Монтаж оцилиндрованного бревна ошибки

Типичные ошибки при строительстве дома из оцилиндрованного бревна

Опубликовано: 8.07.2012 Рубрика: Строительство Просмотров: 22153

Не так давно в деревянное домостроение пришёл новый материал — оцилиндрованное бревно. Дома из него получаются на загляденье — ладные и аккуратные. Казалось бы, высокое качество настраивает на бережное отношение. Но халтурщикам всё нипочём — им любую красоту загубить не жалко.

Принято считать, что сборка комплекта дома из оцилиндрованного бревна подобна детской игре в конструктор — знай себе складывай брёвна. Такое утверждение верно при условии, что работу будут выполнять квалифицированные плотники. Профессионалам, конечно, проще работать с оцилиндровкой, чем с обычным бревном. Сезонные рабочие, не знающие, с какой стороны укладывать венцы, зачастую губят первосортный материал.

Каждое дерево, по сути, уникально. Даже после тщательной сортировки лесоматериала приходится учитывать природные особенности брёвен. Один сбег ствола чего стоит. Уменьшение диаметра в среднем составляет 1 см на 1 м длины. К тому же деревья различаются по диаметру и очертаниям ствола (характеру сучков и других естественных пороков). Не удивительно, что бревенчатые дома до недавнего времени рубились вручную. Да и сейчас ручная рубка не утратила своих позиций. При этом качество рубленых построек по понятным причинам напрямую зависит от мастерства и добросовестности плотников.

Технология производства оцилиндрованного бревна

Во второй половине прошлого века в Финляндии была изобретена технология производства оцилиндрованного бревна. Вкратце её можно описать следующим образом. Первосортный круглый лес очищают от коры и подвергают первичной механической обработке. Затем его отправляют в камеру мягкой сушки. Высушенные брёвна (влажностью не более 12-18 %) обрабатывают станочным способом — придают им форму правильного цилиндра («карандаша») и выбирают продольный монтажный паз.

В дальнейшем из таких «карандашей» по деталировочным чертежам изготавливают домокомплект (деревянную часть дома). Угловые замковые соединения выбирают на высокоточном оборудовании с программным управлением. Таким образом, решается множество проблем. Оцилиндрованное бревно представляет собой не что иное, как унифицированный строительный модуль с заданными геометрическими параметрами, что в сочетании с заводской заготовкой срубов вывело качество бревенчатых домов на принципиально новый уровень.

При сборке готовых домокомплектов из оцилиндровки снижается доля ручного труда, минимизируется влияние человеческого фактора, повышаются темпы строительства. И одновременно заметно уменьшается усадка, а количество трещин практически сводится к нулю (их локализация происходит в зоне компенсационного паза, который фрезеруют перед сушкой материала).

Российские производители по достоинству оценили преимущества оцилиндрованного бревна. Но сушить брёвна в камерах слишком накладно. Некоторые деревообрабатывающие предприятия пошли своим путём. Так на российском рынке появилась оцилиндровка естественной сушки. Если лесоматериал хранят в хорошо проветриваемых штабелях, закрытых от солнца, дождя и снега под навесами, то брёвна высушиваются равномерно и без серьёзных дефектов. Однако на практике зачастую не дожидаются, когда сырьё достигнет требуемой кондиции. Иначе говоря, станочной обработке подвергают сырые брёвна. К тому же на полукустарных предприятиях стоит изношенное устаревшее оборудование. Продольный паз буквально «выгрызают» тупой фрезой. В свою очередь «самостийные» строительные бригады берутся возводить из такой, с позволения сказать, оцилиндровки дома, выбирая угловые замки бензопилой. В результате получаются не срубы, а откровенные развалюхи.

Справедливости ради заметим, что в профессиональной среде сложилось неоднозначное отношение к оцилиндрованному бревну. В процессе станочной обработки удаляется довольно солидный слой полезной древесины. Более того, на поверхности остаётся заболонь, то есть молодая древесина, чувствительная к воздействию воды, резким перепадам температуры и влажности, биологическому поражению. Между тем веками плотники стремились сохранить изначальный объём бревна. С деревьев снимали только кору, по возможности не затрагивая водостойкий лубок.

Строительство домов из оцилиндрованного бревна

Дома из оцилиндрованного бревна, как и другие деревянные строения, часто возводятся на мелкозаглублённых ленточных фундаментах. Не вдаваясь в подробности сооружения подобных опорных конструкций, скажем, что высота наземной части ленты (то есть цоколя) не должна быть меньше полуметра. Иначе зимой нижние венцы сруба будут завалены сугробами, а в оттепели и весной дерево намокнет, что, естественно не пойдёт ему на пользу.

В стенках цоколя необходимо устроить продухи — небольшие отверстия, обеспечивающие естественную вентиляцию подполья. При этом следует полностью исключить образование так называемых мёртвых зон — замкнутых пространств, абсолютно лишённых притока свежего воздуха. В сырости и духоте пышным цветом цветёт опасная плесень, бурно размножаются гнилостные и другие зловредные микроорганизмы. Понятно, что питается вся эта живность деревянной конструкцией пола первого этажа, а также первыми венцами сруба. Закрывать продухи в зимний период нельзя.

Чтобы не беспокоиться по поводу холода из подполья, нужно со всей ответственностью обустроить чёрный пол первого этажа (перекрытие техподполья). Промежутки между лагами следует заполнить эффективным утеплителем. Надо заметить, что толщина теплоизоляционного слоя определяется расчётом, основанным на климатических показателях конкретного региона. Например, в Подмосковье полы утепляют плитами из минваты или экструдированного полистирола, суммарная толщина которых составляет минимум 200 мм. Чтобы теплоизоляция служила верой и правдой, что возможно только в сухом состоянии, необходимо позаботиться о паро- и гидроизоляции конструкции чёрного пола.

Особого внимания требуют первые венцы дома. По обрезу фундамента настилают два слоя рулонной гидроизоляции (бывалые мастера утверждают, что оптимальный вариант — обычный рубероид). Затем располагают подкладную доску или брус. С этой целью желательно использовать импрег- нированный пиломатериал (то есть в заводских условиях под давлением полностью пропитанный антисептиком). Если такой возможности нет, подкладную доску обрабатывают сильнодействующим антисептирующим составом. Кстати, отличный «посредник» между фундаментом и срубом — подкладной брус из лиственницы. Её плотная древесина хорошо противостоит негативному воздействию воды и биологическому поражению.

У брёвен первого венца делают продольный срез (а не паз, как у остальных венцов). Этот приём обеспечивает равномерное распределение нагрузки от стен и вносит ощутимый вклад в стабильность и устойчивость сруба. С внешней стороны обрез фундамента закрывают отливом из оцинкованной стали. К тому же цоколь нуждается в отделке водостойкими материалами. С деревом прекрасно гармонирует облицовка из натурального или искусственного камня, клинкерного кирпича или плитки.

Тем, кто планирует строительство загородного дома из оцилиндровки, хотелось бы посоветовать заказывать брёвна диаметром не меньше 26-28 см. Конечно, массивный материал обойдётся дороже, но зато он более жизнеспособен в неблагоприятных условиях строительства и эксплуатации бревенчатого строения. К тому же нужно учитывать теплотехнические показатели материала и, как следствие, расходы на отопление дома. Ведь теплоизоляционная способность стен определяется в том числе и толщиной конструкции в продольном межвенцовом пазе. Для стен из брёвен диаметром 22 см этот показатель составляет 15-17 см, а диаметром 28 см — 22-24 см. Разовая экономия может обернуться серьёзными проблемами и затратами в будущем.

Принудительная сушка и станочная обработка не отменяют природных свойств древесины. Оцилиндрованное бревно нуждается в заботе и уходе, как и любой другой материал из дерева. Не случайно домокомплекты ведущих финских и российских производителей доставляются на стройплощадку в водонепроницаемой упаковке. В процессе сборки возведённые стены укрывают от дождя и мокрого снега полиэтиленовой плёнкой. Дерево обрабатывают временными антисептирующими составами (на торцы наносят специальную грунтовку, предотвращающую капиллярный подсос воды в стены).

Качество обработки оцилиндрованного бревна приближено к стандартам мебельной продукции. Отделка бревенчатых стен изнутри сводится к шлифовке и нанесению грунтовки и прозрачного лака. Правда, нерадивые строители оставляют на материале грязные следы, вмятины и царапины. И как назло испачканные брёвна оказываются на самом видном месте. Ещё вопрос, отмоются ли пятна, отшлифуются ли вмятины.

Особенности строительства домов из оцилиндрованного бревна

Основные проблемы бревенчатых стен связаны с усадкой дерева. Природная влажность древесины составляет 25-40 % (зимой меньше, летом больше). При высыхании дерево уменьшается в объёме, что вызывает усадочные деформации выполненных из него конструкций. При этом стены оседают в среднем на 4-5 см на метр высоты. Правда, изготовленная по всем правилам оцилиндровка в меньшей степени подвержена усадке, чем обычные брёвна естественной влажности. Однако из-за нарушения правил транспортировки, складирования и сборки просушенный в камере материал может набрать атмосферную влагу. При резком повышении температуры оцилиндрованное бревно высыхает неравномерно, что приводит к образованию сквозных трещин, щелей и других недопустимых дефектов.

Негативные последствия усадки возникают и по вине неразумного проектирования (или вследствие полного отсутствия какой-либо проектной документации). Например, не учитывается тот факт, что нагруженные и ненагруженные бревенчатые стены усаживаются с разной скоростью и на разную величину. Если не принять меры по выравниванию усадки, то стены, на которые опираются стропила скатной крыши, могут подвергнуться необратимой и весьма критичной деформации. Между тем эта конструктивная задача была решена ещё нашими далёкими предками. Часть нагрузки перераспределялась с несущих стен на ненесущие за счёт включения в стропильную конструкцию толстых жердей — слег.

К сожалению, сегодня деревянным домостроением часто занимаются люди, не имеющие ни малейшего представления о канонах плотницкого искусства. Такие горе-плотники не просто не заботятся о правильном регулировании усадки, но и допускают непростительные ошибки. Например, встраивают в бревенчатые фронтоны крупноформатные окна трапециевидной формы, что приводит к усугублению опасных деформаций. Жёсткие обсадные коробки мешают нормальному движению стен. Брёвна буквально садятся на нагели, и в результате образуются зияющие щели. Чтобы выйти из положения, опытные мастера делают мансардный этаж каркасным. Стены утепляют эффективной теплоизоляцией и снаружи обшивают материалами, имитирующими бревно (блокхаузом, например). В каркасную конструкцию можно смело встраивать любые окна.

Типичные ошибки, допускаемые при строительстве домов из оцилиндрованного бревна

	Хотелось бы спросить строителей этого дома, как регулировать домкрат, расположенный почти под коньком крыши? Разве что автовышку подгонять или строительные леса устанавливать.Бревенчатый дом со стороны главного фасада практически соприкасается с землёй. Во время таяния снега вода будет заливать крыльцо (рельеф участка понижается к лесу).В цоколе не сделаны продухи.Не обеспечена нормальная усадка фронтонной части стены. Между брёвнами уже образовались огромные щели.
	Ещё одна грубая ошибка. Такие короткие простенки (участки стены от переруба до окна) нежизнеспособны. Через некоторое время они начнут вываливаться из плоскости стены.Здесь окна встроили в бревенчатый фронтон. Причём треугольную обсадную коробку вообще подвели под кровельный скат. Получается, что стропильная нога опирается на деревянную раму (или, наоборот, коробка держится за стропило?)
	Здесь строители не только загнали окно под самую крышу, но ещё умудрились обойтись без наклонного ригеля обсадной коробки. Усечённые брёвна давят прямо на пластиковую раму.
	Первый венец дома выполнен из брёвен с продольным пазом. Стена, по сути, опирается на две узкие полоски
	Здесь строители «забыли» о подкладной доске. Первый венец дома поместили прямо на рулонную гидроизоляцию. Бросается в глаза и неровный опорный срез бревна
	На чём, интересно, держатся балки чёрного пола? При этом с внешней стороны оставлен солидный вынос фундамента. К тому же цоколь слишком низок. Балки почти соприкасаются с растительным слоем почвы
	Вот на таком изуродованном полубревне стоит стена. Треугольная щель, безусловно, понравится насекомым, в особенности жукам- древоточцам. На гидроизоляцию явно поскупились. Часть обреза фундамента осталась беззащитной перед водной стихией
	Эта стена находится в подвешенном состоянии. Видимо, при возведении фундамента строители ошиблись с разбивочными осями. Или, наоборот, на деревообрабатывающем предприятии брёвна для стен нарезали, не заглядывая в чертежи. А может быть, это у проектировщиков концы с концами не сошлись?
	Использование минеральной ваты в качестве межвенцового утеплителя категорически запрещено! Здесь хозяин настоял на том, чтобы между брёвнами вместо пакли или джута строители положили стекловату Isover. Домовладелец проигнорировал протесты плотников и вызванного по их настоянию эксперта. Такого рода утеплители должны находиться в закрытом состоянии. Минераловатной теплоизоляции противопоказано прямое атмосферное воздействие. Но главное, выдуваемые воздушными потоками микроволокна ваты опасны для здоровья. А ведь в доме живут малолетние дети.
	Здесь нарушены правила врубки балок перекрытия в бревенчатые стены. На самом деле никакой врубки нет и в помине. Балки свободно лежат на круглой поверхности бревна
	А это вид стены, изобилующей стыками. Причём конструктивной необходимости в подобной стыковке нет. Видимо, таким способом строители пустили в дело некондиционные брёвна. Стыки выставлены напоказ, а должны быть скрыты за декоративными элементами или перерубами. К тому же брёвна не стянуты друг с другом — в стык свободно проходит стальная линейка
	Яркий пример пренебрежительного отношения к оцилиндрованному бревну. Материал серьёзно пострадал в результате неконтролируемой усадки. Сквозные трещины относятся к категории аварийных дефектов
	Стык брёвен подлине выполнен без применения стягивающих или крепёжных элементов, то есть с нарушением требований ГОСТа. В результате в стене образовалась щель, которую никакой конопаткой не заделаешь
	Трудно поверить, что этот дом только что построен. Хозяева ещё не успели в него даже мебель завезти. Немилосердное обращение с природным материалом. невыполнение условий, обеспечивающих нормальную усадку, привели к разрушительным и необратимым деформациям бревенчатых стен
	Бревенчатые стены эркера не перевязаны между собой. Непонятно, на что рассчитывают хозяева. Стальные скобы и другие стягивающие элементы здесь не помощники. Со временем стык рассохнется. А там стоит посильнее толкнуть одно бревно — и стены развалятся
	Разные по длине остатки бревенчатых венцов портят как внешний, так и внутренний вид дома. Обычно подобные дефекты возникают из-за заметного отклонения стен от вертикали, а это уже посягательство на устойчивость здания в целом
	Трудно представить, какую крышу задумали хозяева (вряд ли к такому замыслу причастен профессиональный архитектор). Будем надеяться, что четыре фронтона не развалятся до монтажа стропильной конструкции
	Строители забыли установить обсадную коробку. Пластиковое окно вмонтировано в бревенчатые стены. В процессе усадки брёвна будут давить на пластиковую раму, что приведёт к деформации и даже частичному разрушению оконного блока
	Внутренние углы нужно шлифовать вручную (шлифмашинкой не достанешь). Но строители рассудили, что сойдёт и так
	Стропила скатной крыши свободно лежат на стене. Строители решили что крепёж здесь лишний
	В подшивке карнизного свеса оставили щель. Отличная лазейка для ос, вот уж хозяева обрадуются такому соседству.
	Оцилиндрованные брёвна испорчены некачественной покраской. Лессирующий антисептик нанесён по принципу «то густо, то пусто». В результате стены «украсились» разводами и непрокрасами
	Здесь стены оставили без антисептиков. И вдобавок не была обеспечена естественная вентиляция построенного дома. Теперь хозяева заняты выбором эффективного средства для лечения плесени и других «инфекционных заболеваний». Но пойдёт ли химия на пользу?
	Этот дом оставили без крыши и антисептирующей обработки на год. И вот результат. Стены из превосходного оцилиндрованного бревна диаметром 28 см почернели, а местами покрылись плесенью. В ответ на претензии хозяев строители только рукой махнули

  К записи комментария 54

  Поделитесь ссылкой на статью в социальных сетях

  Вы можете оставить свой комментарий

Поделитесь своим мнением, что Вы думаете о прочитанном?
Если Вам не понравилась статья, напишите в комментариях причину.
Возможно, Вы заметили ошибку или у Вас появились вопросы, напишите об этом.
Только зная Ваше мнение, можно будет улучшить и дополнить статью.

За последние годы объем строительства загородных домов из оцилиндрованного бревна естественной влажности вырос примерно в 4 раза. Увы, кажущаяся простота работы с оцилиндровкой и красота таких зданий вызывают желание приобщиться к их возведению даже у строителей, не имеющих необходимого опыта. Отом, к чему это нередко приводит, и рассказывает наша статья.

Оцилиндрованное (или калиброванное) бревно- материал красивый: чистый, светлый, ровный. Дома из него получаются- просто загляденье. Иработать с ним, казалось бы, просто- на участок привозят изготовленный на заводе полный комплект деталей, нарезанных в меру и даже с соединительными чашками. Из них, как из кирпичиков, за несколько недель строят дом. Все происходит быстро и просто.

Это обманчивое впечатление простоты, к сожалению, возникает не только у хозяев будущего дома, но и у возводящих дом горе-строителей. Инередко такая уверенность базируется на отсутствии опыта. Возведя из оцилиндровки с десяток домов-банек размером от 66 до 108м, начинающая строительная фирма решает, что ей теперь все по плечу. Дом 1210м- легко! Мансардный этаж не каркасный, а из бревна, чтобы красивее было? Без проблем! Строит, сдает и спокойно уходит на другой объект. Через год (а чаще через два-три) хозяева обнаруживают в своем новеньком доме такое, от чего не мудрено испытать настоящий шок. Иначинают звонить строителям. Ате отвечают: «Когда мы вам дом сдавали, он был как конфетка! Даже год спустя после окончания строительства вы с нами не связывались- значит, все в порядке было. Кто же знает, что вы с домом за 2 года сделали? Мы в случившемся абсолютно не виноваты. Ине звоните сюда больше».

Исход такого спора обычно решает суд. Но для подачи искового заявления хозяину необходим заверенный специалистами документ, в котором должны быть зафиксированы все обнаруженные изъяны и указаны причины их появления. Вот тогда-то хозяева и вспоминают о том, что существуют независимые эксперты, в задачу которых входит защита заказчика от нерадивого строителя. Именно им предстоит составить необходимое заключение.

Вместе с техническим директором фирмы «Независимая экспертиза качества строительства» (Россия) мы побывали на двух объектах, один из которых был уже давно построен, а работы на втором находятся на завершающей стадии. То, что мы там увидели, и легло в основу этой статьи.

Объект первый

Этот двухэтажный дом (без цокольного этажа) площадью 270м² был построен из оцилиндрованного лиственничного бревна и сдан владельцам около 3 лет назад. Впервый год после возведения коробки хозяева не вселились в него- ждали, пока здание даст усадку. Затем приступили к отделке, которая длилась довольно долго. После этого стали завозить необходимое инженерное оборудование для котельной, сауны, небольшого бассейна ит.д. Впервую очередь приобрели и к началу зимы установили отопительное оборудование. Акак только оно начало работать, выяснилось, что на крыше дома толстым слоем лежит… лед! Когда он подтаивает, начинается капель- вода стекает с обросших сосульками водостоков и свесов кровли.

Тогда владельцы дома первый раз и вызвали эксперта. Он зафиксировал увиденное на пленку и выдал хозяевам заключение: вероятнее всего, нарушена технология строительства. Это привело к тому, что вентиляционный зазор в кровле забит или закрыт, поэтому вентиляция подкровельного пространства отсутствует. Владельцы дома в середине зимы ничего делать не стали, а просто приняли информацию к сведению. Весной они вплотную занялись техническим оснащением здания. Все необходимое удалось приобрести только к концу лета- завезли, сложили на первом этаже и собрались монтировать. Ивдруг обнаружили, что мансардный этаж разваливается. Звонок в строившую дом фирму не дал положительного результата, после чего вновь пригласили эксперта. Тот ужаснулся и предложил, пока не поздно, вызвать специалистов, которые спасут положение. Ктому моменту, когда мы впервые попали на объект в обществе эксперта, там уже находилась бригада сотрудников фирмы «Монолит» (Россия), пытавшихся разобраться, что же произошло.

Ниже всякой критики. То, что мы увидели, не имеет никакого отношения к нормальному качеству строительства. Внутри дома увеличились зазоры между венцами в прилегающей к потолку зоне первого этажа, а также по всей высоте стен мансарды. Обе длинные фасадные стены оказались несколько выгнутыми в сторону улицы, о чем свидетельствует довольно широкий горизонтальный зазор между чистовым настилом пола и плинтусом (стена отошла на расстояние, превышающее ширину плинтуса). Пол, естественно, искривился. Внутренние перегородки едва не рассыпались на отдельные бревна- от этого их удержали имеющиеся кое-где деревянные нагели. Освободившись от нагрузки, некоторые бревна скрутились штопором. Рабочие под руководством прораба отрывали плинтусы и наличники, разбирали дверные коробки и деформировавшиеся каркасные стены- пока не случилось беды, надо было как можно скорее принимать меры. Хозяевам мы глубоко посочувствовали.

Техническая сторона вопроса. Не секрет, что усадка деревянного дома из материала естественной влажности (которая часто составляет 30- 40%, в то время как СНиПы допускают не более 25%) происходит по двум причинам. Первая- высыхание и усадка бревен (величина последней- 5-8% в зависимости от исходной влажности древесины). Например, бревно диаметром 240мм (именно такие оцилиндрованные бревна использованы в данном случае) к концу усадки может иметь диаметр 220-230мм. Вторая- смятие бревен под тяжестью нагрузки и раскрытие трещин (усадка доходит до 2%). Таким образом, суммарная величина усадки бывает равна 6-10%, то есть при исходной высоте 3м к концу этого процесса верх стены порой опускается на 15-20см.

Теперь о сроках усадки. Считается, что она максимальна в первый год после постройки дома, а в дальнейшем ее величиной можно пренебречь. Как показывает практика, это не совсем так- процесс усадки дома из древесины естественной влажности может длиться до 7-8лет. Сроки зависят не только от того, когда дерево срублено (зимняя или летняя древесина), и от исходной влажности материала, но и от конструктивных особенностей сруба, а главное- от условий его сушки.

Общепринято, что через год после возведения коробки монтируют систему отопления и прочие инженерные коммуникации, выполняют внешнюю и внутреннюю отделку, после чего вселяются. Живут и топят дом. Идаже если хозяева отложили новоселье, топят во всю мощь, чтобы древесина быстрее высохла. Но только как это происходит? Внутренние стены высохнут в первую очередь (тепло окружает их со всех сторон), наружные же- значительно позднее (причем южная быстрее, северная медленнее). Иприводит такое высыхание к неравномерной деформации конструкции в целом.

Особенно ярко это проявляется в домах с наслонной стропильной системой, где стены, фронтоны, а главное- перегородки мансардного этажа выполнены из оцилиндровки (именно такую конструкцию имел дом, в котором мы побывали). Конструкция и так садится неравномерно, а здесь еще фронтоны и внутренние стены значительно выше наружных (чем выше стена, тем больше общая величина ее усадки). Если наслонные стропила, которые опираются одним концом на бревенчатые стены, а вторым- на коньковый брус, жестко связаны и с тем и с другим, беды не миновать. Мансардный этаж начнет разваливаться. Сработают законы геометрии: опустившись вместе с коньковым брусом, опирающимся на фронтоны и внутренние стены, стропильные ноги выдвинутся в сторону улицы (их длина при усадке не меняется) и, будучи жестко связан-ными со стенами, потянут их за собой. Врезультате собранные на нагелях наружные бревенчатые стены (они являются относительно подвижной конструкцией) выгнутся по всей высоте в сторону улицы. Ичем меньше угол наклона скатов кровли, тем больше будет выгиб. Все это опасно еще и тем, что балки перекрытия, как правило накрепко привязанные к внутренним стенам, вытянутся из своих гнезд в стенах наружных. Иесли длина их опорной площадки на стену меньше величины подвижки в месте соединения, перекрытие может просто-напросто рухнуть.

Описанные явления возможны в домах не только из оцилиндрованного бревна, но и из обычного (тесаного), а также высушенного в производственных условиях, но не доведенного до влажности 18-20 %, и, кроме того, из бруса естественной влажности (при условии, что фронтоны и высокие внутренние стены сложены из массива). Вуказанных условиях возможен и другой сценарий поведения наслонной стропильной системы (правда, не менее печальный). Балки могут либо оторваться от стены или конькового бруса, либо треснуть, а затем переломиться.

Ваналогичной ситуации использование висячих стропил не приводит к столь драматичным последствиям. Даже если такие стропила и оторвутся от стен или конька, при этом наружные стены не «развалятся»- не даст стягивающая их горизонтальная балка (затяжка). Ну а мансарде каркасной конструкции вообще ничто не угрожает: как известно, дерево продольной усадки практически не дает, только поперечную.

Как спасали ситуацию. Конек крыши вскрыли, удалили ржавые гвозди длиной 250мм, соединяющие стропила, и установили несложный шарнирный элемент из металлических пластин (все его детали оцинкованы). При дальнейшей усадке дома шарнир позволит изменить геометрию соединения стропильных ног в зоне конька, не отрываясь от него. Вместе стыка стропил со стеной установили скользящие элементы. Здесь могут применяться самые разнообразные конструкции, которые считаются ноу-хау фирм, поэтому показывать их не любят. Но ни большого секрета, ни особых технических сложностей в таком элементе нет. Самый простой случай- это проволочная стяжка, которая «обнимает» стропильную ногу сверху и притягивает ее к костылю, вбитому в бревно стены двумя венцами ниже. Более сложный вариант- комбинация скобы и крюка (оба элемента изготовлены из листовой стали толщиной не менее 4мм): скобу устанавливают в зоне соединения вдоль стропильной ноги, крюк охватывает скобу сверху и крепится к верхнему венцу.

После установки скользящих элементов удалили уголки, жестко скреплявшие стропильные ноги с верхним венцом. Когда конструкцию «отпустили», она сразу же начала садиться под собственным весом. Врезультате стропильные ноги выдвинулись наружу примерно на 5см. Наружные стены при этом сами начали выпрямляться. Процесс был доведен до конца с помощью стального троса и мощной лебедки.

Дальше, как говорится, дело техники: уложили на место утеплитель, восстановили влаго- и пароизоляцию и кровельное покрытие в районе конька. Вконьковой зоне создали отверстие для выхода воздуха из вентиляционного зазора, которое раньше отсутствовало (о том, к чему приводят нарушения при устройстве вентзазора, мы расскажем чуть позже).

На этом месте мы ненадолго прервем наш рассказ о первом объекте и поведаем читателю, что представлял собой второй дом (чтобы потом можно было обобщить допущенные ошибки).

Объект второй

Этот дом строится из оцилиндрованного соснового бревна естественной влажности и располагается в одном из подмосковных коттеджных поселков. Объект вошел в стадию завершения строительства коробки здания: есть стены и кровля, но нет окон и дверей, не выполнена внутренняя и внешняя отделка. На этой стадии хозяин решил проститься с прежними строителями, а оставшийся объем работ поручить другой фирме. Чтобы оценить качество уже выполненных работ, и был вызван эксперт.

Первое, на что мы обратили внимание, войдя в дом,- потеки на стенах и специфический запах. Оказалось, что буквально перед приездом хозяина строители начали осветлять стены с помощью хлорсодержащего отбеливателя (он и являлся источником запаха). Но зачем?

Вероятно, антисептическую обработку бревен, из которых собран сруб, до этого ни разу не проводили (в нарушение требований СНиП «Деревянные конструкции»). Врезультате на поверхности дерева появилось множество темных точек, которые и пытались убрать строители. На легкодоступных поверхностях это сделать удалось, но в стыках венцов, на торцах бревен, а также там, где стены соединяются с кровельной конструкцией, темные пятна остались (положение осложнялось тем, что верхние участки бревен прикрывала уже установленная пароизоляция).

Когда же следует проводить антисептирование, чтобы дерево не заразилось плесенью и гнилью? Первый раз древесину обрабатывают еще в заводских условиях или перед транспортировкой, поскольку от намокания во время этой операции бревно не застраховано. Второй раз- при хранении бревен на участке. При этом они должны быть уложены в штабель на прокладках, иначе дерево не будет проветриваться. Очередь третьего антисептирования наступает, когда дом собран и накрыт крышей. Те места и узлы, доступ к которым окажется невозможным, обрабатывают во время сборки.

Теперь, когда мы рассказали об индивидуальных особенностях каждого объекта, рассмотрим типичные ошибки, допущенные при проектировании и строительстве.

Просчеты проекта

Типичная ошибка N 1- отсутствие вентиляции чердачного пространства. На практике мансарду во всю высоту стропильной конструкции возводят редко. Значительно чаще создают отсекающий часть мансардного пространства утепленный потолок. Таким образом, над домом возникает мини-чердак шириной 3-3,5 и высотой 1-1,5м. Беда лишь в том, что в проект забывают заложить устройство его вентиляции. Ичерез 2-3 года выходящие в его пространство пары влаги покроют стропила и конек гнилью… Выход один: сделать в бревенчатых фронтонах вентиляционные отверстия и прикрыть их декоративными решетками. Еще лучше- прорезать слуховое окно: тогда появится возможность контролировать состояние части стропильной системы, находящейся на чердаке.

Ошибка N 2- отсутствие входных и выходных отверстий для воздуха. Он должен подниматься вдоль ската крыши по одному или двум вентиляционным зазорам, унося с собой пары влаги, поступающие из помещений через утеплитель. При этом сам вентзазор может быть устроен по всем правилам, но пользы от него нет: по проекту свесы кровли наглухо зашиты вагонкой, нет и выпускных щелей для воздуха на коньке кровли. Со временем произойдет то же самое, что и на невентилируемом чердаке: сгниет сначала обрешетка кровли, а за ней- стропила и конек. Именно это было на первом объекте: когда на одном из скатов мансарды вскрыли внутреннюю обшивку и кровельный «пирог» (пароизоляция, утеплитель, влагоизоляция), под ними обнаружили почерневшую за 3 года обрешетку. Если поражение гнилью сильное, кровлю стоит сразу разобрать. Но лучше не доводить до такого состояния и потребовать на стадии строительства или приемки дома установить в обшивке свесов вентиляционные решетки. Еще более разумно- заменить обшивочную вагонку, например, на перфорированный сайдинг.

Конечно, здесь перечислены далеко не все ошибки в проектировании- только типичные для обоих рассмотренных домов и наиболее значимые. Авообще их немало. Например, на втором объекте в двух поперечных внутренних перегородках дверные проемы по просьбе хозяина значительно расширили, чтобы зрительно объединить помещения. Правда, при этом срезали и верхние венцы, которые должны «стягивать» между собой фасадные стены. Такие «стяжки» придется восстанавливать. Там же мы увидели балкон длиной во весь боковой фасад, балки настила которого опирались с одной стороны на стену, с другой- на бревно, которое лежит на консольных опорах. Вместе врезки балок сечение бревна ослабляется, и со временем оно прогнется. Однако над ослабленным бревном лежит второе, целое, причем не задействованное в конструкции. Во избежание неприятностей лучше стянуть его с нижним болтами.

Почему появляются щели?

В бревенчатых стенах часто возникают широкие щели между венцами. Причин их появления несколько.

Первая- зависание бревен на нагеле. Профессионалы советуют собирать сруб только с помощью деревянных нагелей, но ни в коем случае не металлических (они непременно проржавеют), тем более не использовать изготовленные из арматуры (на их рифленой поверхности бревно обязательно зависнет). Отверстия под нагели надо сверлить строго вертикально. Всечении деревянные нагели должны быть не круглыми, а квадратными: у них меньше площадь контакта с поверхностью отверстия в бревне (следовательно, меньше сила трения, препятствующая усадке). Располагать их нужно в шахматном порядке по высоте стены на расстоянии не более 1,5м друг от друга. Забивают нагели деревянной киянкой с небольшим усилием.

Для нагелей необходимо использовать более прочный, чем бревно, материал: например, если бревна сосновые, то нагели- березовые или дубовые. Их влажность должна быть такой же, как и влажность древесины,- при высыхании одновременно сжимаются и нагель, и отверстие.

Вторая причина- недостаточная нагрузка на бревна. Особенно часто щели появляются между бревнами фронтонов, что объяснимо: над этими участками нет многометровых стен (как над венцами стен первого этажа) и на низ не давит вес крыши (если она не самцовая). Как же быть?

Бревна, из которых сложены фронтоны, можно «подгрузить» с помощью специальных устройств, напоминающих пружинные клапаны автомобильного двигателя. Состоят они из винта, работающей на сжатие пружины и двух шайб. Устанавливают такие «клапаны» в заранее просверленные на обоих концах бревен гнезда. Сжатая при установке пружина устройства в любых условиях будет прижимать верхнее бревно к нижнему, уменьшая вероятность появления щели. Детали «клапана» должны быть изготовлены из нержавеющей стали или оцинкованы.

Третья причина- скручивание бревен. Виновата в этом так называемая свилеватость древесины, а проще говоря, закрученность ее волокон по спирали. Величина этого закручивания зависит от того места, где росло дерево,- в чаще леса или на опушке. Впервом случае вероятность появления свилеватости меньше, во втором- больше. При сушке, особенно в результате резкого включения системы отопления, свилеватые бревна, главным образом малонагруженные и не скрепленные нагелями, обязательно начнут выкручиваться. Тогда с одной стороны стены щель между венцами может практически исчезнуть, зато с другой она может сильно расшириться. Вправить скрученное бревно на место уже не удастся. Выход один- тщательно проконопатить щели. Конечно, межвенцовые швы от этого меньше не станут, но внешний вид стены значительно улучшится.

Четвертая причина- не проведенная вовремя регулировка домкратов- компенсаторов усадки. Эти механизмы, устанавливаемые на вертикальных опорах-колоннах, давно вошли в практику деревянного домостроения. Довольно удобно и просто: покрутил гайку на устройстве- и опорная площадка сместилась по высоте на величину, равную усадке бревенчатой стены. Часто регулировать компенсатор необходимо в первые 3 года (период интенсивной усадки). Авообще, как показывает практика, это приходится делать в течение 5-8 лет. Чтобы компенсатор все это время исправно работал, он должен быть изготовлен из нержавеющей стали или же иметь оцинкованные детали.

Проблемы установки окон

Чтобы при усадке дома стены не раздавили оконные и дверные коробки, применяют два приема. Первый: в торцах бревен, выходящих в оконный (и дверной) проем, проделывают паз сечением 5050мм, в который вкладывают так называемый обсадный брусок. Он препятствует скручиванию бревен, и именно к нему крепится рама окна. Второй способ технически более сложный: на торцах бревен вырезают продольный шип, на который надевают брус (обсаду) с соответствующим пазом. Над коробкой и обсадой оставляют зазор, превышающий величину ожидаемой усадки, и закладывают его упругим утеплителем.

Оконную или дверную коробку следует крепить только к обсаде (обсадному бруску) с помощью гвоздей или саморезов, длина которых не превышает суммарной толщины рамы и обсады (обсадного бруска).

Будьте бдительны!

Наверное, вы уже поняли, что возведение дома солидных размеров даже из такого простого на вид материала, как оцилиндрованное бревно естественной влажности, целесообразно доверять исключительно профессионалам. При строительстве они применяют и подробно описанные нами технические приемы, и собственные ноу-хау. Имейте в виду, что все упомянутые, казалось бы, несложные способы и детали в совокупности могут несколько увеличить стоимость строительства. Однако на это стоит пойти, чтобы потом не столкнуться с множеством неприятностей, а самое главное- с дополнительными расходами.

Редакция благодарит фирмы «АБС-Строй», «Монолит» и «Независимая экспертиза качества строительства» за помощь в подготовке материала.

Укрупненный расчет стоимости* строительства дома-бани общей площадью 99,4м², аналогичного представленному

Зачастую владельцы рубленых домов уже на первом году их эксплуатации сталкиваются с тем, что бревна выкручиваются, стены перекашиваются, дует, что называется, отовсюду. А причина всех этих проблем, по сути, одна — несоблюдение технологии сборки сруба

Вывод очевиден — строить по правилам, а если речь идет о готовом доме — проводить тщательную диагностику (при необходимости с привлечением специалистов по стройэкспертизе) и устранять выявленные нарушения, пока они не привели к более серьезным последствиям.

15 ошибок сборки срубов.

В начале начал

Специалисты не устают повторять: любое строительство надо начинать с проекта. И в случае рубленого дома это должен быть не трехстраничный эскиз, ограничивающийся лишь разбревновкой стеновых элементов, а полноценный подробный документ с расчетами предполагаемых нагрузок, указанием величины межвенцовых швов и зазоров в чашках и т. д. Из этого вытекает, что подготовку проекта следует поручить архитектору, специализирующемуся именно на срубовых постройках и хорошо знакомому с требованиями соответствующих СНиПов.

Более того, этим же обусловлен и еще один важный момент. «Летучие отряды» мастеров «широкого профиля» обычно работают на основе как раз-таки эскизных «проектов», порой нарисованных самим заказчиком и мало напоминающих профессиональную строительную документацию, так что заказывать возведение рубленого дома настоятельно рекомендуется только в профильных компаниях, имеющих солидный опыт в области деревянного домостроения. Безусловно, обойдется это дороже, но таким образом вы избавите себя от очень вероятных и весьма серьезных проблем, решить которые без траты большого количества денег, времени и нервов не получится. А может быть, они окажутся нерешаемыми в принципе. (Например, с фундаментом, заложенным как под многоэтажку, вы уже ничего не поделаете и потраченных на него средств не вернете. Или если под перекрытие, чтобы оно не рухнуло, придется ставить опорные столбы, то тогда прощай прозрачный, открытый интерьер — ведь надежность конструкций и безопасность несравненно важнее.)

Однако принцип «заказал и забыл» даже в случае обращения в профильную фирму не работает. Ответственному заказчику придется освоить немало специфической информации и терминологии (чего стоят только способы рубки угла — «в лапу», «в обло», «в крюк» и т. п.), чтобы общаться с исполнителями со знанием дела, грамотно контролировать процесс и не дать навязать себе неверных решений и лишних расходов.

Дома ручной рубки, при которой не нарушается структура дерева, простоят дольше и будут теплее, чем рубленные на станках. В средней полосе России дома круглогодичного проживания строят из бревна Ø 22–24 см

Хотите на все готовенькое?

Желая сократить время строительства дома и приблизить момент новоселья (а оно может состояться не ранее чем через полтора-два года после окончательной сборки здания), некоторые рассматривают вопрос о покупке готового сруба. Стоит ли это делать?

Прежде всего, неизвестно, какого качества проект был использован и был ли он вообще. Кроме того, многие все же хотят «модернизировать» сруб под себя, приращивая к нему различные пристройки, балконы и пр. В частности, это создает повышенную нагрузку на несущие конструкции, места соединений новых элементов с бревенчатыми стенами нередко становятся мостиками холода, не исключено также появление и других проблем.

Особенно не рекомендуется приобретать сруб, предлагаемый вам в качестве уже отстоявшегося. Скорее всего, это вовремя не нашедшие своего покупателя стопы бревен, сложенных в венцы на подпорках и простоявших так год или более без должного укрытия. Что за дом получится из такого материала, объяснять не надо. Помните: отстаиваться сруб должен только на своем фундаменте и под временной кровлей.

От ствола до бревна

Из трех разновидностей леса — строевой, пиловочный и подтоварник — первый, произрастающий на песчаных почвах и достигающий высоты более 24 м, относится к материалам класса «экстра» и является оптимальным для возведения домов. Пиловочник же, в силу своей сучковатости и конусности (значительной разницы в диаметрах комля и вершины), считается не лучшим вариантом для домостроения. Равно как и подтоварник, вырастающий до 15–18 м и обладающий малой конусностью, но из-за небольшого диаметра (11–20 см) не способный обеспечить стенам достаточные показатели по теплозащите.

После рубки дерево окоряют — удаляют с него кору. Так как делают это обычно без использования механизированного инструмента, волокна древесины в результате сохраняются в целости, но на бревне кое-где остаются следы подкорья (или луба) — нижнего слоя коры, прилегающего к стволу. Высыхая, он темнеет, придавая поверхности естественную «пятнистость». Правда, этот декоративный эффект имеет обратную сторону — луб может стать очагом гниения. Вот почему желательно бревно не только окорить, но и острогать электрорубанком, полностью сняв подкорье.

По форме бревна для срубов подразделяют на кругляк, лафет (стесанные с двух сторон — на два канта) и полулафет (стесанные только с внутренней стороны — на один кант). Последние предпочтительнее при отделке внутренних стен вагонкой или панелями, так как при этом съедается меньше полезной площади. Обратите внимание: тёска бревна на один кант повышает стоимость сруба на 35–50%.

Проделывание проемов в свежесложенном бревенчатом доме неизбежно приводит к перекосу стен, поэтому прорезать их и монтировать оконные и дверные конструкции следует только после первичной осадки сруба

Сборка сруба

Сруб собирают дважды. Первичную сборку (без утеплителя) рабочие производят на своей территории, и отслеживать этот процесс заказчику весьма затруднительно. Перенести же его на непосредственный участок застройки для удобства контроля — значит столкнутся с множеством трудностей (размещение людей как минимум на 3–4 недели, уборка и вывоз большого объема древесного мусора и т. п.). Самый лучший выход из положения — прописать в договоре с фирмой-исполнителем, что она обязана информировать клиента о завершении очередного этапа работ (например, о готовности каждой стопы бревен, состоящей из пяти венцов), с тем чтобы он мог наведаться на место и оценить качество изготовления сруба.

После сборки все бревна пронумеровывают, сруб разбирают и перевозят на участок строительства, где собирают его повторно уже на фундаменте и с прокладкой утеплителя. Для первичной конопатки применяют разные материалы: мох (хорош тем, что не только не гниет сам, но и работает как антибактериальная защита древесины), паклю и льноволокно (могут иметь огнезащитную пропитку; минусы — гигроскопичность и повреждаемость молью), джутовую ленту и др.

Начинают процесс сборки сруба с обвязки — укладки нижнего венца, для которого используют самые толстые бревна, ведь именно на него ложится наибольшая нагрузка. Для установки следующих венцов снизу бревен топором выбирают паз, по форме соответствующий изгибу бревна предыдущего ряда. Ответственейший узел сборки — замковые соединения по углам сруба. От качества их исполнения зависит не только «тепло дома» (бревенчатые постройки промерзают именно в углах), но и прочность самой коробки.

Лучше не допускать, чем исправлять

Нередко непродуманные решения принимаются еще на этапе планирования. К примеру, если над открытой входной зоной запроектировать отапливаемую комнату, то эффективно утеплить ее станет весьма затруднительно, потому что часть тепла будет просто выбрасываться на ветер через выступающее наружу перекрытие. Разумнее вынести крыльцо за периметр сруба или обустроить над ним «холодное» помещение (скажем, летнюю веранду).

Нежелательно также усложнять архитектуру бревенчатого дома такими элементами, как рубленые эркеры и фронтоны, мансардные потолки и пр. Чем она проще, тем меньше в здании проблемных конструктивных узлов, а значит, теплопотери будут минимальными.

Целый ряд ошибок допускают и при изготовлении сруба. Их результатом становятся слишком крупные зазоры между венцами из-за плохо пригнанных бревен; неплотное прилегание в углах из-за неаккуратно вытесанных соединений; «провалы» в стенах из-за несоблюдения правила укладки бревен кривизной вверх, чтобы вышележащие венцы давили своей массой на нижние, постепенно выпрямляя неровности. (Допускаемая ГОСТом естественная кривизна дерева составляет 0,5–1,5% от его длины.)

Угловые соединения, выполненные «в лапу», нуждаются в защите от влияния атмосферных факторов, именно по этой причине их обычно закрывают обшивной доской

Множество неприятных последствий могут повлечь за собой нарушения, имевшие место на этапе чистовой сборки сруба.

Часто под бревенчатые дома сооружают монолитный ленточный фундамент, заложенный на глубину промерзания грунта, что совершенно не оправданно ни с технической, ни с финансовой точки зрения. В большинстве случаев для деревянных зданий вполне достаточно мелкозаглубленного фундамента (до 0,6–0,8 м). Главное, чтобы при наличии подпольного пространства, где проходят коммуникации, основание дома было надежно теплоизолировано наружным слоем экструдированного пенополистирола. Это предотвратит появление сырости в подполе и, как следствие, гниение древесины (первыми страдают балки, лаги, нижние ряды бревен и т. п.), убережет фундамент от промерзания, а трубы от разрыва в зимний период. Для доступа к коммуникациям в полу предусматривают люк.

Типичная ошибка — неправильно организованное проветривание подпольного пространства. Продухи в цокольной части здания должны быть расположены так, чтобы в подполе не возникало застойных зон, между тем нередко их «забывают» делать в ленте фундамента под внутренними стенами, что препятствует свободному движению воздуха.

Серьезные проблемы в будущем могут быть вызваны неправильной подготовкой основания к укладке первого венца. Поверхность фундамента нужно обязательно выровнять и покрыть двумя-тремя слоями гидроизоляционного материала. Если этого не сделать, древесина будет вбирать в себя капиллярную влагу из бетона, а между бревнами и основанием образуются зазоры, которые ухудшат теплоизоляцию дома.

По поводу того, как устанавливать первый венец — прямо на основание или через подкладную доску, — мнения специалистов расходятся. Если нижние бревна изготовлены из лиственницы или дуба, то дополнительно отсекать их от фундамента, может быть, и не нужно, но в иных обстоятельствах подкладная доска, снижающая риск порчи первого ряда бревен, необходима. В любом случае заменить ее будет гораздо проще, чем вынуть сгнивший венец и установить на его место новый.

Некоторые мастера считают, что жесткость и устойчивость конструкции сруба должна быть обеспечена исключительно за счет качественно выполненных пазов в бревнах и угловых соединений. На то он и сруб, и в лишних креплениях нужды нет. И все же стены, имеющие длину свыше 3 м или вырубы под оконные и дверные проемы, рекомендуется укреплять с помощью деревянных стержней — нагелей, вбиваемых вертикально сквозь лежащие одно над другим бревна. А вот применение при сборке сруба гвоздей допускать нельзя. Окисляясь, они провоцируют порчу древесины; шляпки не дают бревнам плотно прилегать друг к другу, из-за чего их начинает выкручивать, а это уже непоправимо.

По желанию заказчика строители могут сложить дом даже из бревен длиной 10–12 м, но если не выполнить перевязки между ограждающими и внутренними стенами (иначе — перерубы), сруб начнет «распирать», как бочонок. Имейте в виду: при использовании бревен длиннее 7,5 м устройство ребер жесткости в виде перерубов является необходимым условием.

Бывает, что сруб перекрывают балками вдоль длинной стены — к примеру, 7-метровой. Понятно, что они прогнутся даже без всякой нагрузки. Кроме того, нередко балки врезают в бревна посредством подрубов, что не обеспечивает им надежной опоры и грозит надломом.

Как известно, для монтажа окон и дверей в деревянном доме требуется обсадная коробка — окосячка, но выполняют ее зачастую с нарушениями технологии: используют пересушенную древесину (влажностью менее 12%); оставляют над верхней перекладиной зазор, недостаточный для свободной осадки сруба; допускают жесткие связи короба со стенами и т. п. Результатом всего этого становится деформация и разрушение как самой обсады, так и вставленной в нее конструкции.

Еще одна типичная ошибка, допускаемая при строительстве рубленых домов, — несоблюдение толщины слоя утеплителя при изоляции пола (например, для Московской области она должна составлять минимум 150 мм), из-за чего тепло из помещения утекает в подпол. Снизу утеплитель надо защитить пароизоляционной пленкой, а сверху предусмотреть 5-сантиметровый воздушный зазор, настелить еще один слой пароизоляции и уже поверх сооружать черновой пол.

Если Вы планируете строить дом из оцилиндрованного бревна, нужно знать некоторые особенности такого строительства. Даже если дом возводится наемной бригадой, следует понимать устройство основных элементов, поскольку устранение ошибок безграмотных строителей обойдется едва ли не в сумму строительства неверно собранного элемента.

Первое, что следует понимать – использовать гастарбайтеров как дешевую рабочую силу это конечно хорошо, но их работу должен организовывать грамотный прораб, постоянно присутствующий на объекте строительства. Даже если строители уверяют, что постоянно строят такие дома, и найти специалиста для надзора проблематично, нужно обязательно расспросить их о будущем устройстве всех элементов. Начнем с фундамента

Основные ошибки при устройстве фундаментов:

Неправильное планирование фундамента.

Если фундаментом занимаются гастарбайтеры, его размеры могут запросто не совпасть с размерами домокомплекта, который позже привезут на Ваш участок. Вообще-то после утверждения проекта дома архитектор готовит комплект документов (спецификацию) на домокомплект с чертежами каждого бревна. Программа также выводит и готовый план фундамента под дом, со всеми размерами. Однако для правильной разметки большого дома, да еще с эркерами, все-таки нужен опыт.

Проблемы с составом смеси.

Если бетон готовится тут же на участке, всегда есть вероятность его плохого качества. Мы всегда рекомендуем закупать бетон на специализированных заводах. доставку осуществлять бетономешалками. Таким образом гарантируется качество бетона.

Неоптимальные погодные условия.

Чтобы набрать полную крепость бетону после заливки нужно 28 дней. В зависимости от температуры на улице «схватывается» жидкий бетон за 2-7 дней. В любом случае, заливая бетон осенью, следует учитывать прогноз погоды, чтобы у фундамента было время постоять и «схватиться» при положительной температуре. Кроме того, если в ближайшие пару дней после заливки ожидается дождь, фундамент нужно обязательно укрыть полиэтиленовой пленкой, иначе сильный дождь может вымыть цемент из смеси, и к моменту снятия опалубки налицо будут осыпающиеся песчаные проплешины.

А вот в жаркую погоду фундамент желательно ежедневно поливать из шланга или лейки, это благоприятно сказывается на его крепости.

Отсутствие продухов

Казалось бы, обязательность продухов очевидна. Они обеспечивают вентиляцию подпола, предотвращая гниение черновых полов и половых балок. Тем не менее на строительных регулярно всплывают фотографии свежих фундаментов без продухов. Если дом на фундамент еще не поставлен, решение есть: нужно выложить цоколь из кирпичей по фундаменту, оставляя в нем продухи, а сверху еже устанавливать дом.

Основные ошибки при строительстве сруба

Теперь перейдем непосредственно к строительству дома. Домокомплект обязательно устанавливается на гидроизоляцию, обычно это двойной слой рубероида. Особое внимание уделяют укладке первого венца – важно выверить все углы и диагонали, ведь после укладки второго венца изменить геометрию сруба уже не получится.

Основными ошибками при строительстве сруба являются:

Сборка сруба без нагелей

Бревна имеют свойство сильно деформироваться на скручивание при сушке. Если при сборке сруба не использовались нагели, стены могут выгнуться горбом.

Недостаточная глубина сверления отверстий под нагели

Если нагели все же использовались,  каждый из них необходимо утопить на 2-3 см в нагельное отверстие. Дело в том, что при сушке сруба бревна уменьшаются в диаметре, и неутопленный нагель «выпрет» из бревна, на нем повиснет вышележащее бревно, и образуется щель. По этой же причине нельзя собирать сруб на гвозди.

Устройство окосячки (обсады)

Окосячка укрепляет дверные и оконные проемы, одновременно не мешая усадке дома. Если установить в свежесобранный сруб двери или окна без окосячки, усадка сруба приведет к их деформации.

Преждевременная установка окон и дверей

Сруб после строительства обязательно должен постоять без окон и дверей и хорошенько проветриться. Гуляющий в доме ветер гарантирует высыхание бревна без появления грибка. Нередки случаи, когда строители наоборот предлагают закрыть сруб пленкой (от дождей), когда пленку снимают, перед глазами предстает жалкое зрелище.

Основные ошибки при устройстве кровли.

Сруб нельзя оставлять без кровли, иначе дерево мгновенно потемнеет и на нем появится плесень.

Основные ошибки при устройстве кровельной системы:

Сложная кровля сразу начисто

Если кровля Ваша по проекту не простая двускатная, а сложная, ее не следует сразу покрывать финишным материалом. Дело в том, что в процессе сушки сруба конек и стены усаживаются неравномерно. Поэтому в случае со сложной кровлей сложно предусмотреть все компенсационные элементы. Так что после возведения сруба устанавливают временную кровлю из рубероида, и лишь спустя пару лет монтируют постоянную.

Недостаточные свесы кровли.

Свесы защищают стены дома от косого дождя. Нормальным считается свес кровли 70-100 см (длина по стропилу). Малые свесы обеспечивают быстрое смытие антисептика со стен, в результате стены темнеют.

Монтаж без скользящих элементов кровли.

Двускатные кровли вполне допускается делать сразу начисто, однако нужно предусмотреть неравномерную усадку конька и стен (вертикальная усадка конька всегда больше). Поэтому крепления стропил к стенам делают только на скользящих элементах. Также конструкция стропил в области конька должна позволять им немного «разъехаться» после усадки.

Крепление стропил к фронтонам.

Недопустимо крепление стропил к фронтонам. Стропила в процессе усадки сруба меняют геометрию. Если Ваши строители прибили стропила к фронтонам – ждите больших щелей в стенах фронтона, возможна поломка стропильной системы.

Оцилиндрованное бревно считается одним из самых простых в использовании строительных материалов, поэтому многие домовладельцы либо самостоятельно занимаются сборкой домокомплектов, любо стараются выбрать строительные компании подешевле. Это приводит к самым печальным последствиям: коварная оцилиндровка преподносит им немало неприятных сюрпризов. Ошибки при строительстве дома могут возникать как на стадии проектировки, так и при сборке объекта и его последующей эксплуатации. Как же их избежать?

Самые распространённые недочёты

Ошибки при возведении дома из оцилиндрованного бревна возникают из-за небрежного отношения к особенностям этого материала: древесина требует повышенного внимания из-за высокой усадки и ещё множества особенностей. Кроме того, к большим проблемам может привести нарушение строительных норм при возведении фундамента, кровли и т. д. Рассмотрим несколько типичных случаев, которых стоит опасаться:

• Нарушения в проектной документации. Деревянные здания допустимо размещать на соседних участках не ближе 15 метров друг от друга. Если один из них загорится, ветер перенесёт искры, возможно быстрое распространение огня. Необходимо также соблюдать правила размещения бань и других хозяйственных построек.
• Ещё одна часто встречающаяся проблема – неровный фундамент. По строительным нормативам отклонение от горизонтали по всей длине не может превышать 20 мм. Если оно будет больше, это приведёт к неполному опиранию на фундамент.



Недопустима торчащая арматура, наплывы бетона и другие дефекты. Часто в фундаменте строители не оставляют нужного количество вентиляционных отверстий – продухов. Из-за этого в пространстве подполья скапливаются водяные пары, что приводит к появлению плесени и загниванию стен.



• Проблемы с вентиляцией могут возникнуть не только в подполье, но и на чердаке дома. На свесах кровли должны располагаться входные отверстия для воздуха, а вблизи конька – выходные. Если их не будет, то водяные пары, поднимающиеся из внутренних помещений, приведут к разрушению древесины в течение нескольких лет. Кроме того, уже в первую зиму кровля покроется толстой коркой льда, а на свесах крыши нарастут огромные сосульки.

Все эти ошибки возникают при пренебрежительном отношении к элементарным строительным правилам из оцилиндрованного бревна и бруса, зафиксированным в нормативных актах. Проблема в том, что такие недостатки не выявляются сразу: может пройти несколько лет, прежде чем они станут явными, и будет очень сложно получить компенсацию или потребовать от застройщика полного ремонта дома. Поэтому приходится предельно внимательно относиться к выбору строительной компании и в течение многих лет хранить всю документацию.

Просчёты при сборке

Оцилиндрованное бревно, как и любой древесный материал, имеет много особенностей, которые нужно учитывать и до, и во время, и после строительства. Малейшие отклонения от технологии приведут к тому, что оцилиндровка проявит все свои недостатки, и здание потребует очень дорогого ремонта.

Самые распространённые ошибки при строительстве дома из оцилиндрованного бруса связаны с загниванием древесины и усадкой. Рассмотрим несколько ситуаций:

1. Строительная компания не обработала дерево антисептиком перед продажей. Это грубейшее нарушение, которое быстро приведёт к тому, что строение покроется изнутри чёрными точками плесени, появится неприятный запах. Древесина обязательно должна пройти защитную обработку перед хранением и транспортировкой, иначе на стройплощадку брёвна прибудут повреждёнными.



2. Через год после возведения между венцами стен появились широкие щели. Обычно причиной этого является зависание брёвен на нагелях: они должны быть изготовлены из дерева, а не из металла, тем более для этого нельзя использовать арматуру с рифлёной поверхностью. Желательно выбирать нагели квадратного, а не круглого сечения, в этом случае риск зависания будет намного меньше. Другая причина – скручивание брёвен при неправильной сушке.
3. Стены через год после постройки начало выгибать, что привело к разрушению пола и другим деформациям. При проведении экспертизы может выявиться отсутствие некоторых нагелей либо их слишком редкая установка. Они должна располагаться не дальше 1,5 м друг от друга, в противном случае начинается деформация стен.

Если используется оцилиндрованное бревно, ошибки при строительстве чаще всего связаны с недостаточным временем, данным на усадку: принято считать, что она завершается в течение года. Для влажной древесины, однако, этот срок может быть больше, и если уже через 12 месяцев перейти к отделке дома и установке постоянной кровли, можно столкнуться сразу с несколькими неприятными сюрпризами.

В первый год строение топить нельзя: резкая разница температур внутри и снаружи даст неравномерное высыхание, и в стенах неизбежно появятся трещины. Но и после этого срока к топке печей нужно подходить с осторожностью и не допускать слишком сильного нагрева в первое время.

Вопрос со строительством кровли тоже остаётся достаточно сложным. Даже двускатная кровля может повести себя после усадки по-разному, а сложные четырёхскатные системы будут ещё более непредсказуемыми. При усадке стропильные ноги могут начать «разъезжаться», и важно, чтобы они были правильно установлены. Рекомендуется ставить постоянную кровлю только через год–полтора после сборки сруба, в противном случае ремонт кровельной системы также станет неизбежностью.

Добросовестная компания = качественный монтаж

Если вы выбираете дом из оцилиндрованного бревна, ошибка при строительстве может стоить очень дорого, и важно выбрать строительную компанию, готовую отвечать за свою работу. На рынке сегодня очень много таких организаций, но далеко не каждой из них можно действительно доверять. Прежде всего, надо выяснить, как долго организация работает и сколько на её счету завершённых проектов. Чем больше её стаж, тем сильнее можно доверять качеству строительства, хотя и это правило не является абсолютным.

Компании должны предоставлять гарантийный талон на долгий срок, это возможность исправить любые недоработки без дополнительных расходов. Если же гарантии нет совсем, сложно надеяться, что организация добровольно согласится исправлять допущенные ошибки.

Если через некоторое время после завершения строительства были выявлены существенные недоработки или появились признаки разрушения дома, необходимо провести независимую строительную экспертизу. Её результаты предоставляются в строительную компанию, и если клиент не получает положительного ответа, дело решает суд. Естественно, судебный процесс занимает много времени и не всегда заканчивается благоприятно для домовладельца.

Намного безопаснее сразу найти строительную компанию с хорошими отзывами и надёжной репутацией. Можно искать по советам знакомых, можно пользоваться отзывами в сети. Важно контролировать процесс на каждом этапе лично, требуя устранения недочётов на месте, пока они не привели к неприятным последствиям.

Если Вы планируете строить дом из оцилиндрованного бревна, нужно знать некоторые особенности такого строительства. Даже если дом возводится наемной бригадой, следует понимать устройство основных элементов, поскольку устранение ошибок безграмотных строителей обойдется едва ли не в сумму строительства неверно собранного элемента.

Первое, что следует понимать – использовать гастарбайтеров как дешевую рабочую силу это конечно хорошо, но их работу должен организовывать грамотный прораб, постоянно присутствующий на объекте строительства. Даже если строители уверяют, что постоянно строят такие дома, и найти специалиста для надзора проблематично, нужно обязательно расспросить их о будущем устройстве всех элементов. Начнем с фундамента

Основные ошибки при устройстве фундаментов:

Неправильное планирование фундамента.

Если фундаментом занимаются гастарбайтеры, его размеры могут запросто не совпасть с размерами домокомплекта, который позже привезут на Ваш участок. Вообще-то после утверждения проекта дома архитектор готовит комплект документов (спецификацию) на домокомплект с чертежами каждого бревна. Программа также выводит и готовый план фундамента под дом, со всеми размерами. Однако для правильной разметки большого дома, да еще с эркерами, все-таки нужен опыт.

Проблемы с составом смеси.

Если бетон готовится тут же на участке, всегда есть вероятность его плохого качества. Мы всегда рекомендуем закупать бетон на специализированных заводах. доставку осуществлять бетономешалками. Таким образом гарантируется качество бетона.

Неоптимальные погодные условия.

Чтобы набрать полную крепость бетону после заливки нужно 28 дней. В зависимости от температуры на улице «схватывается» жидкий бетон за 2-7 дней. В любом случае, заливая бетон осенью, следует учитывать прогноз погоды, чтобы у фундамента было время постоять и «схватиться» при положительной температуре. Кроме того, если в ближайшие пару дней после заливки ожидается дождь, фундамент нужно обязательно укрыть полиэтиленовой пленкой, иначе сильный дождь может вымыть цемент из смеси, и к моменту снятия опалубки налицо будут осыпающиеся песчаные проплешины.

А вот в жаркую погоду фундамент желательно ежедневно поливать из шланга или лейки, это благоприятно сказывается на его крепости.

Отсутствие продухов

Казалось бы, обязательность продухов очевидна. Они обеспечивают вентиляцию подпола, предотвращая гниение черновых полов и половых балок. Тем не менее на строительных регулярно всплывают фотографии свежих фундаментов без продухов. Если дом на фундамент еще не поставлен, решение есть: нужно выложить цоколь из кирпичей по фундаменту, оставляя в нем продухи, а сверху еже устанавливать дом.

Основные ошибки при строительстве сруба

Теперь перейдем непосредственно к строительству дома. Домокомплект обязательно устанавливается на гидроизоляцию, обычно это двойной слой рубероида. Особое внимание уделяют укладке первого венца – важно выверить все углы и диагонали, ведь после укладки второго венца изменить геометрию сруба уже не получится.

Основными ошибками при строительстве сруба являются:

Сборка сруба без нагелей

Бревна имеют свойство сильно деформироваться на скручивание при сушке. Если при сборке сруба не использовались нагели, стены могут выгнуться горбом.

Недостаточная глубина сверления отверстий под нагели

Если нагели все же использовались,  каждый из них необходимо утопить на 2-3 см в нагельное отверстие. Дело в том, что при сушке сруба бревна уменьшаются в диаметре, и неутопленный нагель «выпрет» из бревна, на нем повиснет вышележащее бревно, и образуется щель. По этой же причине нельзя собирать сруб на гвозди.

Устройство окосячки (обсады)

Окосячка укрепляет дверные и оконные проемы, одновременно не мешая усадке дома. Если установить в свежесобранный сруб двери или окна без окосячки, усадка сруба приведет к их деформации.

Преждевременная установка окон и дверей

Сруб после строительства обязательно должен постоять без окон и дверей и хорошенько проветриться. Гуляющий в доме ветер гарантирует высыхание бревна без появления грибка. Нередки случаи, когда строители наоборот предлагают закрыть сруб пленкой (от дождей), когда пленку снимают, перед глазами предстает жалкое зрелище.

Основные ошибки при устройстве кровли.

Сруб нельзя оставлять без кровли, иначе дерево мгновенно потемнеет и на нем появится плесень.

Основные ошибки при устройстве кровельной системы:

Сложная кровля сразу начисто

Если кровля Ваша по проекту не простая двускатная, а сложная, ее не следует сразу покрывать финишным материалом. Дело в том, что в процессе сушки сруба конек и стены усаживаются неравномерно. Поэтому в случае со сложной кровлей сложно предусмотреть все компенсационные элементы. Так что после возведения сруба устанавливают временную кровлю из рубероида, и лишь спустя пару лет монтируют постоянную.

Недостаточные свесы кровли.

Свесы защищают стены дома от косого дождя. Нормальным считается свес кровли 70-100 см (длина по стропилу). Малые свесы обеспечивают быстрое смытие антисептика со стен, в результате стены темнеют.

Монтаж без скользящих элементов кровли.

Двускатные кровли вполне допускается делать сразу начисто, однако нужно предусмотреть неравномерную усадку конька и стен (вертикальная усадка конька всегда больше). Поэтому крепления стропил к стенам делают только на скользящих элементах. Также конструкция стропил в области конька должна позволять им немного «разъехаться» после усадки.

Крепление стропил к фронтонам.

Недопустимо крепление стропил к фронтонам. Стропила в процессе усадки сруба меняют геометрию. Если Ваши строители прибили стропила к фронтонам – ждите больших щелей в стенах фронтона, возможна поломка стропильной системы.