Ошибки при монтаже труб отопления

Оптимизация расходов на эксплуатацию жилья в условиях нашего климата зависит главным образом от повышения эффективности и экономичности отопительной системы, используемой в доме. Как избежать ошибок при монтаже отопления и получить надежную, комфортную и, главное, недорогую систему?

Отопительные мощности работают не круглый год, но основная доля расходов на содержание дома приходится именно на оплату энергоносителя, расходуемого в это время. Поэтому так важно не допустить ошибки при монтаже отопления – они дорого обходятся потребителю. Вопрос масштабный и в рамках одной статьи в должной мере осветить даже базовые аспекты невозможно. Поэтому попробуем кратко, тезисно остановиться на наиболее важных моментах, как правильно установить отопление.

Основные промахи застройщиков при проектировании и ошибки при монтаже системы отопления

Повышенные расходы на обогрев зимой могут оказаться следствием слабого утепления дома или огрехов при установке окон, но эти риски при привлечении профессионалов минимальны. Куда чаще причина кроется именно в правильном отоплении частного дома. Кратко расскажем, что нужно учесть при монтаже системы отопления частного дома, чтобы в процессе эксплуатации не было нареканий и аварийных ситуаций.

Мощность котла

Можно тщательно продумать, как установить систему отопления, начиненную самыми современными разработками в данной области, и не достичь желаемого результата из-за одной досадной ошибки – неверного расчета мощности котла.

Слабый котел не сможет нормально прогреть дом, будет постоянно работать с большой нагрузкой, что приведет к резкому сокращению срока его службы. Избыток мощности чреват перерасходом энергоносителя и лишними тратами уже на этапе монтажа — согласитесь, правильная система отопления в частном доме должна исключать такую возможность.

Недостаток воздуха для горения

Для сгорания любого топлива необходим кислород, который в котлы (и газовые, и твердотопливные, и на жидком топливе) поступает из помещения, где выполнен монтаж котла.

Обычно объема котельной недостаточно, и организуют приточную вентиляцию. Если установка приточной вентиляции окажется неверно рассчитанной и поступающего объема воздуха окажется мало, в дымоходах станет скапливаться сажа (из-за низкой эффективности сгорания), а автоматика станет отключать котлы, что помешает развить штатную мощность. Это не слишком очевидный, но важный фактор среди ошибок при монтаже систем отопления.

Для котельной выбрано влажное помещение

Для повышения эффективности систем отопления монтаж газового котла или твердотопливного и аппаратура, отвечающая за его работу, должны устанавливаться в сухом помещении, поскольку влага нарушает работу автоматики, приводит к повышенной коррозии элементов конструкции, снижает эффективность сгорания топлива и способствует ускоренному зарастанию дымоходов продуктами горения.

Не забудьте об этом, решая, как правильно установить отопление.

Низкий дымоход

Дымоход для котла должен иметь строго определенные размеры. Если выполнен монтаж дымохода недостаточной высоты, невозможно исключить влияние ветра на тягу (если ветер дует со стороны препятствия) или он будет засоряться снегом, сметаемым с кровли. Во всех случаях это ведет к перебоям в работе и способно сделать монтаж котельной в доме неэффективным.

Нет отсекающего крана

В конструкции важно предусмотреть отсекающий кран, с помощью которого циркуляцию теплоносителя пускают по малому кругу. Его отсутствие затрудняет пуск системы после длительного перерыва и блокирует возможность даже мелких ремонтных работ без выключения всей системы и слива всего объема теплоносителя.

Правильно комбинирование излучателей тепла

Специалисты считают, что правильное отопление в частном доме должно быть комбинированным: на первом этаже теплые полы, на втором – радиаторы. Объясняется просто. Чем ниже излучатель тепла, тем эффективнее его работа. Тепло поднимается вверх, и потому первый этаж надо греть лучше. Но теплые полы –это не всегда комфорт, особенно в спальных комнатах, которые часто размещают на втором уровне дома, в них как правило, применяют радиаторы.

Правильный расчет теплопотерь

Мощность отопления должна возмещать теплопотери помещения. Для чего необходимо сделать точный расчет этих параметров. Часто используют упрощенную формулу, согласно которой 1 кВт мощности обогревателя расходуется на 10 м² отапливаемой площади.

Но греть надо не площадь, а объем. То есть нужно учитывать высоту потолков, наличие второго света, материал стен, пола, кровли, площадь и характер остекления, ряд других факторов — все, что нужно для эффективной системы отопления частного дома.

Безопасность котла

Нельзя экономить на безопасности. У каждой системы свой перечень необходимой автоматики, и сокращать его недопустимо. Какие требования предъявляют к котельным в частном доме, подробно изложено в нашей статье.

Тонкости выбора насоса

Циркуляцию в системе обеспечивает насос, который должен четко соответствовать диаметру труб и объему системы. В противном случае он не справится с транспортировкой теплоносителя (скажется неравномерным прогревом по мере удаления от котла) или поток станет замедляться по причине суженной магистрали. Все это приведет к работе оборудования с повышенной нагрузкой. Следует выбрать циркуляционный насос с керамическими подшипниками (а не металлическими) – это отразится на общем комфорте и увеличит срок эксплуатации котельного оборудования.

Циркуляционный насос лучше врезать в обратную магистраль, поскольку она имеет более низкую температуру. Это снизит напряженность режима работы насоса.

Как видите, нюансов очень много и изучение вопроса, как правильно выбрать циркуляционный насос и учесть все ошибки монтажа отопления частного дома, на практике сведутся для Вас к выбору компетентной компании, и понадобятся вам скорее для контроля каждого этапа работ.

Ошибки при выборе и монтаже радиаторов и труб

Объем теплоносителя и разное количество конечных получателей тепла в частном доме требует определенной пропускной способности применяемых труб, которые для облегчения работы насосного оборудования должны иметь определенное повышение по мере удаление от котла или распределяющего коллектора. Консультация в магазине на вопрос какие трубы нужны для отопления хорошего результата не даст – этот вопрос надо решать после планировки и расчета всей системы.

• Неправильное направление потока теплоносителя может привести к завоздушиванию всей системы

• Установка радиаторов отопления должны выполняться в нижнем ярусе помещения и иметь не менее 10-20 см свободного пространства и снизу, и сверху правильной конвекции теплого воздуха.
• Нельзя подбирать радиаторы по ширине оконного проема. Их выбор обусловлен требуемой тепловой мощностью, а не геометрией или симметрией. Важно учитывать их площадь рассеивания. Недостаток площади не даст нужного объема тепла, а избыток приведет к перегреву, который невозможно устранить регулировкой.
• Важно точно подобрать конструкцию радиатора. Современные радиаторы имеют комбинированную конструкцию, адаптированные под определенные условия эксплуатации: давление в системе, вид теплоносителя и так далее. Неправильный подбор может обернуться аварией.

Подробнее, как выбрать радиаторы отопления и способах их подключения, читайте тут.

Сочетаемость материалов

        Любой трубопровод при нагреве меняет свои размеры, хоть визуально это незаметно. Поэтому нужно знать, не только как правильно выполнить разводку труб, но и как ведут себя различные материалы в сочетании друг с другом. Они не должны вступать в реакции и иметь близкий коэффициент теплового расширения. Чтобы повысить эффективность системы отопления и избежать аварий в будущем, предоставьте решение вопроса, какие трубы лучше для отопления вашем доме, профессионалам.

Нарушение технологий монтажа

Отрезки труб от коллектора до радиаторов должны быть цельными и не иметь на пути следования сочленений. Каждый элемент системы после сборки должен пройти испытание давлением, несколько превышающим рабочее. Это делают для повышения надежности и эффективности системы отопления.

Чтобы обеспечить безопасную эксплуатацию трубопровода отопления, делайте прокладку труб в дымоходном или вентиляционном канале, участки, проходящие по полу, выполняйте в защитных гильзах, учитывая коэффициент теплового расширения.

Теплоноситель

В дешевом варианте в качестве теплоносителя при монтаже радиаторов используют воду. Это упрощает заполнение системы, но приводит к проблемам впоследствии, поскольку вода способствует повышенной коррозии металла, из нее могут выпадать известковые примеси, нарушающие баланс в системе. Поэтому лучше применять антифриз, который лишен таких недостатков.

Отсутствие теплоизоляции на магистралях

Тепло должно транспортироваться до точки потребления с минимальными потерями. Поэтому важно обеспечить надежную теплоизоляцию труб до коллектора. Особенно если магистраль проходит через неотапливаемое помещение. Иначе резко возрастут расходы на энергоноситель.

Элементы регулировки

Мало не допустить грубых ошибок монтажа отопления. Важно сделать возможной тонкую настройку отопительной системы на всех ее участках. Для чего стоит предусмотреть термостаты. В идеале – на каждом радиаторе. Также крайне нужный элемент системы – краны (воздушные клапаны) Маевского, с помощью которых происходит удаление воздушных пузырей из системы.

Капризные теплые полы

При монтаже теплого пола есть очень много тонких моментов.

• Нельзя на большую площадь раскладывать пол одной петлей. Такое удлинение магистрали затруднит транспортировку по ней теплоносителя.
• Слабость теплоизоляционного слоя под теплым полом приведет к неоправданным потерям. Тонкий слой стяжки над ним может привести к нарушению целостности системы и плохому рассеиванию тепла (неравномерный прогрев отдельных участков пола), а слишком массивная стяжка увеличит инерционность теплого пола и обернется перерасходом материалов.
• Нельзя заливать стяжку над теплыми полами без заполнения труб теплоносителем или его эрзацем. Велик риск смять трубы, что чревато полной заменой петли – сращивать теплые полы под стяжкой недопустимо.
• Подключение теплого пола возможно только при полностью высохшей стяжке. Иначе ее может просто порвать. Что позднее снова чревато повреждениями труб теплого пола.

Расширительная система

Объем расширительного бака должен соответствовать объему теплоносителя, циркулирующего по системе. Иначе или произойдет его утечка, или система будет регулярно воздушить. При закрытой системе недостаток объема расширителя может обернуться разрывом магистрали.

Только надежные соединения

Фитинговые соединения, особенно с резиновыми уплотнителями без возможности их осмотра и ревизии недопустимы. Все соединения должны быть предельно надежными.

Элементы автоматизации

Человек в состоянии настроить систему с обилием механических регуляторов, но эта настройка займет много времени, окажется излишне инерционной, не будет отличаться вариативностью. Поэтому лучше применять максимально адаптивную автоматику, которая позволит регулировать работу системы вовремя и точно в автономном режиме.

Заключение

          Учесть все нюансы и точно знать, как правильно установить отопление в частном доме может только профессионал. Любитель рискует допустить грубые ошибки в расчете и монтаже отопления.

К тому же потребности отопительной системы неразрывно связаны с мощностями водоснабжения. Поэтому лучше привлечь квалифицированных специалистов уже на этапе бурения скважины — это поможет избежать ненужных трат уже на этапе проектирования и во время эксплуатации.

Также следует учесть, что устройство всех коммуникаций — и монтаж водопровода и прокладка канализации целесообразны вместе с монтажом отопления под ключ, так вы получите гарантированно эффективную эксплуатацию жилья.

ДРУГИЕ ПОЛЕЗНЫЕ СТАТЬИ

Расчет системы отопление — как сделать правильно?

Какой газовый котел лучше?

Преимущества конденсационных котлов?

ВЕРНУТЬСЯ В БЛОГ

О надежности отопительной системы мы задумываемся лишь в тот момент, когда она дает сбой. Между тем внимание и понимание — какие распространенные ошибки допускают при монтаже системы отопления, поможет избежать лишних расходов.

Основные ощибки при монтаже системы отопления следующие;

1. Выбран котел неправильно, меньшей или большей мощности

2. Неправильно выбраны диаметры труб и их тип для разводки отопления

3. Ошибочно выбрана схема отопления

4. Не верно выбрана мощность и тип циркуляционных насосов

5. Расширительный бак выбран меньшего размера

6. Не првильный выбор радиаторов и их расположение

7. Не правильный выбор теплоносителя системы отопления

         Учесть все нюансы и точно знать, как правильно установить отопление в частном доме может только профессионал. Любитель рискует допустить грубые ошибки в расчете и монтаже отопления.

Почему не советуют перекрывать радиатор полностью

(оба крана, на подаче и обратке)

«Ночью проснулся от взрыва. Такой звук как-будто ударили очень сильно молотком по батарее.
В спальне разорвало радиатор отопления. Я вскочил спросонок ничего не пойму, свет включил, на полу вода, шторы мокрые.
Сердце стучит как пулемёт. Стояки сухие. Смотрю кусок радиатора на полу. Вытерли пол с женой, сухо, не бежит.
Позвонил в фирму которая устанавливала радиатор. Сказали, что нельзя было вход и выход на радиаторе закрывать и об этом написано как в гарантийном талоне так и к инструкции к радиатору.
А у меня было оба крана перекрыто, дома очень жарко. Перекрыто было месяца два.
Поднял документы, точно и там и там написано, что запрещено и подпись моя. Но я то не читал, кто инструкции читает.
Оказывается в радиаторе закрытом идёт химическая реакция с выделением газа, образуется давление. И может привести к разрыву.
Пост пишу не для жалобы. Вина тут моя. А других предупредить, чтобы так не делали.»

Коментарий

Причина 1 – На алюминиевой батарее закрыты сразу два крана

Это
делать категорически запрещается. Если температура в помещении слишком
высокая, достаточно перекрыть лишь один кран или уменьшить мощность
газового котла.

При изолировании радиатора (закрывая оба крана) в нем начинает протекать химическая реакция, как результат – в нем скапливается газ.
Когда краны закрыты продолжительное время в радиаторе скапливается газ,
который его распирает, что впоследствии приводит к взрыву батареи.

Нужно
понимать, что два крана в радиаторе закрывают только лишь при монтаже
новых радиаторов или демонтаже существующих. В других случаях данное
действие нецелесообразно.

Причина 2 – Теплоноситель низкого качества

Когда в теплоносителе присутствуют агрессивные щелочные компоненты, то они разрушают оксидную пленку,
которая есть на всех внутренних поверхностях в алюминиевых батареях. К
примеру, нельзя наполнять систему отопления водой из скважины, если вы
живете в частном доме. В составе такой воды присутствует известь в
большом количестве.

В результате в батареях накапливается водород, который в один прекрасный момент может взорваться.
Конечно, в систему отопления можно встроить проточный воздухосборник, в
котором будет собираться газ, присутствующий в теплоносителе. Однако
такое решение не всегда эффективно. Поэтому сантехники рекомендуют
использовать жидкие теплоносители, имеющие нейтральный уровень pH.

Причина 3 – Радиаторы низкого качества

Это самая распространенная причина, по которой батареи разрывает от нагрузки. Они попросту не выдерживают напора давления, под которым в систему подается теплоноситель.

Обычно
при изготовлении дешевых радиаторов используют не чистый алюминий, а
алюминий с различными сплавами (цинк, силумин и другие). Такое
оборудование не способно прослужить долго

Обычно такие проблемы бывают гогда очень хочется
сэкономить денег на систему отопления. Нанимают работников совершенно
их не проверив работы. Спросите у работников где можно посмотреть
обьект сделанний ими и поговорите с заказчиком о работе системы.

Если вам отказывают в этом, задумайтесь насчет работы с ними. За работы по отоплению

берутся все граждане СНГ и предлагают цены

гораздо ниже сложившихся на данный период,

это
и подкупает. Если дом больше 100м/2 и несколько этажей обязательно надо
заказывать проект в солидной организацииили у частника ,стоит проект от
20000 р. но это будет гарантией хорошей работой системы. Хороших
мастеров у нас полно и не трудно найти их сайты в поисковике, но
проверять их работы советую.

Насчет того что горят платы на котлах это в основном 3 причины;

1. Нет хорошего заземления котла.

2. Нет диэлектрической развязки между котлом

и газовой трубой

3. Нет стабильного напряжения питания котла,

надо применять стабилизатор.

Хозяин дома описывает как он делал отопление, сначало прочитайте. а внизу будет мой коментарий

Как не надо делать отопление. Или почему у меня не греет батарея
11 декабря 2020
После покупки жилого дома мы решили полностью сделать в нем ремонт. Конечно же не сразу, не за один год, поскольку площадь дома составляет более 450 квадратных метров, удовольствие решили растянуть на ближайшие годы.
Начать было решено с коммуникаций, так, были заменены трубы водопровода от колодца и заменены металлические трубы отопления на армированный пластик в половине дома. К слову, металлические трубы отопления были диаметром 57 мм. Новые пластиковые трубы диаметром 32 мм было решено спрятать в стены.
(ошибка №1)
Были приглашены специалисты, которые предложили за замену труб с расположением их внутри стены 40 тысяч рублей, то есть 10 за демонтаж, 12 тысяч за штробу и 18 тысяч рублей за установку пластиковых труб. Если смотреть по цене, то в принципе, приемлемая цена за 80 погонных метров, при том, что 30 из них не требуют штробы, так как идут в подвале.
Решено было сэкономить и сделать все самому. Наступило 1 мая, отопление было выключено уже как несколько недель назад, за теплый сезон без отопления (который длится в Оренбургской области с середины апреля по середину сентября) было решено поменять отопление и сделать ремонт в ванной комнате.
1 этап работ — демонтаж старых труб — длительность работ — 2 дня неспешной работы;
2 этап работ — штроба стен под трубы отопления с запасом — 6 выходных дней.

Процесс штробления комнаты на втором этаже
Чугунные батареи (14 секций) из двух спален первого этажа было решено поставить в гараж, в ванной 10 секционную чугунную батарею при новом ремонте спрятали за декоративную решетку, батареи второго этажа решено было пока оставить на своих местах.
После демонтажа труб и штробы, я все лето занимался ремонтом ванной, до основания разобрав ее и сделав заново по дизайн-проекту.

По-моему, получилось неплохо
В конце августа, в связи с затянувшимся ремонтом ванной, было решено вызвать мастеров, которые работают с отоплением для прокладки труб и запуска отопления.
В результате чего, через 2 дня работа была сделана — все ровно, чисто и аккуратно.
Единственный косяк вылез чуть позже, а именно в середине декабря, когда начались морозы. До этого момента все батареи по второму этажу и подвалу были перекрыты, а когда холода достигли -20 градусов, было решено открыть батареи, дабы комнаты и стены не промерзали.
Буквально через полчаса все батареи стали теплыми, за исключением одной.

Батарей, которая не нагревается
А теперь вопрос для внимательных: «Как Вы думаете, почему она не прогревается?»
При температуре теплоносителя 70 градусов — температура батареи — 20 градусов
В этой комнате температура с прохладной батареей, кстати, составляет 14-15 градусов.
Для сравнения, в ванной комнате температура воздуха составляет комфортные 25 градусов, при температуре полов — 31.
Температура пола в ванной комнате
Итак, ошибка при монтаже батарее. изображенной выше, заключается в том, что подвод к батарее идет ниже основной трубы, по которой течет горячая вода, а согласно законам физики теплая вода поднимается вверх, а холодная вниз, в результате чего, горяча вода не заходит в батарею.
Весной, по окончанию отопительного сезона, я приглашу мастеров, благо они признали свои вину и согласились установить батарею повыше.

Мой коментарий:

1. Самая страшная здесь ошибка в том , что полипропиленовые трубы решили замуровать в штукатурку.
   Эти трубы имеют большой коэфициэнт расширения при нагревании и просто так замурововать их не льзя.
   При нагревании системы они порвут штукатурку на стенах и вылезут из стены, кроме того они разлагаются
   под действием извести присутсвуюшей в штукатурке. Заделывать такие трубы надо только в коробах с обеспечением их свободного передвижения.
2. Заказчик задает вопрос («Как Вы думаете, почему она не прогревается?) Это про батарею на фото.
   Во первых Она подключена не правильно и нет воздухоспускника
   Подключать ее надо через байпас с меньшим радиусом трубы и само подключение лучше выбрать диагональное. Система отопления сделана однотрубной, такие сейчас практически никто не делает, у не много минусов
   и раньше делали такие только в малых домах с одним этажем. У его их с подвалом получается 3.
   Такая система в большом доме никогда не будет прогреваться равномерно, и большие проблемы с ее балансировкой, следовательно у его постоянно какието плечи системы будут холодными и в итоге он не минует ее переделывать, хотябы на двухтрубную.
   И такой системой он хвастается в интернете и люди смотрят как надо делать.

1. магистраль нужно было делать 32 (но тут нюанс-труба 25 мм была полностью на халяву-остатки с производства).если моя догадка верна-летом буду менять!
2. краны на батареях стоят винтовые с американкой…думаю у них пропускная способность ниже чем у шаровых…если моя догадка верна-буду летом менять…
3. так как система только принудительная-можно было бы запустить все через первый этаж сначало…если догадка верна-переделать не трудно…
   помогите найти ошибки…

Ответ:

При заявленной Вами нагрузке в 16100 Вт и перепаде температур 15 С линейные потери в трубе ПП32 получаются 300 Па/м, а скорость 0,74 м/с и это на воде, при «незамерзайке» потери будут больше. А при ПП40 потери будут 100 Па/м, а скорость 0,47 м/с, что вполне удобоваримо для Вашей системы.
У вас смонтировано 25 трубой и она не справляется с таким обьемом тепла и с вашим насосом в ней большая скорость теплоносителя, поэтому трубы гудят.
Следовательно;

1. Трубу на подачу надо менять на 32 не менее, а лучше 40 хотябы первые 20 метров.
2. Подачу с котла надо переделать на 1 этаж, а так у вас с 2 этажа идет остывшая вода.
3. Краны на радиаторы ставить шаровые.
4. Чтобы точно довести вашу систему до ума, надо приезжать и смотреть все на месте, наверняка там
   есть еще косяки.

Не могу прогреть дом. помогите найти ошибки при монтаже отопления

Не могу прогреть дом…помогите найти ошибки при монтаже отопления
Други, комрады, товарищи и зайцы, типа меня.
устал мерзнуть с кошкой в частном доме…помогите
сейчас детально расскажу проблему
достроил дом каркасник…в два этажа…в СНТ…электроэнергии чуть более
5.6 кВт…большее не предвидеться из-за петуха и мрази председателя
СНт…
ипотека, как первый круг ада отменил, и решил построит хороший добротный дом…
дом получился общей площадью 130 м2 со вторым этажом.
весь дом каркасник…
первый этаж утеплен 200 мм минватой УРСА плотностью 35 кг/м3.
второй этаж-утеплены стены 100 мм минватой УРСА плотностью 35 кг/м3;
потолки и все полы 200 мм минватой УРСА плотностью 35 кг/м3.
внутрення обшивка — черновая фанера, потом 25 мм рулонной Урсы из Леруа (самая дешевая), потом ГКЛ в 9,5 мм.
внешняя обшивка — дюймовая доска (сайдинг только ближе к лету планируется.)
потолки на первом этаже-в спальне и гостинной 3,2 м
далее везде 2,5 м-я сам высокий
(по видимому комплекс неполноценности)
общая площадь окон (а их 8 шт) 13 м2
входная дверь (утепленна 25 мм) в дом, далее холодный тамбур и входная дверь в прихожую (утеплена 25 мм)
теперь про отопление
котел Бренеран АКватен на 400 м3
насос 25/80-довольно таки сильный насос
труба от котла-32 мм ППдо первой батареи на втором этаже, к котлу 25 мм ПП.
конвекторов стоит 14 шт общей можностью 16,1 кВТ из них 6 Алюминиевые на
первом этаже-все остальные металлические из них 2 на первом этаже и 4
на втором.
система однотрубная…через запорный байпас. Магистраль 25 мм — подача в конвектор снизу, выход сверху..везде стоят винтовые краны для регулировки тепла..на каждом конвекторе кран Маевского…по всей системе стоит 3 спускника.
теперь сама суть-протапливаю котел, вода идет по трубе на второй
этаж (у меня только принудительная циркуляция!), далее спускается на
первый и уже после первого, через насос, в котел…термодатчик стоит
только для первого этажа (в хорошие дни он показывает 55 градусов.)
на втором этаже более менее тепло(+16-18 градусов через 2 часа протапливания)
на первом едва +15 градусов (за окном сейчас минус 9-12 градусов)
иногда в котельной слышу как в трубах журчит вода (где-то подсасывает, но везде сухо!)
мои догадки по ошибкам
1. магистраль нужно было делать 32 (но тут нюанс-труба 25 мм была
полностью на халяву-остатки с производства).если моя догадка верна-летом
буду менять!
2. краны на батареях стоят винтовые с американкой…думаю у них
пропускная способность ниже чем у шаровых…если моя догадка верна-буду
летом менять…
3. так как система только принудительная-можно было бы запустить все через первый этаж сначало…если догадка верна-переделать не трудно…
помогите найти ошибки…

«Силумин», что это. И почему его боятся сантехники?

«Беги
в подвал, закрывай стояк». Кричал напарник, перекрывая рукой трубу из
которой хлестала вода, орошая туалет клиентки. Долго уговаривать меня не
пришлось, так быстро я по лестнице не бегал. Трясущимися руками отыскал
нужный винтовой ключ, открыл замок подвальной двери. Через минут я уже
крутил вентиля на лежанке холодного водоснабжения. Попутно открывая
сливной кран на стояке.Примерно так и было

Отдышавшись, поднялся в квартиру, где выполнялась заявка по замене
счетчиков воды. Хозяйка апартаментов, была напугана. Напарник с чувством
гордости и негодования говорит: «Не залили» И в ту же секунду: «Паршивый силумин» Показывая развалившийся вводной шаровой кран в своих руках. https://santechniki.com/

Так
я и познакомился с этим сплавом, в середине 2000-х. Позже в этом доме,
где этот случай произошел, постоянно натыкались на такие краны, т.к они
были установлены во время капремонта дома. И прежде чем выполнять каки
либо работы по замене водомеров, напарник сразу дежурил в подвале и ждал
звонка на случай облома вводного крана.

Позже,
такие вентиля встречались все реже и реже. Но данный сплав начал
завоевывать другую сторону сантехнического направления, а именно
смесителей.

Смесители
из «Силумина» в 3-4 раза дешевле смесителя из латуни, но служит
соответственно 2-3 года или даже меньше. В то время данный материал был в
диковинку и не многие понимали разницу между хорошим и плохим
смесителем, поэтому маленький ценник решал.

С
одной стороны, нам сантехникам, короткий срок службы смесителей был на
руку, больше замен, больше платных заявок. С другой стороны, печально на
все это смотреть.

Стоит
заметить, что такие смесители с новья по прочности не очень сильно
отличаются от латунных собратьев. Но стоит данному сплаву по
контактировать с водой, он начинает терять свои изначальные свойства.
Особенно это видно при демонтаже, откручивании таких изделий. Гайки
если не разваливаются сразу, то хорошо прилипали к ответному металлу.
Прикладывая нагрузку на отворачивании фитинга, сплав начинает шипеть,
словно змея. Видимо структура силумина становилась словно губка и из
нее выходят газы… Смеситель из «силумина» Фото автора

Силумин
подпортил многим людям нервы, как хозяевам квартир, так и сантехникам.
Поэтому бывалые сантехники его бояться, особенно если это вентиль на
горячей воде последнего этажа, многоквартирного жилого дома и напарник
находится на больничном. А заявку выполнять надо…)

P/s Вообще, Силумин это сплав кремния с алюминием (4-22% кремний, остальное алюминий) и по факту он не используется для производства сантехники. А то что недолго служит и
быстро ломается, так это смесители и вентиля из Цинкового сплава (цинк
95%, алюминий 4%) Но так как в народе закрепилось понятие Силумин-Плохо, то поэтому в статье речь и идет о силумине, но если что я подразумеваю ЦАМ.

Если вам интересно как правильно выбрать смеситель, напишите мне в комментариях, рассажу как это сделать.

статья На яндекс Дзен

Ошибка: Контактная форма не найдена.

7 роковых ошибок отопления, которые допускают многие

В большинстве случаев основная масса людей задумывается о надёжности и эффективности функционирования отопительной системы, после того, как в ней произошёл определённый сбой. Крайне важно, чтобы на всех этапах проектирования, подбора и монтажа подобной системы не было допущено никаких существенных промахов. Чтобы исключить серьёзные ошибки отопления, к  установке системы отопления в доме необходимо подходить с максимальной ответственностью.

Выбор котла неподходящей мощности

Ошибки отопления, связанные с выбором котла для системы отопления обходятся домовладельцам наиболее дорого. При выборе котла недостаточно ориентироваться только на площадь помещения.  Установка котла, уровень мощности которого превышает требуемые параметры, приведёт к дополнительным расходам на отопительное оборудование. Но выбор котла недостаточной мощности приведёт к ещё более худшим последствиям. В этом случае система отопления попросту не сможет полноценно справляться с обогревом жилого помещения.

Часто застройщики не учитывают и КПД котла при его покупке и смотрят только на мощность. А эти вещи абсолютно взаимосвязанные и на КПД тоже нужно обращать внимание.

Неправильный выбор труб

Если в системе отопления будут использоваться трубы различного диаметра, это неизбежно приведёт к ошибке отопления в виду разности давления на стыке, ведущей, в свою очередь, к увеличению гидравлических потерь. Кроме этого, в процессе выбора полимерных труб отопления всегда следует уточнять, присутствует ли в конструкции армирующий слой. В случае его отсутствия магистраль не будет иметь достаточной жёсткости при воздействии горячей воды.

Неверный подбор схемы отопления

Выбор подходящей схемы отопления  – это очень важный момент при монтаже системы отопления. Существует огромное количество таких схем, но универсального варианта нет. Под каждый проект схема отопления должна подбираться индивидуально с учётом всех  имеющихся особенностей и нюансов. В наши дни нарисовать подобную схему могут профессиональные проектировщики либо сантехники.

Огромное количество схем отопления присутствует и в интернете, но в большинстве случаев они предоставляют лишь общие рекомендации и нередко содержат существенные ошибки. Чтобы впоследствии не приходилось полностью переделывать ошибки отопления, затрачивая в итоге значительно больше средств, нежели это было предусмотрено изначально.

Более целесообразно либо обратиться за помощью к опытным проектировщикам, либо составить схему системы отопления самостоятельно.

Выбор радиатора в магазине по 1 секции за 1 м2

Еще одна частая ошибка отопления. Мощность приобретаемого радиатора должна строго соответствовать объёму площади обогреваемого помещения. Опытные специалисты рекомендуют делать расчёт необходимого количества секций на каждую комнату, а не на всю квартиру в совокупности. В противном случае может возникнуть потребность в добавлении дополнительных секций либо в установке ещё одного радиатора.

Неправильный выбор циркуляционного насоса

Новичкам в этом деле рекомендуется воспользоваться специальными программами для подбора циркуляционного насоса и для выполнения гидравлического расчёта. Такие программы помогут подсчитать все сопротивления, создаваемые всеми приборами и трубами, наглядно показывая, насколько упадёт давление, создаваемое тем или  иным насосом за счёт этого сопротивления.

 Если выбранный насос превышает это сопротивление, циркуляция в системе будет производиться правильным образом. Если же создаваемое насосом давление будет меньше сопротивления, система отопления работать не будет. То есть Вы допустите грубую ошибку отопления.

Также при приобретении подобного насоса необходимо в обязательном порядке учитывать внешние факторы, связанные с его размером, особенностями технического обслуживания и уровнем шума, производимого в процессе работы.

 Ошибочный выбор расширительного бака

Расширительный бак – это специальная ёмкость, посредством которой можно компенсировать температурное расширение циркулирующей в системе отопления жидкости. Это очень важное оборудование, к подбору которого необходимо отнестись максимально серьёзно. Данное устройство должно подбираться в строгом соответствии с параметрами системы отопления. В противном случае полноценная эксплуатация системы будет невозможна.

При выборе расширительного бака необходимо ориентироваться на тип системы отопления – она может быть открытой либо закрытой. Помимо этого следует учитывать, что объём расширительного бака должен составлять около 15% теплоносителя в системе. Лучше выбирать модель немного больше по объёму относительно расчётного значения, так как большой бак не сможет принципиально повлиять на функциональность системы отопления в отличие от бака меньшего объёма.

И тогда не будет ошибки в отопления.

Термоголовка нужна не всегда

Широкое распространение в последнее время получили термоголовки для радиаторов отопления, используемые в случае необходимости автоматического регулирования температуры внутри помещения. Но применять их можно далеко не во всех случаях. В особенности, если для обогрева помещения используется твердотопливный котёл.

 Когда такой котёл нагревает помещение до необходимого уровня и все термоклапаны на всех имеющихся в помещении радиаторах при этом закрываются, он начинает закипать, потому что теплоноситель некуда будет перегонять. А это не просто ошибка отопления, это уже повод для ЧП.

Чтобы этого не происходило, необходимо хотя бы минимально возможное количество радиаторов оставлять без возможности автоматического перекрытия

Читайте так же:

Источник: https://eurosantehnik.ru/7-rokovyx-oshibok-otopleniya-kotorye-dopuskayut-mnogie.html

Ошибки при монтаже отопления и как их исправить своими руками

Не хватает количества воздуха для поддержания горения

У котла оборудованного атмосферными горелками, воздух поддерживающий горение забирается прямо из помещения котельной.

Котел начнет работать плохо, с перебоями, перепадами, гаснуть, иногда слышны хлопки (не всегда, иногда котел “хлопает” если в газопровод попал по какой то причине воздух) и т.п. если приток воздуха будет недостаточным.

Ситуация эта не такая уж и редкая – часто вызывая мастеров с вопросом «почему гаснет котел?» о кислороде для горения мы забываем.

Исправить ситуацию своими руками легко – сделайте монтаж проветривателей, или вентиляции в стене котельной, и в ее двери.

Как исправить: Монтаж вентиляции в котельной, отверстия в двери котельной.

Монтаж котла сделан во влажном помещении.

Если котел (хоть жидкотопливный, хоть газовый) установлен в помещении с повышенной влажностью изнашиваться и ломаться он будет во много раз быстрее – это аксиома. Понятное дело, что исправить эту ситуацию можно только устройством котельной в сухом и проветриваемом месте. Также примите на заметку тот факт, что в помещении, где установлены вместе твердотопливный котел и газовый или жидкотопливный – последние из-за грязи также будут ломаться быстрее, а работать хуже.

Как исправить: Заранее планировать устройство котельной в подходящем помещении. Не делать монтаж твердотопливного котла и газового или жидкотопливного.

Если дымоход сделан слишком низко

Для жидкотопливного котла эффективная высота 5 метров, для газового минимум 4 метра.

Если дымоход меньшей длины-высоты то тяги будет не хватать. Если котлы старых конструкций будут хоть худенько, но работать «освежая» Вам воздух в котельной продуктами сгорания топлива, то котлы новой конструкции с датчиками тяги в дымоходе просто отключатся.

В более низких дымоходах дымоходная тяга будет недостаточной. Современные котлы, оснащенные датчиками дымоходной тяги, в таком случае будут отключаться, а в старых котлах продукты сгорания могут проникать из топки в помещение.

Как исправить: Заранее делать дымоход нужной высоты, как правило она предусмотрена в проекте строящегося дома.

Источник: http://kak-svoimi-rukami.com/2013/01/oshibki-pri-montazhe-otopleniya-i-kak-ix-ispravit-svoimi-rukami/

Наши работы:

Ошибки при монтаже отопления

Существует несколько правил монтажа отопительных систем, нарушения которых следует избегать. Чтобы получить эффективную и правильно работающую систему, следует прислушаться к мнению специалистов, занимающихся ее установкой.

 Мощность котла

В первую очередь, важно знать, как правильно выбрать котел. Не стоит брать котел «с запасом мощности», даже с расчетом на систему горячего водоснабжения. Система отопления не сможет принять слишком большой объем теплоэнергии, а значит, котел начнет «тактовать», включаться при минимальных отклонениях от заданного терморежима, что станет причиной увеличения расхода топлива, электроэнергии.

При выборе котла нужно ориентироваться на площадь отапливаемого помещения. Так, для квартиры площадью около 60 м2 вполне подойдет 12 кВт котел. Брать отопительный прибор мощностью в 24 кВт – нет смысла, поскольку он изначально рассчитан на площадь от 100 м2. То есть такой котел подойдет для достаточно большого частного дома, но не для стандартной «хрущовки».

 Поэтому правило первое – забудьте о «запасе», выбирайте оборудование, соответствующее заявленным нормам.

 Правильный расчет – гарантия тепла зимой

Небольшой объем системы – одна из главных причин быстрого выхода из строя котла. Даже если в нем установлен маломощный насос, теплоноситель будет очень быстро возвращаться обратно. Чем чаще котел включается-выключается, тем больше будет расход энергоносителя и меньше срок службы оборудования.

Перед покупкой котла необходимо выполнить тепловой расчет помещений, больше внимания уделяя тем из них, что имеют наружные стены, большие окна, высокие потолки. Также следует включить в расчет и инфильтрацию. Полученную величину следует разделить на общую площадь помещения, получая в результате показатель удельной теплопотери в Вт/м2.

Для квартир на верхних этажах берутся максимальные показатели. На втором месте – показатели для первых этажей. Минимальные данные определяют теплопотери квартир промежуточных этажей. Только после этого можно определяться с мощностью котла и радиаторов.

После этого специалисты выполняют расчеты гидравлического и терморежима работы отопительной системы. Здесь во внимание принимают диаметр труб, характеристики насоса, общий объем системы. Последнее необходимо определить для того, чтобы решить – нужно устанавливать дополнительно расширительный бак.

Правила установки радиаторов

Правильно выбранное место установки радиаторов в помещении – гарантия эффективной работы отопительной системы в целом. Обычно их устанавливают под окнами, являющимися местами наибольших теплопотерь. Причем не важно, поставили ли вы современные ПВХ-окна или классические деревянные свето-прозрачные конструкции.

Если помещение большое – можно установить еще радиаторы вдоль стен. Эффективность такого решения всегда могут просчитать специалисты-установщики.

 Система горячего водоснабжения

При организации системы ГВС многие домовладельцы допускают одну серьезную ошибку, о которой было сказано выше. В расчете на ГВС они останавливают свой выбор на слишком мощном котле, в то время как на обычную квартиру, где всего 2 точки водозабора, хватает 2-контурного котла мощностью 24 кВт.

Если же речь идет о частном доме или квартире с большим количеством водозаборных точек, то есть смысл приобрести более мощный котле. Количество точек водозабора следует умножить на 10, чтобы получить максимальный расход воды. Например, в доме 5 точек водозабора, соответственно, максимальный расход составит 50 литров. Таким образом, котла мощностью 24 кВт, характеризующегося производительностью в 12 литров/мин, для такого дома не хватит.

Почему допускают ошибку и покупают маломощный котел? Дело не только в экономии денег, но и в заблуждении многих потребителей, считающих, что под 12-ю литрами горячей воды подразумевается получение 12 литров кипятка, которые можно разбавить холодной водой.

Вариантом решения проблемы может стать установка бойлера, который нагреет недостающие литры. Плюс в том, что бойлеры могут нагревать воду в проточном режиме, функционируя как 2-контурный котел.

Монтаж системы отопления: важные цифры

Стоит привести для примера некоторые цифры, чтобы было понятнее, о чем шла речь выше.

Используя бойлер объемом 120 литров, работающий в проточном режиме, можно получить на выходе нагретую до 40 градусов воду, в количестве 252 литра. При этом нагрев воды можно регулировать в диапазоне 35-65 градусов.

Тут же стоит отметить, что чем ближе находиться от котла или бойлера точка водозабора, тем быстрее из крана при включении будет идти горячая вода. Мастера всегда стараются выполнять это правило, уступая только в случаях, когда осуществить установку котла в нужном месте не представляется возможным по техническим причинам.

Выбираем схему подключения системы отопления

Существует несколько типов схем подключения отопительной системы:

• двухтрубная;
• однотрубная;
• открытая;
• закрытая;
• система с принудительной циркуляцией;
• система с естественной циркуляцией.

При выборе следует принять во внимание данные произведенного ранее расчета. Здесь заказчику следует сразу уточнить свои пожелания, поскольку при отсутствии таковых мастера просто установят ту систему, которую на данном объекте проще всего собрать.

 Сразу озвучивайте свои потребности:

• возможность удаленного управления котлом;
• дальняя комната – самая холодная;
• пол хочется теплый;
• на расходе газа хочется экономить (тогда сразу будут продумывать вариант установки уличных и комнатных датчиков).

 Стандартные варианты:

• Небольшой дом, в один этаж, площадью 100м2, будут установлены только радиаторы. Тут можно установить однотрубную систему топления, равномерно распределяющую тепло и давления в разных своих точках, простую в монтаже и менее затратную в плане себестоимости.
• Дома в несколько этажей и множеством комнат, будет установлено несколько теплоточек. В этом случае лучше сразу обратить внимание на двухтрубную систему отопления, которая состоит из нескольких трубопроводов с малым диаметром, что является ее основным преимуществом. Также к плюсам можно отнести тот факт, что если перекрыть все радиаторы и прервать циркуляцию теплоносителя, то котел выключиться, в отличие от 1-трубой системы, где вода должна циркулировать постоянно, даже при холостом режиме работы.

2-трубная система может выполнять с нижним и верхним подключением. К тому же она позволяет полностью учитывать особенности планировки объекта. Среди минусов можно отметить, что ближайшие к котлу радиаторы подвергаются большой нагрузке, ведь через них проходит максимальный объем теплоносителя. Как следствие – риск возникновения шума и пироудара.

Можно также выбрать параллельную систему отопления, где каждый радиатор подключают к общему трубопроводу отдельно. Плюс – простота балансировки, возможность ремонта любого радиатора, без необходимости отключения всей системы отопления. Минус – увеличенный расход фитингов и труб, увеличение конечной стоимости монтажа.

Еще один вариант – система с 3-ходовыми вентилями, предназначенная для отопительных систем, где нужно изменять тепловую мощность разных теплопотребителей. Плюс – широкий диапазон регулировки. Минус – сложности первоначальной настройки.

Выбор системы дымоудаления

В Беларуси чаще всего используются котлы с закрытой камерой сгорания и горизонтальным дымоходом. Плюсы:

• минимум места для монтажа;
• оперативность установки;
• доступность стоимости.

Но следует учитывать тот факт, что дымоход нужно устанавливать с расчетом розы ветров, чтобы продукты сгорания не проникали обратно в помещение или не оседали на стенах дома. Также следует учитывать расположение дымоходной системы относительно крыши. Например, нельзя использовать для вывода дымохода стену, где есть пристройка, даже полуоткрытая (навес для дров, веранда), поскольку продукты сгорания будут скапливаться под таким навесом и проникать обратно в дом, когда приточная система котла будет забирать воздух с улицы.

Мастера-монтажники должны знать обо всех вышеописанных нюансах, чтобы донести важную информацию до заказчика. Заказчику следует помнить о них и не пытаться настоять на изначально ошибочных решениях, которые могут нанести ему большой материальный ущерб.

Источник: https://brestsantehnik.by/poleznoe/oshibki-pri-montazhe-otopleniya.html

Об эффективности и надежности отопительной системы дома мы задумываемся лишь в тот момент, когда она дает сбой. Между тем внимание, своевременно уделенное важным нюансам при ее устройстве, поможет избежать лишних расходов.

Система отопления представляет собой замкнутую цепь, все звенья которой — отопительный котел, насосное оборудование, трубопроводы, арматура и радиаторы — работают в тесной взаимосвязи друг с другом. Очень важно, чтобы на этапах проектирования, выбора и монтажа этих элементов не было допущено серьезных промахов. Их перечень, представленный ниже, поможет Вам правильно спланировать систему отопления загородного дома.

КОТЁЛ НЕПОДХОДЯЩЕЙ МОЩНОСТИ

Несомненно, главная роль в отопительной системе отведена котлу, ошибки с выбором которого обходятся особенно дорого. Случается, домовладелец не придает серьезного значения грамотному расчету необходимой мощности котла и берет за основу проекты систем отопления, выполненные по упрощенным схемам. Такие проекты, как правило, подразумевают усредненный запас мощности котла, что было бы неплохо, если бы речь не шла о лишних расходах на отопительное оборудование. А они будут неизбежны, если система в итоге получится более мощной, чем того требуют конкретные условия. 

Но установка котла, мощностью, превышающей необходимые параметры, — это еще не самая большая неприятность. Гораздо хуже, если имеющейся мощности системы отопления попросту не будет хватать для обогрева жилых помещений. Чем это может быть вызвано? Опять же упрощенным подходом к определению мощности котла, рассчитанной по распространенной усредненной формуле: 1 кВт на 10 кв.м площади дома. Но, ориентироваться на одну лишь площадь недостаточно. Все расчеты должны проводиться с учетом толщины стен и материала, из которого они выполнены, размеров окон, наличия или отсутствия утепленного пола, высоты потолков и других показателей.

НИЗКИЙ УРОВЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ КОТЛА

Недостаточное внимание к дополнительной защите при установке котла — один из самых типичных промахов домовладельцев. А речь, между тем, идет о безопасном функционировании агрегатов, работающих на взрывоопасном топливе. В большей степени это касается котлов, работающих на газу. Во время работы такого оборудования наиболее опасно самопроизвольное затухание пламени, из-за чего газ начинает поступать в жилые помещения. Это может происходить по ряду причин, например, из-за падения давления газа в сети, отсутствия тяги в дымоходе. Согласно строительным нормам в цокольном или подвальном помещении, где работает газовый котел или водонагреватель, рекомендуется устанавливать сигнализатор загазованности, предупреждающий об утечке, и аварийный электромагнитный клапан для экстренного отключения подачи газа. В случае превышения критической концентрации газа, устройство самостоятельно отключает его и подает сигнал.

К сожалению, полагаясь на качество современного газового оборудования, многие хозяева дополнительные меры безопасности. Действительно, большинство современных моделей котлов снабжены встроенной «умной» автоматикой, снижающей риск возникновения аварийных ситуаций. Однако возможности ее не безграничны. Между тем, копеечный, в сравнении со стоимостью дома, дополнительный внешний датчик способен предотвратить большую беду.

ЛИШНИЕ ЗАТРАТЫ НА ТОПЛИВО И ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ

Отопление большого дома требует значительных затрат на энергоресурсы.

Размер этих затрат будет зависеть от площади обогреваемых помещений и качества их теплоизоляции. На  этапе закупки и монтажа отопительного оборудования, домовладелец может посчитать это не стоящим внимания моментом и выбрать котел «без наворотов», упрощенной модификации. И впоследствии будет платить за топливо в разы больше. А ведь экономить на энергоресурсах, причем значительные суммы, вполне реально. Весьма полезными в этом могут оказаться интеллектуальный функции, дополняющие технические характеристики современных котлов. 

НАСОС НЕ ПОДХОДИТ

Серьезные проблемы в работе системы отопления могут быть вызваны установкой некачественного насоса или выбором его по ложным критериям. Так, ошибочно мнение о том, что подбор насоса осуществляется лишь по одной характеристике — высоте дома и, как следствие, высоте подъема топливоподающих труб. При этом не учитываются такие важные параметры, как площадь отапливаемого помещения и диаметр труб в системе. 

Циркуляционный насос работает круглыми сутками, поэтому к его надежности предъявляются повышенные требования. Незначительная экономия на деталях этого агрегата может сократить срок бесперебойной службы всей системы отопления. К примеру, недолгий срок эксплуатации обеспечен насосом с валом и подшипником, изготовленными из стали и графита соответственно: находясь в состоянии постоянного трения, они быстро выходят из строя, при этом сам агрегат издает повышенный шум. Таким моделям лучше предпочесть современные аналоги с деталями из керамики. Они долговечны и практически бесшумны в эксплуатации.

ОШИБКИ ПРИ МОНТАЖЕ

Для монтажа отопительной системы необходимо привлекать специалистов, так как непрофессионалы могут допустить ошибку, исправление которой потребует больших затрат.

Пример грубого просчета в монтаже — неправильное направление потока теплоносителя в трубах, что может привести к завоздушиванию циркуляционного насоса, что вызовет сильный шум при его работе и преждевременный износ агрегата.

Расположение вала насоса вертикально также сократит срок службы его деталей. Размещение насоса клеммной коробкой вниз приведет к проникновению в нее конденсата или попаданию воды во время проведения пусконаладочных работ.

Немного забегая вперед, назовем и основные ошибки при монтаже радиаторов. Самая типичная такова: радиатор вешается вровень с полом и подоконником, вследствие чего конвекция становится неэффективной. Еще один просчет: из-за установки радиатора в декоративной стеновой нише может снизиться его тепловая мощность, в результате чего помещение будет недополучать тепло. Чтобы этого не происходило, имеет смысл подобрать радиатор большей мощности. Ошибочным монтажом также считается установка в больших помещениях одного длинного радиатора (больше 16 секций). Такая конструкция не может прогреваться полностью, и в итоге помещение тоже будет недополучать тепло. Два-три маленьких радиатора на большую комнату, в этом случае будут более эффективны.

К сожалению, самостоятельно не допустить  всех этих промахов вам вряд ли удастся. Единственный способ избежать их — внимательно подходить к выбору компании, занимающейся установкой отопительных систем, и строго контролировать все этапы монтажа.

ТРУБЫ НЕ ПОДХОДЯТ

Если котел и автоматика отвечают за создание и регулирование тепла, то его доставка к радиаторам — в компетенции трубопроводов. Промахнуться с этим важным элементом системы можно в том случае, если материал для труб выбирать лишь из чисто экономических соображений, без учета условий, в которых трубопроводу придется функционировать.

Стальные трубы, из которых «разводку по дому» проводили еще с довоенных времен, нередко применяются и сейчас. Решение это довольно надежное и не вызывающее особых проблем при монтаже. Но, как обычно, стоит учитывать нюансы. Стальные трубы делятся на так называемые «черные» и оцинкованные. Первые ощутимо дешевле, но подвержены коррозии. В начале эксплуатации это на качестве отопления не скажется. Однако продукты коррозии (а вода, даже специальным образом подготовленная, достаточно активна в этом отношении) будут накапливаться и рано или поздно начнут оседать на внутренних поверхностях отопительных приборов. Это приведет к тому, что уже через 5-7 лет потребуется замена радиаторов. Оцинкованные трубопроводы, как кажется на первый взгляд, этого недостатка лишены. Но и здесь есть слабое звено — места резьбовых соединений. При их нарезке слой цинка нарушается, и, если к тому же для стыковки трубопровода применялись некачественные фитинги, процесс коррозии пойдет тем же путем, что описан выше, хотя выведет радиаторы из строя несколько позже.

Трубы из полимерных материалов (полипропилен, полиэтилен), широко применяемые теперь и в России, лишены вышеназванных недостатков. Они легче стальных труб в 6 — 7 раз, обладают высокой коррозионной стойкостью и длительным сроком службы (50 — 70 лет), просты в монтаже.

Самые популярные на сегодняшний день металлопластиковые трубы совершенно не боятся коррозии. Кроме того, металлопластиковые трубы монтируют с помощью прессовых или резьбовых соединений без применения сварки. Это позволяет снизить себестоимость монтажных работ по сравнению со стальными трубами.

АНТИФРИЗ ВМЕСТО ВОДЫ

Нередко автономные системы отопления заполняют не водой, а более морозостойким теплоносителем — антифризом. Но для его использования необходимо учесть некоторые технические особенности исполнения системы отопления, что выполняется далеко не всегда. Так, предъявляются определенные требования к применяемым герметикам и прокладкам. Например, обычные резиновые прокладки для чугунных радиаторов «набухают» и теряют свои свойства под воздействием антифриза на этиленгликолевой основе. Это приводит к утечке теплоносителя.

Вообще, использовать антифризы рекомендуется лишь в редких случаях (например, имеется повышенный риск замерзания теплоносителя при частых перебоях с электричеством). Дело в том, что большинство отопительных котлов рассчитано на теплофизические свойства (теплопроводность, вязкость и т. п.) воды, от которых свойства антифриза сильно отличаются. Поэтому при замене воды антифризом повышается риск аварийных отключений котла из-за перегрева или даже преждевременного выхода теплогенератора из строя. Некоторые иностранные производители попросту снимают свое отопительное оборудование с гарантии при применении антифриза! Увы, как правило, покупатель узнает об этом ограничении уже после дорогостоящего приобретения — импортного котла или радиатора.

Важно также учесть, что антифризы отличаются по составу. Основу большинства из них составляет этиленгликоль — токсичное соединение, попадание которого на кожу или, тем более, в организм человека крайне нежелательно. Не только прямой контакт с таким антифризом, но и его испарения оказывают вредное влияние на организм. Кстати, концентрация этиленгликоля в составе антифриза — 44% в модификации с температурой замерзания — 30°С и примерно 65% — при температуре замерзания — 65°С. Все это делает очень нежелательным применение антифриза на основе этиленгликоля в двухконтурных котлах, где возможен подмес теплоносителя из контура отопления в контур водоснабжения (то есть высок риск, что из водопроводного крана потечет вода вперемешку с антифризом), а также в открытых системах отопления (с открытым расширительным баком), где возможно испарение теплоносителя в воздух.

При замене воды в трубах на антифриз надо также иметь в виду, что его теплоемкость примерно на 10 — 15% ниже, чем у воды (то есть он хуже накапливает тепло и хуже отдает его). Следовательно, при проектировании системы отопления с антифризом следует выбирать более мощные радиаторы. Кроме того, вязкость антифриза выше, чем у воды, а значит, его сложнее заставить двигаться по трубам. Поэтому при его использовании потребуются и циркуляционные насосы большей мощности. В итоге и стоить вся отопительная система будет дороже.

НЕПРАВИЛЬНО ПОДОБРАН РАДИАТОР

Отопительные приборы завершают собой цепочку преобразования энергии в тепло. Очень неприятно, если промашка будет допущена при выборе именно этого последнего звена в системе отопления. Самый распространенный в России тип отопительной техники — радиаторы водяного отопления. Неправильный выбор этого прибора может привести к серьезным неприятностям — от протечки радиатора до его разрушения. Главная и наиболее распространенная ошибка при покупке радиатора — его выбор по ширине оконного проема, без учета самой важной технической характеристики — тепловой мощности. Мощность прибора должна строго соответствовать площади обогреваемого помещения, в противном случае жильцам придется ощутить на себе все неприятные последствия перегрева или недогрева помещений. Несоблюдение данного правила влечет за собой неэффективную работу радиатора и, как следствие, — нездоровый микроклимат в доме. Для определения тепловой мощности радиатора существуют усредненные формулы, но они ненадежны, поскольку не учитывают массу важных факторов: толщины стен и материала, из которого они выполнены, размера окон и т. п. Поэтому для точного расчета лучше заручиться всеми этими сведениями и обратиться к специалисту компании, продающей радиаторы.