Ошибки при кровле крыши металлочерепицей

Ошибки монтажа металлочерепицы «от производителя»

Автор: специалист по кровле, инженер Максюта Вячеслав Александрович

К анализу существующих инструкций по монтажу металлочерепицы разных производителей меня заставили обратится частые споры с кровельщиками, которые, аппелируя к той или иной инструкции, пытались облегчить свою работу в ущерб качеству работ.

С другой стороны выступали заказчики, каждый со своей распечатанной «от производителя» инструкцией монтажа.
Для монтажа металлочерепицы я уже давно пользуюсь собственной инструкцией, по которой работают бригады нашей компании. В ней я постарался выбрать самые приемлемые варианты из уже существующих инструкций, плюс добавил свои наработки.

Инструкция по монтажу металлочерепицы собственного приготовления зарекомендовала себя уже более чем на ста объектах. Основной оценкой ее эффективности является отсутствие выездов по гарантии после монтажа. Гарантия на кровельные работы на данный момент составляет 5 лет.

Я изучил некоторое количество

инструкций по монтажу металлочерепицы разных производителей и, к сожалению, они в большинстве своем дублируют общие ошибки , которые были опубликованы первым производителем металлочерепицы. Некоторые добавили свои, ошибочные ноу-хау. Попробуем разобраться с одной из частей монтажа кровли из металлочерепицы – карнизным свесом.

Рассмотрим инструкции, вернее некоторые части инструкций, производителей металлочерепицы России (в нашем случае Московский регион) и не только России.

«МЕТАЛЛ ПРОФИЛЬ» Россия, «GRAND LINE» Россия, «RUUKKI» Финляндия, «УНИКМА» Россия (кстати, самая обширная инструкция на данный момент), а также небольшие производители «Inter Profil» и СКА-2 (слабенькие инструкции, но легко вводящие в заблуждение благодаря своей красочности)

Карнизный свес

Здесь представлены схемы карнизных свесов, надписи соответствуют производителям. Как видите, гидроизоляционная пленка у разных производителей выходит или под карнизную планку, или на нее.
При этом, предыдущие схемы одного и того же производителя противоречат последующим схемам. В данном случае компания «GRAND LINE» предлагает сначала установить капельник непосредственно под гидроизоляцию с выпуском в водосточную систему, заметьте под контробрешетку, затем, каким-то чудесным образом этот же капельник оказывается сверху на шаговой обрешетке (рисунок справа), а гидроизоляция просто свисает в водосточный желоб, рискуя при порыве ветра завернутся под обрешетку. Здесь разработчики инструкции монтажа для «GRAND LINE» явно сделали реверанс в сторону старейшему производителю металлочерепицы «RANILA» (нынешняя «RUUKKI»), у которого в инструкции была та же схема.

В случае с «МЕТАЛЛ ПРОФИЛЬ» ситуация ничем не лучше (рисунок слева). Гидроизоляция, находящаяся между карнизной планкой и свесом металлочерепицы, сводит на нет возможность подкровельной вентиляции в принципе. Ведь известно, что основной принцип вентиляции — это соответствие входного (приточного) и выходного отверстия. То есть выйти через конек (о них разговор тоже будет) сможет ровно столько паров, сколько воздуха зайдет через карниз. Если входное отверстие равно нулю, соответственно с большим успехом можно было набить частую обрешетку, прямо по стропилам, без гидроизоляции и контрбруска и надеяться на то, что обрешетка адсорбирует конденсат в себя. Хоть они изобразили жирную синюю стрелку упорно ползущего воздуха между капельником и металлочерепицей, на самом деле это просто желаемое, которое оторвано от действительности.

Нет там вентиляции, неоткуда ей там взяться.

Мало того, даже на схеме виден провис гидроизоляции, который является емкостью для сбора конденсата. Уйти от этого водохранилища можно путем натягивания гидроизоляции, тем самым создавая более мелкие водохранилища вверх по скату, или увеличением уклона стропильной системы не менее 400.
Фирма «УНИКМА» предложила на выбор два варианта: 1-слив конденсата под карниз и 2- установка двух капельников.

Само собой разумеется, что не каждому понравится сливать (громко сказано) конденсат на подшивку карниза. Хотя этот способ обеспечивает хороший приток воздуха, и при достаточном сечении выхлопа на коньке конденсата не будет вообще, при любой погоде. Тем более «RANILA» изначально этот способ предлагала, но очень странным образом: на рисунке у них гидроизоляция выходила на капельник, а в текстовом описании рекомендовалось обрезать гидроизоляцию по стене. Второй способ — самый оптимальный из всех предложенных производителями. Этот способ уже давно разрабатывают разные производители композитной и натуральной черепицы. В результате доработок в полевых условиях, этот узел у меня превратился в

карнизный свес. Здесь же он представлен в сыром исполнении. Условия для ухода конденсата созданы идеальные, а вот с приточным воздухом для вентиляции подкровельного пространства немного не доработали. Все дело в зазоре между вторым капельником и водосточным желобом.

Во первых при таком исполнении вентзазор меньше сечения контрбруса минимум в два раза, во вторых в зимних условиях отяжелевшие от льда желоба ложатся на карниз, плюс наледь, которая любит образовываться в зазоре между желобом и лобовой доской, тем самым уменьшая вентзазор до минимума. А как известно хорошая вентиляция подкровельного пространства в зимнее время актуальна как никогда.
Еще одна из частей инструкций по монтажу металлочерепицы – это крепление листов саморезами, рассмотрим теперь эту часть.

Крепление листов металлочерепицы саморезами.

У моих стажеров очень часто возникает вопрос, под каким углом к плоскости кровли крепится саморез. И если несколько лет назад таких вопросов не возникало, то в последнее время они задаются очень часто.
Всему виной желание производителя внести свою лепту в усовершенствование технологии и «веские» доводы монтирующих организаций о невозможности скрепить листы металлочерепицы без видимых стыков. Проще говоря, собственные ляпы при монтаже кровельщики пытаются объяснить некачественным материалом, поэтому и придумали крепление шурупа под углом к поверхности металлочерепицы. Самое обидное в этой ситуации, что производители пошли на поводу у монтирующих организаций, и в своих инструкциях указывают решение, которое ведет к еще большему ухудшению внешнего вида металлочерепицы.

Варианты крепежа от производителя.

Так как надо прикручивать металлочерепицу?

У крепежа под углом есть несколько существенных недостатков:
Во-первых: Все производители дружно «пробивают» водосборную канавку, служащую для разрыва капиллярного подсоса, в ней реально во время дождя скапливается некоторое количество воды.
Во-вторых: многие производители попросту не прокатывают водосборную канавку, и плотно сжатые листы осуществляют капиллярный подсос, который происходит между двумя листами. Таким образом, осуществляя крепеж под углом, мы тем самым уменьшаем высоту непробитой волны, тем самым увеличивая возможность протечек. Аргументация, что якобы таким образом мы подтягиваем листы металлочерепицы друг к дружке не выдерживает ни какой критики.

Теперь попробую все по полочкам разложить.

Производители рекомендуют крепить шуруп под углом к плоскости кровли, для, якобы, лучшей стыковки листов. Реально, в жизни, происходит следующее действие — кровельщик не подгоняет как следует листы, а они у качественного производителя ложатся как влитые друг к дружке, и с чистой совестью загоняет саморез под углом, надеясь хоть как то скрыть свой «ляп». Качественно подогнанная черепица не требует углового крепежа саморезов, наоборот таким крепежом можно добиться смещения листов по отношению друг к другу. Ведь сверло самореза должно пройти два листа метала по очереди, то есть первый метал оно проходит легко, так как еще острое, а второй слой уже с трудом и со смещением от оси. При большом зазоре между листами получается смятие верхнего листа.

Одним словом, если листы подогнаны друг к другу, то им все равно под каким углом крепится саморез. Самые первые инструкции «RANILLA» рекомендовали

только вертикальный крепеж под 90 градусов к плоскости кровли, и я с ними согласен.

Рекомендации «Inter Profil» по поводу сложной схемы крепежа наискосок лучше рабочим кровельщикам вообще не показывать. Есть четкое понимание почему саморез  крепит метал к обрешетке под 90 градусов — для равномерного распределения сжатия ЭПДМ прокладки.

Следуя логике разработчиков инструкции монтажа для «Inter Profil», закрепленные наискосок саморезы поднимают волну одного листа и прижимают волну второго листа, тем самым прижимая листы друг к другу. То есть нарушается принцип монтажа самореза под 90 градусов, ЭПДМ прокладка будет где-то пережата, а где-то вообще не прижата. Сразу оговорюсь, что протечки под саморезы не доставят никаких неудобств во время эксплуатации кровли, так как они минимальные и обрешетка в большинстве случаев впитывает в себя всю поступившую влагу. Но постоянное присутствие влаги в месте крепежа ведет к загниванию самой обрешетки, и как правило через 2-3 года саморез уже ничего не держит, так как место крепежа сгнило вчистую.

Разработчики от «Inter Profil» — просчитали движение волны в месте стыка листов, а вот то, что в соседних волнах произойдет поднятие и опускание черепицы, они забыли. При монтаже по такой схеме происходит принудительное понижение одной волны и подъем другой волны, соответственно вся черепица лежит не сплошным ровным ковром, а волнообразно.
Еще раз оговорюсь, цель моей работы не выявление недостатков в инструкциях для дальнейших критических высказываний, а именно поиск тех приемов и рекомендаций, которые действительно жизнеспособны.
Еще одна часть инструкций, которые мы рассмотрим – это монтаж примыканий к трубе.

Примыкание к дымовой трубе

Примыкание к трубе является самым «протекаемым» местом на кровле, поэтому этот участок работ должен выполнятся очень тщательно и по надежной схеме.
Давайте посмотрим, как производителя металлочерепицы в своих инструкциях рекомендуют выполнить монтаж этого участка.
Основное правило распространения воды по кровельному покрытию под уклоном — это вниз по скату и немного в стороны. «Немного в стороны» зависит от уклона кровли. Чем больше уклон — тем меньше распространение воды по сторонам и наоборот.

Фирма «УНИКМА» и «МЕТАЛЛОПРОФИЛЬ» предложили очень хорошие варианты за некоторым исключением.

                Инженеры «УНИКМА» оставили возможность боковых протечек. То есть, когда идет спокойный дождик, в безветренную погоду, их примыкание работает надежно. Но когда большой ветер и немалое количество воды — боковых протечек не избежать.
«МЕТАЛЛОПРОФИЛЬ» пошел другим путем. Чтобы не ломать аккуратность узла примыкания, так сказать загладить и разравнять, они решили всю воду, собираемую вокруг трубы, пустить под верхним покрытием. Не берется в расчет ни ширина трубы, ни высота ската над трубой. То есть любой поток воды должен аккуратно пройти по лотку под металлочерепицей, минуя все поперечные профили покрытия.

По моему мнению, здесь выдается желаемое за действительное.

Как ни странно, этот вид монтажа по прежнему живет, и многие используют эту схему. Спасает всех от массовых протечек только гидроизоляция. На самом деле в подкровельном пространстве происходят неконтролируемые процессы. При большем дожде происходит перелив через бортики лотка и в лучшем случае происходит смачивание обрешетки и контрбруса, соответственно вымывается вся биозащита и происходит загнивание древесины. В зимний период при переходе температуры воздуха через ноль происходит образование льда между лотком и металлочерепицей,  которому ничего не мешает перейти через отбортовку лотка и расположится на обрешетке и гидроизоляции.

«GRAND LINE» и » Inter profil» предлагают упростить до минимума все работы при монтаже и растянуть их равномерно на весь срок эксплуатации кровли. И если на боковых примыканиях эта схема работает, то в случае с верхним примыканием наклейка производится в противоток, и это только вопрос времени, когда пропадет герметичность. «Экобит» — очень хороший материал, но только там, где сама схема предусматривает практически полный водоотвод, а «Экобит» и ему подобные ленты только увеличивают надежность всей схемы.

Протекающая, ржавеющая и кривая кровля — частая причина жалоб от домовладельцев, пострадавших от неграмотного монтажа металлочерепицы. Избежать дорогостоящей перестройки поможет ознакомление с основными ошибками при работе металлочерепицей.

1.     «Купим материалы подешевле — на вид с дорогими разницы нет»

Металлочерепица — технологичный многослойный материал, который невозможно качественно скопировать в кустарных условиях. Но при простом осмотре листа сложно заметить признаки продукции, произведённой на изношенных станках и из низкокачественного сырья.

Проблемы вскрываются уже при установке: не совпадают цвета, элементы плохо стыкуются. Через несколько сезонов такая кровля уже нуждается в замене: тонкая (до 0,4 мм) сталь с плохой оцинковкой ржавеет и деформируется, её декоративное покрытие выцветает и облезает.

Поэтому сверхнизкая цена — повод для вдумчивого изучения стройматериала. Заказывайте металлочерепицу у производителей, готовых доказать соответствие своей продукции нормам. Требуйте предъявления сертификатов и техпаспортов, интересуйтесь сроком и условиями гарантии.

2.     «Пока закажем часть металлочерепицы, а остальное — как появится возможность»

Цвета металлочерепицы маркируются по таблице RAL. При этом у разных производителей окрас листов с номинально одинаковым покрытием нередко заметно отличается. Происходит это из-за следующих факторов:

• Разное качество и состав пигментов;
• Особенности устройства покрытия;
• Потеря яркости колера из-за долгого хранения на складе.

Нередко в партиях, выпущенных в разное время одним заводом, интенсивность оттенка не совпадает (этим страдают подделки и дешёвые изделия). Чтобы крыша неожиданно не покрылась разноцветным «камуфляжем», заказывайте металлочерепицу из одной партии и у одного производителя.   

3.     «Металлочерепица всё скроет»

Торопясь сдать работу до прихода непогоды или до конца оговоренного срока, кровельщики нередко закрывают глаза на недочёты в конструкции. Чтобы проследить за качеством выполнения работ (или провести их самому), домовладельцу стоит знать правила формирования кровли без изъянов:

1. Скат под укладку металлочерепицы должен представлять собой ровную плоскость, без перепадов по высоте и длине (не считая деталей, учтённых в проекте).
2. Шаг между досками обрешётки вымеривается измерительным инструментом, а не размечается «на глаз».
3. Первый лист не крепится на обрешётку сразу «намертво». Это позволит подправлять его положение, чтобы ровно установить остальные листы.
4. Стыки скатов должны точно примыкать друг к другу (на всей длине стыка сохраняется одинаковая ширина зазоров).
5. До прикручивания очередного листа металлочерепицы проверяется точность стыковки: при взгляде со стороны новый элемент не должен выделяться из общей картины. Недопустимо, чтобы края задирались. Проследите, чтобы щелей в замковых соединениях не оставалось: верхний лист должен плотно накладываться на предыдущий.
6. Ендовы и кровельные коньки устанавливаются на уплотнители. Иначе под кровлю забьётся мусор, попадёт вода, заберутся насекомые и мелкие животные.
7. Рамы мансардных окон нельзя фиксировать к стропилам при помощи монтажной пены. Деревянные опоры со временем искривляются, что приводит к заклиниванию окна.

Нежелательно надстраивать крышу на свежий деревянный сруб. Если без этого не обойтись, учтите усадку строения. Когда дерево усыхает, а стыки притираются и усаживаются, размеры постройки уменьшаются. Если не принять это во внимание, скаты перекосятся и увлекут за собой весь кровельный покров.

Если пренебречь технологиями монтажа, крыша будет напоминать рыбу с повреждённой чешуёй. Выступающие, деформированные участки, выделяющиеся стыки на всю длину склона — всё это не украшает кровлю. Но проблема не только в эстетике: неправильно собранная крыша пропускает воду, ветер и сильно шумит. Жить в таком доме очень некомфортно.

4.     «Обойдёмся без контробрешётки и сэкономим на пиломатериалах, на прочность это всё равно не повлияет»

Отказ от контрольной обрешётки приводит к тому, что под кровлей не может нормально циркулировать воздух. Без вентиляции под металлочерепицей скапливается влага, которая оседает на утеплитель. Намокшая теплоизоляция перестаёт быть эффективным тепловым барьером. Из-за влажности на деревянных конструкциях появляются плесень и гниль, а на металлических элементах — ржавчина.

Нередко непрофессиональные строители не предусматривают вентилирования кровельного конька, забывают внести в проект воздуховодные щели под карнизом.

Заменить утеплитель и испорченные части стропильной системы, добавить контробрешётку (из-за чего длина скатов немного увеличится, и это придётся учитывать) — дорогое занятие. Поэтому стоит изначально придерживаться технологии сборки.

5.     «Гидроизоляция из листового битума ещё не подводила»

Укладывать битумный гидроизолятор под листы металлочерепицы не стоит. При солнечной летней погоде металлическая крыша раскаляется до температур, при которых материал на смоляной основе размягчается и теряет форму.

Появляющийся при этом дурной химический запах — не самое неприятное, что ждёт домовладельца. Если высокая температура задержится надолго, битум расплавится и потечёт. В гидроизоляции появятся дыры, и крыша начнёт протекать.

Под монтаж металлочерепицы лучше приобрести гидроизоляционную мембрану. Материал не только лучше приспособлен под условия эксплуатации под металлическим покровом — он ещё и удобнее в работе.  

6.     «Саморезы есть саморезы, купим подходящие по длине. В магазине неподалёку как раз недорого крепеж продают»

Для монтажа металлочерепицы подходят только специальные кровельные саморезы. Их отличительные черты — головка под шестигранник, шайба с прокладкой из EPDM-резины и кончик-сверло. Саморезы в обязательном порядке оцинковываются.

Если использовать неподходящие саморезы или дешёвые аналоги, уже через 1-2 сезона проявятся неприятные сюрпризы: массовые мелкие протечки, заметные следы ржавчины и «барабанная» крыша, которая гремит даже при спокойной погоде.

Коррозия на саморезах возникает из-за тонкого слоя цинка (или его отсутствия). Как итог — на крыше появляются ржавые потёки.

Максимум проблем провоцирует некачественная резина:

• Если немного «перекрутить» саморез, прокладка со временем лопается.
• Резина пересыхает и раскрашивается под солнцем, трескается в мороз.

В обоих случаях герметичность соединения нарушается, оно начинает пропускать воздух и «ходить» вверх-вниз.

Памятка: Ввинчивать саморезы следует только под прямым углом. Недопустимо проводить крепёж через верх гребня — зазор между металлом и древесиной может привести к искривлению, поломке самореза и/или деформации металлочерепицы.

7.     «Слышал, что профлист нельзя резать болгаркой, но у черепицы-то все обрезанные края под доборные элементы спрячутся»

При работе с кровлей сложной формы прибегать к фигурной и прямолинейной резке металлочерепицы приходится чаще, чем хотелось бы. В особо сложных проектах объём обрезков, остающихся после завершения монтажа, достигает 70% от совокупной площади закупленного материала. Общая длина резаных кромок достигает десятков и сотен метров. И все края должны быть защищены от коррозии — иначе кровлю придётся менять уже лет через 5-10 после строительства. 

А взяв профлист С 20, вы сумеете избежать существенных растрат.

Но при резке металлочерепицы угловой шлифмашиной (УШМ, болгарка) материал утрачивает эстетичный вид и долговечность:

1. Края реза перегреваются, из-за чего лакокрасочное, полимерное покрытие портится.
2. Отлетающие металлические опилки и частички абразива царапают поверхности металлочерепицы.
3. Диск начисто сошлифовывает слой цинка со среза, и край остаётся ничем не защищённым от коррозии.

Для раскройки металлочерепицы рекомендуем арендовать ручные высечные ножницы или электроножницы по металлу. Их режущие части не выжигают и не счищают цинковую защиту. Наоборот, они «стягивают» пластичный металл к срезу.

Совет: при малой высоте волны можно использовать обычный электролобзик (если профиль углублённый, и перепады на нём большие, то пилки часто ломаются).

И, наконец, самое простое правило, о котором в запале работы часто забывают: старайтесь не повредить металлочерепицу при разгрузке и переноске.

Металлочерепица относится к простым в монтаже материалам — её сможет уложить практически каждый кровельщик. Некоторые заказчики и вовсе берутся за монтаж самостоятельно. К сожалению, несмотря на относительную простоту процесса, есть ряд часто встречаемых ошибок. 

Неправильное устройство изоляционных слоев и вентиляции

Большая часть протечек скатных кровель не имеют отношения к качеству монтажа кровельного покрытия, а являются результатом ошибок в монтаже изоляционных слоев и вентиляции кровли. К изоляционным слоям относятся следующие элементы: гидроизоляция, теплоизоляция (утепление) и пароизоляция.

Требования к устройству этого слоя «кровельного пирога» на самом деле очень простые:

— пароизоляция должна представлять из себя паро- и воздухонепроницаемый барьер, который монтируется со стороны отапливаемого помещения. Нахлёсты и примыкания к стенам и проходным элементам необходимо проклеить специальными клеящими лентами и герметиками.

— утепление должно быть выполнено без воздушных пустот и «мостиков холода» на проектную толщину. Особое внимание нужно уделять узлам перехода утепления кровли и стены.

— гидроизоляцию нужно выполнять по всей площади кровли с возможностью отведения воды с любого участка за пределы конструкции кровли. Если кровля утеплена по скатам, то в качестве гидроизоляции правильно использовать диффузионную мембрану, а монтировать её нужно без зазоров к утеплителю.

— вентиляция кровли выполняется за счет создания вентилируемого зазора между гидроизоляцией и кровельным покрытием. На каждом скате должны быть входы, каналы и выходы для создания условий для движения воздуха.

Нарушения этих простых требований могут стать причиной возникновения проблем, связанных с накоплением конденсата в конструкции кровли со всеми вытекающим последствиями. Например, образование грибка и плесени на деревянных конструкциях от постоянной влажности или протечка накопленной влаги внутрь помещений. Накопление конденсата особенно опасно при длительном воздействии влаги на несущие конструкции, которые могут сгнить, что может повлечь обрушение кровли. 

Примеры ошибок:

Утепленная кровля, вид изнутри. Все три изоляционных слоя не примыкают к трубе настолько, что через щель видно улицу. Как следствие — и утечки тепла, и прямые протечки:

Последствия ошибки в выборе гидроизоляции на утепленной кровле. На стропилах после вскрытия хорошо видны следы грибкового поражения:

Через прозрачную пароизоляцию видима некачественая укладка утеплителя. Щель между плитой и стропилом является «мостиком холода»:

Пароизоляция выходит на улицу. Через такое примыкание будет уходить теплый воздух на улицу, а холодный — поступать внутрь:

Пароизоляция не приклеена к затяжкам, через нее уже видны первые признаки накопления конденсата:

«Наглухо» зашитый карниз: нет входа воздуха в вентиляционный зазор:

Вот такой перфорации в софитах некоторые люди доверяют вентиляцию кровли. В результате нет движения воздуха:

Если вы хотите купить качественные софиты с надежной перфорацией — смотрите нашу продукцию, софиты от производителя Стинержи.

Ошибки в подготовке деревянного основания (стропильной системы и шаговой обрешетки)

Листы металлочерепицы имеют строгую заводскую геометрию. Любые недочеты в подготовке основания будут влиять на внешний вид готовой кровли.

Между карнизом и фронтоном, а также фронтоном и коньком должен быть угол ровно 90°. Если угол сделать другой, то это будет заметно после завершения монтажа кровли.

Обрешетку под монтаж металлочерепицы принято выравнивать по плоскости. «Провалы» и «выпуклости» более 5 мм на 2 метра будут заметны даже несмотря на то, что кровельное покрытие имеет объем.

Шаг обрешетки обычно 350 мм. Последствия допущенных ошибок в шаге обрешетки могут быть разными, от невозможности закрепить листы в штатных точках (под ступенькой, в тени, где их почти не заметно с расстояния) до деформации листов, прикрученных к обрешетке в разных зонах профиля или полного отсутствия закрепления (например, когда саморез не попал в обрешетку).

Ошибки правил резки

Резка листов металлочерепицы и комплектующих инструментом с абразивным диском (болгаркой) приводит к ускоренной коррозии отрезанных кромок. Окалина, которая вылетает от абразивного диска, может вплавиться в полимер и образовать ржавое пятно. Резать металлочерепицу можно любым способом, при котором не происходит сильного нагрева. Например, ножницами по металлу, в т.ч. электрическими (электровысечными), лобзиком, двухдисковой или циркулярной пилой с специальным диском. 

«Свежий» рез болгаркой. Острые заусенцы. Через 2 недели край покроется ржавчиной, как и участки металлочерепицы, на которые попадет окалина:

Неправильная подкраска царапин

При неаккуратной разгрузке и монтаже может поцарапаться краска. Царапины иногда подкрашивают аэрозолем, распыляя краску из баллончика, которая со временем выцветает и превращается в заметное контрастное пятно. Поэтому обращаться нужно аккуратно, подкрашивая только саму царапину, исключая попадание краски на поверхности, не нуждающиеся в подкраске:

Ошибки правил обращения

Перенос и подъем на кровлю нужно выполнять таким способом, чтобы лист не выгибался и не деформировался. Деформированный лист металлочерепицы будет сложно совместить в нахлесте с соседним, а после монтажа внешний вид готовой кровли подскажет: были деформации. Изгиб листа в процессе подъема:

Нарушение условий хранения

Металл с покрытием не рекомендуется длительно, более месяца, хранить в пачке, так как вода может проникнуть под полимерный слой и привести к вздутию цинка под краской, что нередко становится причиной отслоения покрытия. 

Ошибки правил крепления

В первую очередь, причиной прямых протечек может стать использование неправильного крепежа. Крепеж, поставляемый заводом в комплекте с кровлей, имеет покрытие цинком и прокладку из ЭПДМ, которая не разрушится под воздействием ультрафиолета.

Кроме того, неправильное крепление саморезами (не по инструкции) может повлечь самые разные проблемы. От некрасивого внешнего вида до отрыва ветром закрепленных листов и комплектующих.  

Пример:

 Дмитрий Лавров, инженер Stynergy. 

01.06.2022 г. 

Опасайтесь недобросовестных гастарбайтеров

Работники, берущиеся за монтаж или ремонт кровли, могут быть разными. При обращении к услугам бригады шабашников, которая готова немедленно взяться за работу при наличии места для проживания и еды, можно получить:

• Низкие (в отличие от установленных известными компаниями) цены, при которых обязательно забудутся какие-то виды работ. Вспомнят о них только в середине монтажа, что в итоге обойдется Вам дороже, нежели заказ у профессионалов.
• Возможное отсутствие опыта в кровельных работах в целом, которое рано или поздно выльется в ошибки при монтаже. Покупать дополнительные материалы и исправлять недочеты Вам придется за свой счет.
• Отсутствие опыта работы со всеми типами кровельных материалов. Вам навяжут только тот материал, с которым когда-то работали, но нет гарантии, что он Вам действительно подойдет.
• Отсутствие всяческих гарантий, поскольку договор и акт сдачи-приемки выполненных работ никто не подписывает.

Так в будущем может выглядеть крыша Вашего жилища, если услугам опытных специалистов Вы предпочтете помощь безотказных гастарбайтеров.

Гидроизоляция под ендовой уложена неправильно, что привело к проникновению влаги в подкровельное пространство.

Если между металлочерепицей и доборными элементами не использовать уплотнитель, это приведет к задуванию снега. Весной этот снег растает и станет причиной вот этого.

После такой зимы гидроизоляция будет безнадежно испорчена.

Обрешетка изготовлена из некачественных пиломатериалов без соблюдения длины шага. Как результат, огромные зазоры на перехлесте листов.

Неправильный способ крепления металлочерепицы. Итог – стопроцентная вероятность протечки кровли при первых обильных осадках.

Неправильный способ крепления профлиста на кровле. Такой перехлест листов в нижней части также приведет к сильной протечке.

Листы, видимо, разгружались волоком, что привело к возникновению сквозных отверстий. Такой материал уже нельзя использовать при монтаже.

Использование болгарки при монтаже металлочерепицы не допускается ни при каких обстоятельствах. Это повреждает тонкий слой полимера и ускоряет коррозию обрезных кромок и поверхности металла. Саморезы вкручены неверно: недостаточно прочно, к тому же в верхнюю часть волны профилированного настила. Это обусловило сильную деформацию листов, а значит, протечка гарантирована.

Явный пример неправильного хранения профлиста. В результате нарушается его геометрия, что приводит к увеличению зазоров между листами на кровле.

Не использованы планки примыкания, что является грубейшим нарушением технологии монтажа. Такая работа не добавляет герметичности кровле и портит ее внешний вид.

Следующий пример безответственного отношения к работе: при разгрузке листы профнастила деформировали в такой степени, что одинаковые до этого размеры гофры уже не совпадают. Только что смонтированная кровля имеет абсолютно непрезентабельный вид.

Использование заборников и листов от разных производителей. Для качественного монтажа нужно заказывать все материалы на всю кровлю заранее, чтобы избежать такого примера разнооттеночности.

Экономия на саморезах – не очень рациональная затея. Через небольшой срок на этом месте появится дыра.

Типичный пример из разряда «не с кого спросить за результат». В результате нарушены все возможные нормы монтажа. Использование саморезов не в тех местах, неправильная разгрузка и укладка. Следовательно, листы некорректно закреплены, деформированы, между ними огромные зазоры. Это даже кровлей назвать нельзя.

Недостаточно хорошая адгезия полимера и некачественное цинкование приводят к появлению проплешин ржавчины на поверхности кровли.

Недорогая металлочерепица и неквалифицированные рабочие. Итог – на следующих фотографиях.

Некачественная установка мансардных окон недобросовестными рабочими: