Ошибка 12291 touareg nf

Всем привет!
Решила перед тем, как ехать задавать вопросы по кондиционеру (периодически в салоне вместо прохлады эффект сауны), считать ошибки шнурком VCDS 19.6.1

Вот что получила:
Адрес 01: Двигатель (J623-CRCA)
1 Ошибка найдена:
5619 — Сигнал интервала зажиг. выкл.
P150A 00 [096] — недостоверность
Не постоянный — Не подтвержденный — Протестирован после отстранения памяти

Адрес 02: Автоматич.КП (J217)
1 Ошибка найдена:
25536 — Блок управления двигателя
U0401 00 [040] — недостоверный сигнал
Не постоянный — Подтвержденный — Протестирован после отстранения памяти
Кол-во проявлений: 43
Сброс счетчика: 78

Адрес 03: АБС Тормоза (J104)
1 Ошибка найдена:
336397 — Шина данных
U1123 00 [072] — полученная неправильная величина
[Новая функция! Расширенная UDS информация о неисправностях поддерживается только интерфейсом последней генерации]
Не постоянный — Подтвержденный — Протестирован после отстранения памяти
Кол-во проявлений: 40
Сброс счетчика: 1

Адрес 08: Климат-контроль (J255)
1 Ошибка найдена:
0243 — Ограничение работы из-за получения неправильной величины
U1113 00 [008] — —
Не постоянный — Подтвержденный — Протестирован после отстранения памяти
Кол-во проявлений: 29
Сброс счетчика: 1

Адрес 09: Борт-сеть (J519)
1 Ошибка найдена:
00256 — Датчик давления и температуры хладагента(G395)
004 — Нет сигнала/связи — Не постоянный
Кол-во проявлений: 31
Сброс счетчика: 1

Адрес 19: CAN-модуль
2 Ошибки найдены:
12290 — Ток покоя
U1406 00 [008] — слишком велик
Не постоянный — Подтвержденный — Протестирован после отстранения памяти
Кол-во проявлений: 6
Сброс счетчика: 251
12291 — Система регулирования энергопотребления акт.
U140B 00 [008] — —
[Новая функция! Расширенная UDS информация о неисправностях поддерживается только интерфейсом последней генерации]
Не постоянный — Подтвержденный — Протестирован после отстранения памяти
Кол-во проявлений: 5
Сброс счетчика: 251

Адрес 34: Пневмоподвеска (J197)
1 Ошибка найдена:
0786 — Задействовано отключение потребителей
U1402 00 [008] — —
[Новая функция! Расширенная UDS информация о неисправностях поддерживается только интерфейсом последней генерации]
Не постоянный — Подтвержденный — Протестирован после отстранения памяти
Кол-во проявлений: 251
Сброс счетчика: 0
Пробег: 588288 km
Дата: 2077.11.22
Вот пробег и дату я вообще не поняла, что за «пришельцы из будущего»?

Адрес 46: Блок комфорта (J393)
1 Ошибка найдена:
03932 — Датчик открывания крышки/двери багажного отсека
004 — Нет сигнала/связи
Кол-во проявлений: 1
Сброс счетчика: 55

Адрес 53: Стоян.тормоз (J540-)
1 Ошибка найдена:
12656768 — Шина данных
U1123 00 [008] — полученная неправильная величина
[Новая функция! Расширенная UDS информация о неисправностях поддерживается только интерфейсом последней генерации]
Не постоянный — Подтвержденный — Протестирован после отстранения памяти
Кол-во проявлений: 42
Сброс счетчика: 1
————————
Собственно, вопросы следующие:
1. Могут ли ошибки в блоке 01,02 и 03 быть связаны с внештатной сигнализацией Призрак и/или подключённым в блок реле под рулём регистратором? Если да — стоит ли «дрюкать» подключавших?
2. Связаны ли ошибки в CAN и пневме с установленными сигнализацией и регистратором? Или пневма просто «ищет» ровный асфальт в состоянии покоя?
3. Явных проблем с багажником не замечала — что не так?
4. По блоку 08 и 09 — наткнулась на одном сайте на следующее пояснение
«Если в блоке управления бортовой сети (адресное слово 09) появилось событие «Датчик давления/температуры хладагента G395/G805 – нет сигнала/связи» или «Ухудшение работоспособности из-за принятого ложного значения – нет сигнала/связи», то действовать следующим образом:
‒ Проверить связь по LIN и электропитание (в соответствии с электросхемой) на датчике давления/температуры хладагента G395/G805.
‒ Если электропитание и связь по шине LIN в исправности, то заменить датчик давления/температуры хладагента G395/G805.
‒ В зависимости от того, что именно неисправно – связь по шине LIN и/или электропитание датчика, – проверить проводку, контакты и разъёмы по электросхеме на предмет обрывов, наличия влаги и повреждений.»
Отправляться к супер электрику на поиск замыканий и т.п (проверять систему на утечку/заправлять и т.д)?

Заранее всем спасибо за ответы

Илья, я считал что ошибку по пневме сбросил, но она снова пишется, может в этом причина?

Контроллер 34: Пневмоподвеска Описания: 7P0-907-553.clb
Номер детали контроллера: 7P0 907 553 K HW: 7P0 907 553 K
Компонент и/или Версия: PASM H01 1110
Код ПО: 15210000
Код СТО: WSC 31414 790 00001
ASAM установки: EV_PASMConti 001004 (VW52)
VCID: 3F87548CA6CB12E6AD9-806A
1 Ошибка найдена:

0786 — Electical Consumer Cut-Off Active
U1402 00 [008] — —
Периодически — Подтверждено — Проверено после сброса памяти
Момент неисправности:
Статус ошибки: 00000001
Приоритет ошибки: 5
Частота ошибки: 180
Сброс счетчика: 0
Пробег:: 595200 km
Дата: 2112.09.10
Время: 00:32:60

Поискал по инету, у народа такая ошибка встречается, но из-за неё никто не парится.
И ещё по CAN-шине ошибка, которая тоже после сброса, снова пишется.

Контроллер 19: CAN-шина Описания: Нет
Номер детали контроллера: 7P6 907 530 C HW: 7P6 907 530 A
Компонент и/или Версия: GW-CAN-L-MOST H08 5202
Код ПО: 0021035600
Код СТО: WSC 31414 790 00001
ASAM установки: EV_GatewVW526UDS 001006 (VW52)
VCID: 38753F9083E525DE6C3-806D
1 Ошибка найдена:

12291 — Energy Management Active
U140B 00 [008] — —
Периодически — Подтверждено — Проверено после сброса памяти
Момент неисправности:
Статус ошибки: 00000001
Приоритет ошибки: 7
Частота ошибки: 2
Сброс счетчика: 180
Пробег:: 18709 km
Дата: 2014.07.01
Время: 05:14:25

Туарег — проблема с кондеем. — ChipTuner Forum

Кратко о проблеме которая возникла с наступлением морозов у многих владельцев NF с пневмой. Неделю зазад у меня появилась на утро в морозец ошибка — сначала оранжевым, потом красным «Остановитесь, Неисправность ходовой, в ремонт». Сначала то появлялась то пропадала, а по том снова морозным утром передок машины осел и подвеска уснула — регулировка перестала работать. С грустью думаю что зря не продлил гарантию на 3-ий год поехал к официалам.

Там у них таких машин уже несколько штук, причем мастер-приемщик сразу порадовал фразой «стоят, при диагностике никаких ошибок нет, в теплом помещении все приходит в норму а на холоде падают на передок — что делать не занем мол, пишем производителю — те молчат тоже. «

Я от такого обалдел даже, уточнил что речь как раз в основном о машинах 2-3 летних. Ну говорю что делать — давайте и мою на диагностику.

Перед поездкой тоже читал тему про эту проблему на форуме. Пока сидел в салоне еще позвонил Tehnica — и с его помощью принял для себя последовательность действия и наиболее вероятную причину неполадки:

Причина: в системе пневмы которая по словам официалов замкнутая, тем не менее образовался конденсат, в сильные морозы замерз, блоканул один из клапанов, в результате компрессор пытался его продавить и сгорел либо сам либо, если повезло, предохранитель. (тут отмеча, что мастер приемщик ничего этого подтвердить не мог, а вот мастер в цехе — подтвердил как самый вероятный вариант, подсказав сам половину еще (например, что изначально могли закачать в подвеску газ во влажном помещении или не чистый азот. )

1. диагностика (в моем случае причиной изначальной ошибьки показала падение напряжения которого не хватило на работу пневмы — скорее всего из-за частого пользования вебастой)

2. Проверка предохранителя пневмы (в блоке предохранителей слева в панели — здоровый верхний самый на 40 ампер) (в моем случае сгорел он а не компрессор) УРА!

3. Замена предохранителя — привела к тому что передок поднялся, все заработало

4. С целью профилактики от повтора косяка: скачивание всего азота из системы, заливание (по совету Tehnica) антифриза Liqui Moli Frostschutz fu;r Druckluftbremsen (для пневматики тормозных систем грузовиков) 50 ml в ресивер. Для этого трубку подходящую к ресиверу открутили и залали в отверстие шприцем.

5. Закачка азота в ресивер.

6. Погонять подвеску в разных режимах 3-4 раза.

Добавлю что мастер в цехе сам полностью одобрил метод, подтвердив что антифриз в таком количестве попросту разойдется по системе предотвращая образование конденсата и предохраняя рещиновые элементы. Правда к сожалению эта схема действий не прокатит с автомобилем на гарантии:( как не авторизованная производителем:(

Посмотрим что будет утром — завтра снова холодно. Верю в правильность решения. Ниже фото ресивера и куда заливали антифриз.

Источник

Touareg nf неисправность ходовой части мороз

Кратко о проблеме которая возникла с наступлением морозов у многих владельцев NF с пневмой. Неделю зазад у меня появилась на утро в морозец ошибка — сначала оранжевым, потом красным «Остановитесь, Неисправность ходовой, в ремонт». Сначала то появлялась то пропадала, а по том снова морозным утром передок машины осел и подвеска уснула — регулировка перестала работать. С грустью думаю что зря не продлил гарантию на 3-ий год поехал к официалам.

Там у них таких машин уже несколько штук, причем мастер-приемщик сразу порадовал фразой «стоят, при диагностике никаких ошибок нет, в теплом помещении все приходит в норму а на холоде падают на передок — что делать не занем мол, пишем производителю — те молчат тоже. «

Я от такого обалдел даже, уточнил что речь как раз в основном о машинах 2-3 летних. Ну говорю что делать — давайте и мою на диагностику.

Перед поездкой тоже читал тему про эту проблему на форуме. Пока сидел в салоне еще позвонил Tehnica — и с его помощью принял для себя последовательность действия и наиболее вероятную причину неполадки:

Причина: в системе пневмы которая по словам официалов замкнутая, тем не менее образовался конденсат, в сильные морозы замерз, блоканул один из клапанов, в результате компрессор пытался его продавить и сгорел либо сам либо, если повезло, предохранитель. (тут отмеча, что мастер приемщик ничего этого подтвердить не мог, а вот мастер в цехе — подтвердил как самый вероятный вариант, подсказав сам половину еще (например, что изначально могли закачать в подвеску газ во влажном помещении или не чистый азот. )

1. диагностика (в моем случае причиной изначальной ошибьки показала падение напряжения которого не хватило на работу пневмы — скорее всего из-за частого пользования вебастой)

2. Проверка предохранителя пневмы (в блоке предохранителей слева в панели — здоровый верхний самый на 40 ампер) (в моем случае сгорел он а не компрессор) УРА!

3. Замена предохранителя — привела к тому что передок поднялся, все заработало

4. С целью профилактики от повтора косяка: скачивание всего азота из системы, заливание (по совету Tehnica) антифриза Liqui Moli Frostschutz fu;r Druckluftbremsen (для пневматики тормозных систем грузовиков) 50 ml в ресивер. Для этого трубку подходящую к ресиверу открутили и залали в отверстие шприцем.

5. Закачка азота в ресивер.

6. Погонять подвеску в разных режимах 3-4 раза.

Добавлю что мастер в цехе сам полностью одобрил метод, подтвердив что антифриз в таком количестве попросту разойдется по системе предотвращая образование конденсата и предохраняя рещиновые элементы. Правда к сожалению эта схема действий не прокатит с автомобилем на гарантии:( как не авторизованная производителем:(

Посмотрим что будет утром — завтра снова холодно. Верю в правильность решения. Ниже фото ресивера и куда заливали антифриз.

Добавлено через 4 минуты 50 секунд
https://dl.dropboxusercontent.com/u/82721301/1-t.jpg
https://dl.dropboxusercontent.com/u/82721301/2-t.jpg

Ну, поздравляю! Напиши чо-каво с утра будет.

Вот терзает меня мысль, что надо как на грузовиках какую-то приблуду VAGу городить, с антифризом.

А зачем менять блок тогда? Штуцеры недокрутят 🙂 и будет приседать с отказом режимов.

Не должна исправная пневма падать. Даже в -30. Штуцера протягивали. Пусть меняют

Да пох, падает не падает. Работает — вот главное. А лишние руки трогающие машину — всегда лотерея. Надеюсь тебе повезет и падать перестанет и проблем не добавят!

Кривой вид авто по утрам не нравится. Там уже и так везде залезли. Да и на авто похеру. А не сделают- буду возвращать дилеру

А вы за пневмой ухаживали? Или вообще ничего не делали?

Машине 3 месяца. Я и не знал как за ней ухаживать. Теперь знаю. Если после замены блока клапанов падать перестанет, то залью антифриз не у од. Если дотяну на нем до след зимы, то в ноябре перезакачаю азотом протяну штуцера и залью антифриз.
Может что нибудь упустил, что еще надо сделать?

Не должна исправная пневма падать. Даже в -30.

Должна.
Давление в мелком ресивере резко падает, забирается ледяной воздух извне, роса выпадает, осушитель замерзает и пипец.
Гамнотехнология от фольца для недалеких.

Должна.
Давление в мелком ресивере резко падает, забирается ледяной воздух извне, роса выпадает, осушитель замерзает и пипец.
Гамнотехнология от фольца для недалеких.

Осушитель замерз и пипец. Дверь открыл и о чудо осушитель растаял и морда поднялась. Так что ли?

Да не слушайте Вы его. Пневма падать не должна. У нас в сервисе прошлой зимой как раз в морозы под 30 градусов был NF именно с такой проблемой. В тепле стоит всю ночь и ничего не падает, как выкатываешь на мороз за ночь падает морда. Проверяли герметичность клапанов передних стоек — норма. Проверяли герметичность блока клапанов — норма. В итоге выяснили что травит передняя правая стойка — заменили резиновые уплотнительные кольца и все проблема ушла. Так что долбайте ОД до положительного результата пока машинка на гарантии.

Как выяснили что травит? Может метод есть какой? Од брызгал мыльной водой и ничего не нашел

Осушитель замерз и пипец. Дверь открыл и о чудо осушитель растаял и морда поднялась. Так что ли?

Его тут мало кто слушает. У него какая то обида на Туарег 🙂
Заносите его в список игнора.

Его тут мало кто слушает. У него какая то обида на Туарег 🙂
Заносите его в список игнора.

А меня то в игнор за что? У меня на тур обиды нету:crazy:

Это в адрес szao, :rolleyes:

А, ясно. Ну тады все ок:drinks: :rolleyes:

4. С целью профилактики от повтора косяка: скачивание всего азота из системы, заливание (по совету Tehnica) антифриза Liqui Moli Frostschutz fu;r Druckluftbremsen (для пневматики тормозных систем грузовиков) 50 ml в ресивер. Для этого трубку подходящую к ресиверу открутили и залали в отверстие шприцем.

сколько после этого не было проблем с пневмой?
пытаюсь на этот «подвиг» толкнуть дилера, они отговаривают — говорят это всё от лукавого, компрессор быстрее накернится.

Должна.
Давление в мелком ресивере резко падает, забирается ледяной воздух извне, роса выпадает, осушитель замерзает и пипец.
Гамнотехнология от фольца для недалеких.

Да фиг там. Вторую неделю -20 -25 временами до -30, и ничего не приседает. Азот ниразу не закачивал. Может у нас неправильный воздух))

Видимо из азота -100% :rolleyes:

По разному и на ровной и на наклонной. Результат одинаковый

На не ровной поверхности если оставить машина будет пытаться выровнять кузов. Рекомендую снять всё на телефон и показать дилеру. Машина гарантийная им и ковыряться.

постигла и меня сия участь. машина присела на все колеса. стоит вроде ровно.

0644 — Система регулирования дорожного просвета
C10D3 07 [137] — Сбой в механ.части
Индикатор неисправности ВКЛ — Подтверждено — протестировано после удаления записей
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00000001
Приоритет неисправности: 2
Частота появления ошибки: 99
Индекс забывания: 0
Пробег: 222208 km
Дата: 2039.04.21
Время: 01:09:08

вопос: мои действия? что делать.
. машина не на гарантии

второй, Дата и пробег впечатляет :good: Где эти говоруны, что пневмоподвеска у тура, больное место..

это глюк, причем именно с этой ошибкой. У меня регулярно по пневме считывается разовая ошибка с датой 2049 год и пробегом за 500 тысяч:biggrin:

постигла и меня сия участь. машина присела на все колеса. стоит вроде ровно.

0644 — Система регулирования дорожного просвета
C10D3 07 [137] — Сбой в механ.части
Индикатор неисправности ВКЛ — Подтверждено — протестировано после удаления записей
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00000001
Приоритет неисправности: 2
Частота появления ошибки: 99
Индекс забывания: 0
Пробег: 222208 km
Дата: 2039.04.21
Время: 01:09:08

вопос: мои действия? что делать.
. машина не на гарантии
А у меня плохо опускается, только после перезапуска начинает и при этом загорается красная машина, ошибку выдает механическая неисправность системы регулирования подвески, при всем при этом падений пневмы нет, официалы наши не знают, что это. Если машину не поднимать и не опускать принудительно, то ошибок нет никаких. Меняли силикагель на новый. Вопрос что это и как можно решить данную проблему.

расскажу про свои мытарства с пневмой
машину купил в марте 2012 . Весну 2012, зима 2013,2014-без проблем полет нормальный,машина не падала, ни приседала, ничего. катался читал форум про проблемы с пневмой и радовался что у меня ничо подобного и все гуд. НО в конце зимы 2015, т.е. через ТРИ года эксплуатации вылетела у меня оранж ошибка подвески-ехать в сервис.подвеска стала колом..доехал до гаража, поставил машину в гараж. начал курить форум. прочитал про предохранитель компрессора. оказался сгоревший. заменил и ездил радовался вплоть до осени 2015. Читал про просушку системы азотом, а с другой стороны комрады тут говорили что в балоне с азотом 92% азота, в воздухе 82%. разница не большая(на ТО у дилера спросил про азот, но они на тот момент переходник балон-штуцер ресивера ПРОтеряли). забил. подумал САМО просохнет на жаре летом. Но осенью при резком перепаде температуры с +2 до -15 выскочила снова ошибка подвески. все думаю. нифига не высохло. точняк конденсат. Решил сушить жижей как описано в основной теме про пневму. Загнал тура в гараж, задрал в максимум подвеску, налил жижи webco в ресивер 125 мл шприцем. все собрал. прокачал подвеску мин -макс. нормально катался всю зиму 2016. радовался что начитался мудрых советов с форума. в феврале 2016 снова выскочила ошибка пневмы. блин думаю. наверное надо повторить процедуру с жижей, потому как комрады советовали после первого вливания покатать пневму и через месяц жижу заменить ибо первая порция вобрала в себя влагу всю. Заехал в гараж..повторил процедуру(жижи в ресивере не оказалось. испарилась..на форуме писали..подивился)..все собрал. но забыл пневму задрать в максимум в начале процедуры. ну думаю теперь снова нужно прогнать мин-макс подвеску. начинаю задирать в максимум. а она не задирается. чо за НАХ думаю. неужели иза того что не задрал подвеску компрессор не может нужное давление в системе создать. покатал неделю. нифига. сзади по ощущениям как на табуретке. ваще никакой жесткости. неровности ваще не глотает. Мля. ну чо записался к дилеру. (конец части 1)

Добавлено через 21 минуту 59 секунд
часть2
. записался к дилеру значит. дилер местный ГУД-АВТО говорит можем записать только через 3 недели окно свободное. ДАУЖ. не быстро. согласился. Сказали если будет окно перезвонять раньше. Ну думаю это же не дело с такой вялотабуретной жопой ездить. надо искать местного умельца. нашел. умелец говорит. ну мы диагностируем, плюс меняем осушитель в компрессоре, закачиваем воздух. все процедуры под ключ =8000 руб. чо то не гуманно думаю, плюс читал что компрессор лучше не разбирать в FL ибо там посложнее чем в GP. договорились просто на закачку воздухом за 2000 руб на выходных. Но тут к счастью образовалось окно у дилера на тех же выходных. у дилера процедура закачки-просушки азотом плюс диагностика =3000 руб. не большая разница с гаражем..но тут дилер,гарантии.
. короче дилер диагностирует дыру в левом заднем пневмобалоне. Данная проблема по ощущениям проявлялась табуреточной жопой, невозможностью задрать подвеску в максимум, ошибка пневмы вылетала Иногда, но после выключения зажигания пропадала и при новом запуске не проявлялась.
Итог=заказал балон у дилера(дешевле не нашел)=51323 руб,балон пришел через неделю, поставил машину в 15 часов, в 20=30 звонят..говорят. мол извините. стойку сняли, но болт который соединяет все детали стойки у вас закис и механик сломал спецключ, который у нас один был. но мы вам все собрали в сломаном виде. обратно все воткнули. катайтесь пока ключ новый не придет, заодно с ключом мы заказали ряд прокладок, которые не пришли с балоном в комплекте, но нужны при замене. ОК говорю. через неделю пришел ключ, прокладки и все наконец то сраслось. за работу отдал 12200 руб. (конец 2части)

расскажу про свои мытарства с пневмой
машину купил в марте 2012 . Весну 2012, зима 2013,2014-без проблем полет нормальный,машина не падала, ни приседала, ничего. катался читал форум про проблемы с пневмой и радовался что у меня ничо подобного и все гуд. НО в конце зимы 2015, т.е. через ТРИ года эксплуатации вылетела у меня оранж ошибка подвески-ехать в сервис.подвеска стала колом..доехал до гаража, поставил машину в гараж. начал курить форум. прочитал про предохранитель компрессора. оказался сгоревший. заменил и ездил радовался вплоть до осени 2015. Читал про просушку системы азотом, а с другой стороны комрады тут говорили что в балоне с азотом 92% азота, в воздухе 82%. разница не большая(на ТО у дилера спросил про азот, но они на тот момент переходник балон-штуцер ресивера ПРОтеряли). забил. подумал САМО просохнет на жаре летом. Но осенью при резком перепаде температуры с +2 до -15 выскочила снова ошибка подвески. все думаю. нифига не высохло. точняк конденсат. Решил сушить жижей как описано в основной теме про пневму. Загнал тура в гараж, задрал в максимум подвеску, налил жижи webco в ресивер 125 мл шприцем. все собрал. прокачал подвеску мин -макс. нормально катался всю зиму 2016. радовался что начитался мудрых советов с форума. в феврале 2016 снова выскочила ошибка пневмы. блин думаю. наверное надо повторить процедуру с жижей, потому как комрады советовали после первого вливания покатать пневму и через месяц жижу заменить ибо первая порция вобрала в себя влагу всю. Заехал в гараж..повторил процедуру(жижи в ресивере не оказалось. испарилась..на форуме писали..подивился)..все собрал. но забыл пневму задрать в максимум в начале процедуры. ну думаю теперь снова нужно прогнать мин-макс подвеску. начинаю задирать в максимум. а она не задирается. чо за НАХ думаю. неужели иза того что не задрал подвеску компрессор не может нужное давление в системе создать. покатал неделю. нифига. сзади по ощущениям как на табуретке. ваще никакой жесткости. неровности ваще не глотает. Мля. ну чо записался к дилеру. (конец части 1)

Добавлено через 21 минуту 59 секунд
часть2
. записался к дилеру значит. дилер местный ГУД-АВТО говорит можем записать только через 3 недели окно свободное. ДАУЖ. не быстро. согласился. Сказали если будет окно перезвонять раньше. Ну думаю это же не дело с такой вялотабуретной жопой ездить. надо искать местного умельца. нашел. умелец говорит. ну мы диагностируем, плюс меняем осушитель в компрессоре, закачиваем воздух. все процедуры под ключ =8000 руб. чо то не гуманно думаю, плюс читал что компрессор лучше не разбирать в FL ибо там посложнее чем в GP. договорились просто на закачку воздухом за 2000 руб на выходных. Но тут к счастью образовалось окно у дилера на тех же выходных. у дилера процедура закачки-просушки азотом плюс диагностика =3000 руб. не большая разница с гаражем..но тут дилер,гарантии.
. короче дилер диагностирует дыру в левом заднем пневмобалоне. Данная проблема по ощущениям проявлялась табуреточной жопой, невозможностью задрать подвеску в максимум, ошибка пневмы вылетала Иногда, но после выключения зажигания пропадала и при новом запуске не проявлялась.
Итог=заказал балон у дилера(дешевле не нашел)=51323 руб,балон пришел через неделю, поставил машину в 15 часов, в 20=30 звонят..говорят. мол извините. стойку сняли, но болт который соединяет все детали стойки у вас закис и механик сломал спецключ, который у нас один был. но мы вам все собрали в сломаном виде. обратно все воткнули. катайтесь пока ключ новый не придет, заодно с ключом мы заказали ряд прокладок, которые не пришли с балоном в комплекте, но нужны при замене. ОК говорю. через неделю пришел ключ, прокладки и все наконец то сраслось. за работу отдал 12200 руб. (конец 2части)

Да уж а зачем лить антифриз для пневмы, если лить то лучше спирт это раз, но надо менять осушитель и все, второе зачем покупать баллон, если проще и лучше купить восстановленный, они крепче оригиналов, сделаны из рукавов контитека, у меня имеются еще аллроуд с6, был ГЛ, а теперь авоська D4 и все на пневме, поэтому знаю, что говорю, что просто переплачиваете свои деньги. Но вот с моей проблемой официалы бессильны, местные спецы тоже не знают, для аналитики ошибок мало, только пневматики предположили, что компрессор наедается, рановато пробег 100 только. Вот и думаю что за ошибка кто нибудь подскажет.

Если бы его можно было менять, то половину тем с проблемами пневмоподвески исчезло-бы. Ваг осушитель сделал неменяемым, из-за этого со временем он перестаёт справляться со своими обязанностями и подвеска начинает капризничать.:russian_ru:

Новость для меня, а как мне поменяли интересно знать. Вся система не очень отличается от других, только тем что эта считается замкнутой, но она все равно берет воздух, с правой стороны за воздушным фильтром стоит шланг с фильтром. Поэтому все меняется, снимается компрессор и все делается, блок клапанов не трогается.

конечно осушитель разбирается, сушится и меняется его начинка. это очевидно, ибо есть подробное видео разборки компрессора.:hi:

похоже самые активные участники тем про дизель и пневму — владельцы бензинок на пружинах.:biggrin: :biggrin: :biggrin:

Добавлено через 6 минут 39 секунд
про осушитель спросил у механика на сервисе. он мне сказал что у GP осушитель не требует замены, потому как система стравливает излишки давления в пневмосистеме через компрессор в обратную сторону, выдувая тем самым влагу из осушителя. типа в НФ вероятно чтото подобное реализовано, поэтому вроде как там не просто обычный селикогель а именно самоосушающийся осушитель длительного пользования. в то же время на заказе запчастей стал свидетелем разговора менеджера,который упомянул про ремкомплект компрессора, спросил что в него входит, ответил-осушитель и прокладки,резинки. таким образом делаю вывод что всеже меняется осушитель ..вопрос в каких случаях.

Добавлено через 6 минут 55 секунд
Да уж а зачем лить антифриз для пневмы, если лить то лучше спирт это раз, но надо менять осушитель и все, второе зачем покупать баллон, если проще и лучше купить восстановленный, они крепче оригиналов, сделаны из рукавов контитека, у меня имеются еще аллроуд с6, был ГЛ, а теперь авоська D4 и все на пневме, поэтому знаю, что говорю, что просто переплачиваете свои деньги. Но вот с моей проблемой официалы бессильны, местные спецы тоже не знают, для аналитики ошибок мало, только пневматики предположили, что компрессор наедается, рановато пробег 100 только. Вот и думаю что за ошибка кто нибудь подскажет.
====================
имхо спирт-это дедовский месяц, жижа для пневмы спецально продумана для чего и используется. тут как говорится на вкус и цвет.
нехер лезть в компрессор коль не нарылся. чото там менять. думаю. просто раз вгод-два буду сушить систему азотом
. подскажите где взять эти к
восстановленные балоны с гарантией. ибо мне тут сказали что раз один накрылся, жди когда второй из пары полетит.
. хотя тут с форума GP. почитал. парни пишут восстановленные долго не живут. правда они писали не про чудоРУКАв. буду благодарен за инфу.

Добавлено через 6 минут 39 секунд
про осушитель спросил у механика на сервисе. он мне сказал что у GP осушитель не требует замены, потому как система стравливает излишки давления в пневмосистеме через компрессор в обратную сторону, выдувая тем самым влагу из осушителя. типа в НФ вероятно чтото подобное реализовано, поэтому вроде как там не просто обычный селикогель а именно самоосушающийся осушитель длительного пользования. в то же время на заказе запчастей стал свидетелем разговора менеджера,который упомянул про ремкомплект компрессора, спросил что в него входит, ответил-осушитель и прокладки,резинки. таким образом делаю вывод что всеже меняется осушитель ..вопрос в каких случаях.

Источник

Я тоже первый день до ночи копался не получалось, у меня при движении еще ошибка выскакивала (отключено по привышению температуры). А с утра на свежую голову все получилось сразу. :)) Так что желаю вам утренней удачи!!

В крайнем случае в специализированном сервисе точно решат вопрос.

После нескольких попыток выяснил один интересный момент в этом всем. Если развести колодки и снова свести (через тест исполнителей в Васе), затем провести прикатку через Break-In (в Васе) — пропадает она из двух ошибок — перестает постоянно пищать бортовой компьютер и выводить «Ошибка autohold», остается только Ошибка ручника, которая пищит только один раз при старте, ручник при этом работает:

0024 — отсутствие базовой установки
B2010 F0 [009] — расходомер воздуха 1: массовый расход воздуха слишком мал

Если же после этого выбрать в Базовых функциях регулировку воздушного зазора — 10 секунд ручник сводит и разводит колодки, затем пишется что Успешно, но возвращаются обе ошибки и начинается постоянный писк БК оповещая об ошибках. При этом интервал прикатки сбрасывается на 222метра и его статус устанавливается как непройденный.

В чем логика не совсем понял. Может что-то делаю не так.

Сегодня добрался наконец до гаража, выставил зазор через технологическое отверстие в диске. После выставления, поездки 222 метров и выборе в Базовых настройках регулировки воздушного зазора плюс еще однао прирабатывание 222 метра — данные Вася отображает следующие:

Адрес 53: Электромеханический стояночный тормоз (7P0 907 801 F)

19:19:36
IDE04435-MAS01849 Воздушный зазор-Слева 3.703 mm
IDE04435-MAS01850 Воздушный зазор-Справа 3.795 mm
IDE05179-IDE05273 Режим приработки-Пробег: оставшийся до окончания приработки 0.0 m
IDE05179-MAS01632 Режим приработки-Статус Достаточная приработка

0024 — отсутствие базовой установки
B2010 00 [009] — Расходомер воздуха 1: массовый расход воздуха слишком мал
Подтверждено — протестировано после удаления записей
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00000001
Частота появления ошибки: 1
Индекс забывания: 105

Буду признателен за совет. Инструкций описывающих тонкости процедуры нигде не нашел. А все что нашел — совпадает с тем как решал задачу.

В общем подключил autocom и все встало на свои места. Зазор нужно выставить в допусках от 1,9 до 2,4. А у меня 3,7. Буду заниматься, отпишу потом. Надеюсь эта информация кому-то поможет.

А вот сам Вася меня разочаровал. Зря только покупал.

В общем подключил autocom и все встало на свои места. Зазор нужно выставить в допусках от 1,9 до 2,4. А у меня 3,7. Буду заниматься, отпишу потом. Надеюсь эта информация кому-то поможет.

А вот сам Вася меня разочаровал. Зря только покупал.

Привет всем. Ситуация аналогична изложенной во ВСЕМ, шнурок, версия, даты, эффект.
Тест не дает пройти ПО СООБРАЖЕНИЯМ БЕЗОПАСНОСТИ, нет установочных данных по ПРАВОЙ стороне. Пока морочимся!

Добавлено через 1 час 15 минут 27 секунд

Скажу сразу — гемор. Делать муторно. Расскажу по шагам. Сразу оговорюсь — делал без подъемника. Более того — без ямы, просто во дворе. По сути подъемник и не нужен.

1. Домкратимся, снимаем любое заднее колесо, затем на тормозном диске выкручиваем битой M5 самый маленький винт-заглушку. Выглядит так:

Биту M5 придется поискать — 12 лучевая звезда (spline). Мне пришлось купить набор (отдельно не нашел). Головка выглядит так (без нее отверткой не пытайтесь — свернете шлиц):

2. Прокручиваем диск (ручник должен быть снят, машина на нейтрали N) до тех пор пока через это отверстие не увидим зубчатое колесо для регулировки. На словах его не описать. Если делаете в первый раз — лучше снять суппорт (два болта M14 — довольно редкая головка, тоже искал, и один Torx T40 на самом диске) и посмотреть как выглядят колодки, иначе через щель непонять.

3. Крутим плоской отверткой просунутой в отверстие зубчатое колесо, затем Autocom’ом или Васей меряем воздушные зазоры (развод суппорта, измерение, затем по новой) до тех пор пока не будет в пределах 1,9 — 2,4. Нюанс в том что у меня каждый раз зазор считался разный плюс минус десятая доля а то и две — толи из-за старых колодок, толи неточность измерений в итоге потребовалось много итераций.

4. Получили нужное значение — собираем одно заднее колесо, разбираем второе. Повторяем тоже самое. Нужно чтобы зазоры почти не отличались. Хоть и допуск 0,2 — постарайтесь сделать 0 или 0,1 — когда будете адаптировать поймете зачем.

5. Адаптация через Break-in в Васе (подробнее в видео выше). Главный показатель что зазор именно какой нужен — закусывание колес во время подвода колодок компьютером. Если не закусывает а только слышен моторчик — значит зазоры более 2,4. У меня получилось с 3 раза адаптировать проездом 222 метров.

6. Сбрасываем ошибки. Глушим. До этого момента ручник не трогаем ни разу! Заводим. Если ошибка пропала — радуемся. Если нет — смотрим зазоры и повторяем.

PS: У меня другая беда, вылез джекки чан P261A00 Coolant Pump 2. Буду на форуме соседнюю тему оживлять, так и не понял пока как до него долезть. Вернее оно уже несколько раз поднималось но нигде фоток или инструкций по замене нет.

Источник

Таурег ошибка стояночного тормоза в201000

Touareg nf 2012. Случилась неприятная хрень. В Васе 16.9.1 в блоке электропривода стояночного тормоза, в «тесте исполнителей» выбрал «Развести суппорт», затем «Свести суппорт». После этого на центральной консоли «ошибка стояночного тормоза» и постоянный писк. Сброс ошибки не помог. Пробовал «калибровка воздушного зазора» в Базовых параметрах. Выдает либо «Не выполнено», либо»Невозможно в данной сессии» либо «Заблокировано в соображениях безопасности».
К слову ручник работает. Как это можно исправить используя Васю?

Ошибки в блоке:
0025 — отсутствие базовой установки
B2010 F0 [008] — отклонение за пределы ожидаемого диапазона
0024 — отсутствие базовой установки
B2010 F0 [009] — расходомер воздуха 1: массовый расход воздуха слишком мал

Сам ручник (колодки и моторы) исправны. Кроме Васи есть только autocom/delphi.Никаких одисов нет и знакомых с ним тоже.

Заранее благодарю за помощь!

Нужно делать заново прикатку колодок.
Тоже Васей развёл суппорта и после этого постоянная ошибка.
Точную последовательность уже не помню.
Надо войти в режим прикатки (вроде так называется) и начать движение пока шкала не дойдёт до конца. Кстати у меня получилось не за один раз, постоянно отключалось из-за перегрева, но обнуление не происходило, и в итоге примерно за 4-5 попыток все успешно прикаталось.

Добавлено через 23 минуты 44 секунды

Из непереведенного только «Break in: please refer to wiki» в тестах исполнителей и «setze einschleif-zustand» в базовых параметрах.

Я тоже первый день до ночи копался не получалось, у меня при движении еще ошибка выскакивала (отключено по привышению температуры). А с утра на свежую голову все получилось сразу. :)) Так что желаю вам утренней удачи!!

В крайнем случае в специализированном сервисе точно решат вопрос.

После нескольких попыток выяснил один интересный момент в этом всем. Если развести колодки и снова свести (через тест исполнителей в Васе), затем провести прикатку через Break-In (в Васе) — пропадает она из двух ошибок — перестает постоянно пищать бортовой компьютер и выводить «Ошибка autohold», остается только Ошибка ручника, которая пищит только один раз при старте, ручник при этом работает:

0024 — отсутствие базовой установки
B2010 F0 [009] — расходомер воздуха 1: массовый расход воздуха слишком мал

Если же после этого выбрать в Базовых функциях регулировку воздушного зазора — 10 секунд ручник сводит и разводит колодки, затем пишется что Успешно, но возвращаются обе ошибки и начинается постоянный писк БК оповещая об ошибках. При этом интервал прикатки сбрасывается на 222метра и его статус устанавливается как непройденный.

В чем логика не совсем понял. Может что-то делаю не так.

Сегодня добрался наконец до гаража, выставил зазор через технологическое отверстие в диске. После выставления, поездки 222 метров и выборе в Базовых настройках регулировки воздушного зазора плюс еще однао прирабатывание 222 метра — данные Вася отображает следующие:

Адрес 53: Электромеханический стояночный тормоз (7P0 907 801 F)

19:19:36
IDE04435-MAS01849 Воздушный зазор-Слева 3.703 mm
IDE04435-MAS01850 Воздушный зазор-Справа 3.795 mm
IDE05179-IDE05273 Режим приработки-Пробег: оставшийся до окончания приработки 0.0 m
IDE05179-MAS01632 Режим приработки-Статус Достаточная приработка

0024 — отсутствие базовой установки
B2010 00 [009] — Расходомер воздуха 1: массовый расход воздуха слишком мал
Подтверждено — протестировано после удаления записей
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00000001
Частота появления ошибки: 1
Индекс забывания: 105

Буду признателен за совет. Инструкций описывающих тонкости процедуры нигде не нашел. А все что нашел — совпадает с тем как решал задачу.

В общем подключил autocom и все встало на свои места. Зазор нужно выставить в допусках от 1,9 до 2,4. А у меня 3,7. Буду заниматься, отпишу потом. Надеюсь эта информация кому-то поможет.

А вот сам Вася меня разочаровал. Зря только покупал.

В общем подключил autocom и все встало на свои места. Зазор нужно выставить в допусках от 1,9 до 2,4. А у меня 3,7. Буду заниматься, отпишу потом. Надеюсь эта информация кому-то поможет.

А вот сам Вася меня разочаровал. Зря только покупал.

Привет всем. Ситуация аналогична изложенной во ВСЕМ, шнурок, версия, даты, эффект.
Тест не дает пройти ПО СООБРАЖЕНИЯМ БЕЗОПАСНОСТИ, нет установочных данных по ПРАВОЙ стороне. Пока морочимся!

Добавлено через 1 час 15 минут 27 секунд

Скажу сразу — гемор. Делать муторно. Расскажу по шагам. Сразу оговорюсь — делал без подъемника. Более того — без ямы, просто во дворе. По сути подъемник и не нужен.

1. Домкратимся, снимаем любое заднее колесо, затем на тормозном диске выкручиваем битой M5 самый маленький винт-заглушку. Выглядит так:

Биту M5 придется поискать — 12 лучевая звезда (spline). Мне пришлось купить набор (отдельно не нашел). Головка выглядит так (без нее отверткой не пытайтесь — свернете шлиц):

2. Прокручиваем диск (ручник должен быть снят, машина на нейтрали N) до тех пор пока через это отверстие не увидим зубчатое колесо для регулировки. На словах его не описать. Если делаете в первый раз — лучше снять суппорт (два болта M14 — довольно редкая головка, тоже искал, и один Torx T40 на самом диске) и посмотреть как выглядят колодки, иначе через щель непонять.

3. Крутим плоской отверткой просунутой в отверстие зубчатое колесо, затем Autocom’ом или Васей меряем воздушные зазоры (развод суппорта, измерение, затем по новой) до тех пор пока не будет в пределах 1,9 — 2,4. Нюанс в том что у меня каждый раз зазор считался разный плюс минус десятая доля а то и две — толи из-за старых колодок, толи неточность измерений в итоге потребовалось много итераций.

4. Получили нужное значение — собираем одно заднее колесо, разбираем второе. Повторяем тоже самое. Нужно чтобы зазоры почти не отличались. Хоть и допуск 0,2 — постарайтесь сделать 0 или 0,1 — когда будете адаптировать поймете зачем.

5. Адаптация через Break-in в Васе (подробнее в видео выше). Главный показатель что зазор именно какой нужен — закусывание колес во время подвода колодок компьютером. Если не закусывает а только слышен моторчик — значит зазоры более 2,4. У меня получилось с 3 раза адаптировать проездом 222 метров.

6. Сбрасываем ошибки. Глушим. До этого момента ручник не трогаем ни разу! Заводим. Если ошибка пропала — радуемся. Если нет — смотрим зазоры и повторяем.

PS: У меня другая беда, вылез джекки чан P261A00 Coolant Pump 2. Буду на форуме соседнюю тему оживлять, так и не понял пока как до него долезть. Вернее оно уже несколько раз поднималось но нигде фоток или инструкций по замене нет.

Источник

➤ Adblock
detector

Загрузка…

Сегодня поговорим о том какие на Touareg бывают ошибки. Первый символ в коде неисправности, обозначенный буквой, указывает, к какой системе относится неисправность:

• P — неисправности коробки передач (автоматической трансмиссии) или привода;
• B — неисправность частей кузова — подушка безопасности, электрические стеклоподъемники, дверные замки и т.д;
• C — неисправности в ходовой части или трансмиссии;
• U — неисправности в электронных модулях или цифровых шинах данных.

Вторая цифра указывает на стандарт или специфику неисправности:

• 0 — общий код для выхода OBD2;
• 1 и 2 — коды, специфичные для производителя VW;
• 3 — Ограниченный параметр.

Третья цифра указывает на тип неисправности:

• 1 и 2 — система подачи топлива или воздуха и, опционально, система доочистки выхлопных газов;
• 3 — устройство зажигания, также указывает на отсутствие зажигания в цилиндрах;
• 4 — дополнительная система контроля токсичности отработавших газов;
• 5 — скорость автомобиля и система холостого хода;
• 6 — электронные модули управления и связанные с ними электрические цепи;
• 7, 8 — Touareg ошибки блока передачи.

Четвертый и пятый символ — это номер, соответствующий номеру Touareg ошибки в системе OBD.

Описание тектовых ошибок

Сервис Это сообщение в бортовом компьютере служит напоминанием о необходимости проведения сервисного обслуживания. Обычно он выставляется за 3 000 километров до истечения срока годности.

Сервис JETZT Сообщение для немедленного обслуживания

Неисправность системы подушек безопасности

В случае неисправности подушки безопасности на информационном дисплее водителя появляется предупреждающее сообщение о том, что перед переключением передачи необходимо нажать на педаль тормоза. Возникает только в автомобилях с автоматической коробкой передач.

Bremsbelag Prufen Тормозные колодки требуют замены, предупреждающее сообщение

Возникла неисправность в тормозной или антиблокировочной тормозной системе. Причиной проблемы может быть неисправность в электронной системе или падение уровня в расширительном бачке.

Рычаг стояночного тормоза не отпущен

Генератор Werkstatt! Отказ обмотки генератора

Мастерская легких машин Изношенный или поврежденный щеточный узел генератора переменного тока

Motorstorg Werkstatt! Сообщается о неисправности блока управления двигателем. В случае этой неисправности может загореться следующий значок

МОЖЕТ ЗАГОРЕТЬСЯ СИМВОЛ EPC. Стоп! Kuhlmittel Priffen! Двигатель перегрелся. Причиной проблемы может быть снижение уровня антифриза в системе охлаждения.

Стоп! Двигатель олдрук аус! Отсутствие смазки в двигателе, что привело к падению давления.

Oldsensor Werkstatt! Неисправный регулятор давления. На приборной панели также загорается контрольная лампа «Check Engine».

Waschwasser Fullen Уровень расходного материала в стеклоочистителе упал.

Bitte Tanken Сообщение об использовании запаса топлива в баке

Проверка Устранение неисправностей Неисправности в системе контроля выбросов.

Зажигание включено Неисправность в первичной цепи катушки зажигания B Код неисправности

Неисправности двигателя

Код неисправности Описание неисправности

Трансмиссия

P0700-P0799, P0800-P0899, P0900-P0999

P0700 — Неисправен модуль управления

P0701 — Неисправный блок управления

P0702 — Неисправен блок управления

P0703 — Выключатель стоп-сигнала-F: неисправность в цепи

P0704 — Датчик педали сцепления-F36 — недостоверный сигнал

P0705 — Датчик передачи=>-F125: ошибка цепи

P0706 — Датчик передачи=>-F125: недостоверный сигнал

P0707 — Датчик в передаче=>-F125: Сигнал слишком низкий

P0708 — Датчик в передаче=>-F125: Сигнал слишком высокий

P0710 — Датчик температуры масла KP-G93, ошибка цепи

P0711 — Датчик температуры масла KP-G93: недостоверный сигнал

P0712 — Датчик температуры масла KP-G93: сигнал слишком низкий

P0713 — Датчик температуры масла KP-G93: сигнал слишком высокий

P0714 — Датчик температуры масла KP-G93: разомкнутая цепь

P0715 — Датчик частоты вращения входного вала-G182: ошибка цепи

P0716 — Датчик частоты вращения входного вала-G182: Недопустимый сигнал

P0717 — Датчик частоты вращения входного вала-G182: нет сигнала

P0720 — Датчик частоты вращения выходного вала-G195: ошибка цепи

P07721 — Датчик частоты вращения выходного вала KP-G195: недостоверный сигнал

P0722 — Датчик частоты вращения выходного вала KP-G195: нет сигнала

P0725 — Датчик частоты вращения модуля управления двигателем: ошибка цепи

P07726 — Сигнал частоты вращения контроллера двигателя: Недопустимый сигнал

P0727 — Сигнал частоты вращения блока управления двигателем, нет сигнала

P0729 — 6-я передача: неправильное передаточное число коробки передач

P0730 — Проверка коробки передач и передаточного числа: Неправильное передаточное число

P0731 — 1-я передача: неправильное передаточное число

P0732 — 2-я передача: неправильное передаточное число

P0733 — 3-я передача: неправильное передаточное число

P0734 — 4-я передача: неправильное передаточное число

P0735 — 5-я передача: неправильное передаточное число

P0736 — Передача заднего хода: неправильное передаточное число

P0740 — Блокировка гидротрансформатора сцепления: механическая неисправность

P0741 — Муфта гидротрансформатора заблокирована: передача крутящего момента отсутствует

P0743 — Блокировка гидротрансформатора сцепления: ошибка цепи

P0746 — Регулятор давления 1: обрыв цепи/короткое замыкание на землю

P0747 — Регулятор давления 1: короткое замыкание на положительной стороне

P0748 — Регулятор давления 1, ошибка цепи

P0749 — Регулятор давления 1: разомкнутая цепь

P0750 — Переключающий клапан 1=> электромагнитный клапан 1-N88 — неисправность

P0751 — Переключающий клапан 1=>Соленоидный клапан 1-N88: обрыв цепи/замыкание на землю

P0752 — переключающий клапан 1=> электромагнитный клапан 1-N88: короткое замыкание на плюс

P0753 — Переключающий клапан 1=> электромагнитный клапан 1-N88: неисправность электрической линии

P0756 — Переключающий клапан 2=> Электромагнитный клапан 2-N89: короткое замыкание на землю

P0757 — Переключающий клапан 2=> Электромагнитный клапан 2-N89: короткое замыкание на плюс

P0758 — Переключающий клапан 2=> Электромагнитный клапан 2-N89: ошибка цепи

P0761 — Переключающий клапан 3=> Электромагнитный клапан 3-N90: короткое замыкание на землю

P0762 — Переключающий клапан 3=> Электромагнитный клапан 3-N90: короткое замыкание на плюсовой стороне

P0763 — Электромагнитный клапан 3=>Соленоидный клапан 3-N90: ошибка цепи

P0766 — Переключающий клапан 4=>Соленоидный клапан 4-N91: короткое замыкание/размыкание на землю

P0768 — Электромагнитный клапан 4=>Соленоидный клапан 4-N91: Неисправность цепи

P0771 — Переключающий клапан 5=>Соленоидный клапан 5-N92: короткое замыкание/размыкание на землю

P0773 — Электромагнитный клапан 5=> Электромагнитный клапан 5-N92: Неисправность электрической линии

P0776 — Регулятор давления 2: обрыв цепи/короткое замыкание на землю

P0777 — Регулятор давления 2: короткое замыкание на плюсовой стороне

P0778 — Регулятор давления 2: ошибка обрыва цепи

P0779 — Регулятор давления 2: разомкнутая цепь

P0780 — Управление переключением передач

P0781 — Управление переключением передач 1-2

P0782 — Управление переключением передач 2-3

P0783 — Управление переключением передач 3-4

P0784 — Контроль переключения передач 4-5

P0785 — Время смещения соленоида

P0790 — Программный переключатель-E122: электрическая неисправность

P0791 — Датчик частоты вращения промежуточного вала A: ошибка цепи

P0796 — Регулятор давления 3: обрыв цепи/короткое замыкание на землю

P0797 — Регулятор давления 3: короткое замыкание на плюсовой стороне

P0798 — Регулятор давления 3: ошибка дельты

P0799 — Регулятор давления 3: разомкнутая цепь

P0811 — Сцепление для тяжелых условий эксплуатации/проскальзывающее сцепление

P0815 — Переключатель переключения передач Tiptronic-F189: ошибка цепи

P0816 — Переключатель Tiptronic, понижающая передача-F189: ошибка цепи

P0817 — Сигнал блокировки стартера

P0820 — Сообщение автоматического селекторного управления: работа в аварийном режиме

P0829 — Управление переключением передач 5-6

P0840 — Гидравлический датчик давления 1: неисправность цепи

P0841 — Гидравлический датчик давления 1: недопустимый сигнал

P0842 — Гидравлический датчик давления 1: замыкание на землю

P0843 — Гидравлический датчик давления 1: короткое замыкание на плюс.

P0844 — Гидравлический датчик давления 1 системы управления: разомкнутая цепь

P0845 — Гидравлический датчик давления 2: ошибка сети

P0846 — Гидравлический датчик давления 2: неправильный сигнал

P0847 — Гидравлический датчик давления 2 блока управления: короткое замыкание на землю

P0848 — Гидравлический датчик давления 2: короткое замыкание на плюс

P0849 — Гидравлический датчик давления 2 блока управления: разомкнутая цепь

P0850 — Сигнал блокировки стартера (P/N) разомкнутая цепь

P0851 — Сигнал блокировки стартера (P/N): короткое замыкание на землю

P0852 — Сигнал блокировки стартера (P/N): короткое замыкание на плюс

P0863 — Связь ЭБУ: неисправность электрической цепи

P0864 — Связь с модулем управления: неправильный сигнал

P0865 — Связь с модулем управления: короткое замыкание на землю

P0868 — Давление в редукторе: предел регулировки

P0884 — Питание блока управления: разомкнутая цепь / плохой контакт

P0886 — Сигнал управления реле проверки трансмиссии: короткое замыкание на землю

P0887 — Управляющий сигнал на реле питания блока управления: замыкание на плюс

P0889 — Подача питания на электромагнитный клапан: Недопустимый сигнал

P0890 — Питание электромагнитного клапана: замыкание на землю

P0891 — Подача питания на электромагнитный клапан: короткое замыкание на плюс

P0892 — Цепь питания электромагнитного клапана разомкнута

P0897 — Ухудшение качества трансмиссионного масла

P0904 — Переключатель типтроника-F189: ошибка цепи

P0905 — Переключатель Tiptronic-F189: неправильный сигнал

P0906 — Переключатель Tiptronic-F189: короткое замыкание на землю

P0914 — Выключатель автоматической коробки передач: неисправная цепь

P0919 — Рычаг автоматического селектора: неисправность

P0929 — Соленоид переключения автоматического селектора: Недопустимый сигнал

P0930 — Разблокировка соленоида селектора: замыкание на землю

P0931 — — — Соленоид блокировки рычага селектора: замыкание на плюс

Программы для считывания ошибок

К наиболее известным и распространенным программам относятся:

1. Vasya Diagnost, которая совместима со всеми версиями операционной системы Windows. Программа имеет русский интерфейс и работает с различными типами диагностических кабелей, например, VAG COM 409.1 (USB или COM интерфейс) или HEX-USB+CAN.
2. Программное обеспечение VCDS, которое является оригинальным продуктом и работает только с кабелем HEX-USB+CAN.
3. VAG Tool на русском языке, который также работает с HEX-USB+CAN.
4. VDS-PRO, работающий под MS-DOS, считывает COM-порт только через VAG COM 409.1.
5. VAG EEPROM Programmer, который имеет небольшой набор функций и работает с любым типом VAG COM 409.1.
6. VAG K+CAN Commander, более функциональная вариация предыдущей программы.

Кроме того, существует множество узкоспециализированных программ для считывания и корректировки данных в отдельных электронных блоках автомобилей. Например, в комбинации приборов или в блоке управления коробкой передач.

Алгоритм чтения кодов Touareg ошибки

Для того чтобы считать коды ошибок VW в автомобилях с одинарным, двойным или тройным разъемом, необходимо

1. Запустите двигатель и прогрейте его до нормальной рабочей температуры.
2. Остановите машину, оставьте зажигание включенным.
3. Подключите провода тестера к разъему. На светодиодном индикаторе будут мигать четырехзначные коды ошибок. Цифры от 1 до 9 передаются короткими вспышками, а 0 передается длинной двухсекундной вспышкой. Между каждой цифрой кода делаются короткие паузы.
4. О завершении передачи кода сигнализирует 0000.
5. Выключите зажигание и отсоедините тестер от разъема.
6. Расшифруйте полученные коды в соответствии с таблицами.

Техническое описание и расшифровка ошибки P0299

Этот диагностический код неисправности (DTC) является общим кодом для силового агрегата. Ошибка P0299 считается общим кодом, поскольку она относится ко всем маркам и моделям автомобилей. Хотя конкретные этапы ремонта могут несколько отличаться в зависимости от модели.

Эта ошибка DTC возникает, когда модуль управления трансмиссией/двигателем (PCM/ECM) обнаружил следующее. Этот банк «А», турбина или турбокомпрессор не обеспечивают нормальный уровень наддува (давления).

Эта проблема может быть вызвана различными причинами, которые будут описаны более подробно. На нормально работающем двигателе с турбиной или турбокомпрессором. Воздух, поступающий в двигатель, находится под давлением, что увеличивает мощность двигателя.

При появлении этого кода вы, вероятно, заметите падение мощности. Турбокомпрессоры приводятся в действие выхлопными газами, выходящими из двигателя. Турбина используется для нагнетания воздуха во впускной коллектор.

Компрессор устанавливается на впускной стороне двигателя и обычно приводится в действие ременной передачей. Он предназначен для втягивания большего количества воздуха в воздухозаборник, не соединяясь с выхлопной трубой.

На автомобилях Ford ЭБУ проверяет сигнал PID минимального давления на входе дроссельной заслонки (TIP) во время работы двигателя. Он указывает на состояние подачи воздуха. Этот код загорается, когда ЭБУ обнаруживает, что фактическое давление на входе через дроссельную заслонку меньше желаемого. Обычно данные должны быть ниже 0,27 бар или больше в течение 5 секунд».

Для автомобилей VAG определение кода немного отличается и означает «Регулировка давления наддува». Это означает, что диапазон регулировки не достигнут. Но если говорить в двух словах, то это просто очередное обсасывание проблемы.

Как устранить ошибку p0087

27.09.2020 Время чтения:3 минуты AAAAReset 0

524Поделились26.2k ПросмотрелиFacebookTwitterTelegram

Сегодня мы поговорим о Touareg ошибки P0087, что это за код и как решить проблему.

Развитие автомобильной промышленности привело к тому, что современные автомобили оснащаются электронными блоками управления системами и узлами.

Это несколько облегчило жизнь водителя, так как электронный блок того же двигателя контролирует работу последнего и способен указать систему, в которой возникла неисправность.

Однако он не может точно определить, в каком узле конкретной системы произошел сбой.

Электронный блок предоставляет информацию в виде кода неисправности, а не точного определения.

Когда речь идет об электростанции, одной из систем, вызывающих наибольшее количество проблем, является энергосистема.

В современных автомобилях, где топливо дозируется и подается под давлением, будь то бензиновые инжекторы или дизели, одной из возможных неисправностей в системе питания является низкое давление в топливной рейке.

Эта неисправность имеет код p0087.