Ошибки при монтаже ворот алютех

Поиск и устранение неисправностей автоматики для откатных ворот

В этой статье приводятся публикации призванные облегчить пользователю самостоятельный поиск неисправностей и ремонт автоматики для откатных ворот. Мы не занимаемся ремонтом автоматики приобретенной в других магазинах. Данные публикации имеют исключительно осведомительный и общеобразовательный характер. Все действия Вы производите на свой страх и риск.

Итак, если Вы столкнулись с такой ситуацией, что с утра нажимая на кнопку пульта. и ничего не происходит, ворота не открываются. То же касается нестабильной работы двигателя — непредвиденно остановливаются посередине итд итп. Первая мысль посещающая пользователя — «Все пропало!» Но не нужно паниковать, как правило загвоздка в какой-то мелочи. Порой сразу начинают негодовать, что мол автоматика плохая, а вместе с ней и продавцы нехорошие люди. Но не стоит забывать, что электропривод работает в связке с такими вещами как проводка (иногда похабная), навешанная периферия (лампа, фотоэлементы, GSM-WIFI-модули, умные дома, home-link и др.) довольно часто проблема кроется в этом. Сейчас мы попорядку во всем разберемся. Моделей и производителей автоматики для откатных ворот существует превеликое множество и описать каждую модель не хватит никакого времени, посему я изложу общие принципы, которые справедливы для большинства моделей автоматики и если вы последовательно будете следовать нижеизложенному алгоритму, то с вероятностью 85-90% вы найдете неисправность и возможно даже устраните ее. Данная статья не это посыл Вас в известном направлении, напротив, это те вещи, которые Вы можете и должны сделать, как грамотный пользователь, а если не хотите или не умеете, то сразу снимайте привод и везите в сервисный центр. Итак, поехали.

1. Открыть крышку привода и визуально осмотреть плату на предмет подгораний, обугливания итд. Такое как на рис. ниже сразу выкинуть и заглянуть сюда или сюда. И желательно прочитать эту статью.

Если обуглился варистор — выкусить его и заменить сгоревший предохранитель, если все заработало — впаять новый варистор с Vmax 250V.

2. Проверить подачу и качество питания 230 В, в принципе, если светодиоды на плате горят, то питание подается, стоит проверить находится ли напряжение в адекватных пределах 230+-10%. Если не горят, то проверить целостность предохранителей и трассы питания, довольно часто бывает, что провод в земле перебит и привод работает через слой влажной земли, в это случае полезно запитать его от заведомо исправной переноски минуя вашу линию питания мотора. Если предохранитель и трасса целы, «звоним» тестером трансформатор — первичную и вторичную обмотки. Если трансформатор сильно греется, то это явное указание на его неисправность. Если причина в нем — заменяем его на таковой с аналогичными параметрами, обычно это 12+12В, т.е 2 вторичные обмотки по 12 В. Заменить можно на отчественный (ТПШ-5-220-50 12+12V), хотя сейчас в радиомагазинах уже есть и «родные» китайские трансформаторы. См рис.

3. Если питание подается и трансфоматор в порядке, но все равно привод не работает, то отсоединяем всю навешанную периферию — лампу (в ней может быть кз), фотоэлементы (может быть неконтакт, деградация линз от УФ излучения, окисление контактов итд). Отсоединение происходит не только физическим отключением проводов. Да, лампу можно просто «выдернуть», а вот на вход фотоэлементов нужно поставить перемычку соединяющую ее с общим проводником GND, COM, минус, итд. Вход фотоэлементов обычно называется IR, INFRD, PHOTO, PH, Ph1, Ph2. Если какой-то производитель, САМЕ или NICE, например имеет свою номенклатуру, отличную от интуитивно понятной, то имеет смысл погуглить пдфки с ихней инструкцией и по ней уже отключить фотоэлементы. На некоторых моделях предусмотрен также вход экстренного останова STOP, STP он также должен быть закорочен с общим. Это отключение периферии нужно для «чистоты эксперемента» дабы отбросить все посторонние факторы. Вот несколько примеров отключения фотоэлементов:
Для привода GANT BS-IZ (PROFESSIONAL PS-IZ, NORDMOTORS, BAISHENG)

Для MILLER TECHNICS MT-1000. INFRD-GND, STOP-GND

Для STEELON NAVI-60010001500. YOUGATE ASG-6001000. G-LOCK. Клеммы 8 и 9.

Для GANT IZ-600: — белая перемычка IR-COM. Красная STP-COM.

Для GANT IZ-1200: — белая перемычка IR-GND

Для BFT серии DEIMOS старого и нового:

COMUNELLO FORT-500/700: DSI-GND, STOP-GND.

Для FAAC 740/741: Фирма FAAC здесь переплюнула всех — для отключения периферии нужно поставить 6 перемычек, как правило, 5 уже Вам или Вы поставили при монтаже и теперь нужно поставить одну отвечающую за фотоэлементы.

Схема для FAAC 740/741 когда все отключено:

Для Doorhan Sliding, Alutech ROTO, AN-MOTORS ASL: Ph1-GND и Ph2-GND. STOP-GND также.

Для CAME BX-74/78. Установить перемычку 1-2, 2-С1 и 2С3 или можно отключить все это на DIP селекторе — см. родной мануал.

По NICE ROBUS, ROX, ROAD итд ищите информацию как отключить фотоэлеметы в родных инструкциях. Ваш покорный слуга имеет свое скромное и абсолютно личное, субъективное мнение, что у приводов Nice все неоправданно усложнено, даже элементарные вещи, но кому-то нравится — на вскус и цвет как говорится. И да, мы не заставляли Вас покупать Найс.

4. После того как фотоэлементы отключены пробуем запустить привод пультом — вероятных исходов здесь два — или «поедет» или «не поедет». В первом случае мы понимаем, что проблема была в фотоэлементах и далее разбираемся с ней — повреждена проводка, выход из строя одного или обоих сразу фотоэлементов, фотодеградация пластиковых линз встроенных в крышки, затекшая вода, итд.
Если таки «не поехал», то нужно запустить привод принудительно, без пульта и в обход радиоприемника (возможно дело в нем). Принудительный запуск осуществляется следующим образом — у каждого электропривода на слаботочной колодке имеются клеммы CYCLE, PP, START, PUSH, OPEN-A, SBS (step by step) итд, так вот кратковременное замыкание (1 сек) их скрепкой с общей клеммой GND, COM «минус» приведет к началу маневра ворот — они начнут закрываться или открываться, для нас это не суть важно. Если это произошло, то сделать несколько циклов открытия-закрытия убедившись в стабильности работы. В этом случае «копать» приемник, возможно он «забыл» пульты, в этом случае нужно прописать их заново см. инструкцию вашего привода. Иногда бывает полезно сначала стереть все пульты, а потом уже прописать их. Если пульты ни в какую не пишутся в приемник, есть смысл установить внешний приемник, например, внешний универсальный приёмник REC-2, он вместо вас будет замыкать на 1 сек клеммы принудительного запуска.
Если случился второй из вероятных вариантов — «не поехал», даже по принудительному запуску, то тут ваша компетенция, как пользователя, заканчивается — обращайтесь в сервисный центр.

5. Ворота сами открываются (живут своей жизнью). Варианты тут следующие: нестабильное напряжение, ошибка в подключении периферии, что-то с приемником. Методика следующая — убеждаемся, что напряжение в сети нормальное 230+-10%. Если с напряжением все в порядке, то отключаем ВСЮ периферию как это было описано выше, стираем все пульты из памяти приемника и наблюдаем несколько часов, что будет, можно погонять мотор принудительным запуском, как это было описано выше. Если самовольных открытий нет, то прописываем пульты заново в приемник и опять наблюдаем. Если проблема повторяется — выход такой опять стереть все пульты и установить внешний приемник, например REC-2. Если проблема повторяется при подключении периферии — разбираемся с ней и ее проводкой. Если проблема не уходит — обращаемся в сервисный центр.

6. Следующий случай — выход из строя симистора ВТА16, BTA24 и им подобных. Выглядят они вот так, не путать со стабилизаторами 7812 и 7805, кои имеют такой же корпус и могут присутствовать на плате.

В этом случае реле привода включается — слышно характерные щелчки, но движения не происходит. Лечится это либо заменой симистора, либо путем замыкания силовых дорожек тиристора каплей припоя или перемычкой. см. рис ниже. Но прежде нужно проверить предохранитель (если таковой имеется) двигателя на 6А, его перегорание дает такую же картину.

Сам симистор можно не выпаивать. После этой процедуры перестают работать функции плавного стопа и пуска, но полезность этих функций спорный вопрос, зато Вы снова имеете рабочую плату.
Ревизии плат могут меняться, но эти две луженые дорожки все равно хорошо просматриваются. То что они будут другой формы чем те, что изображены выше сути дела не меняет.

7. Недостаточное тяговое усилие. При этом наблюдается нестабильная работа — привод самовольно останавливается посредине, или вообще, где ему вздумается. В этом случае имеет смысл убедиться, что тяговое усилие выставлено на максимум. На некоторых моделях это триммер-регулятор с обозначением «FORCE», у других это производится в меню, у третьих (CAME) переставлением фишек на трансформаторе. Рекомендуем всегда выставлять это усилие на максимум, так как зимой густеет смазка в подшипниках и редукторе, где-то что-то подмерзает, «стареет» фурнитура и пользователи, которым нравится, чтобы было «посерединке» могут столкнуться с описаными выше проблемами.

8. Пусковой конденсатор. Редко, но бывает, что его «вспучит» или «вздует» и он не выполняет свою функцию, при этом мотор едет нестабильно — рывками. В этом случае заменить конденсатор аналогичной емкости и вольтажа.

9. Еще одна, достаточно редко встречающаяся неисправность это выход из строя геркона концевого выключателя. Проблема сия устранима достаточно легко. Понять, что вышел из строя геркон можно понять, если посмотреть на светодиодные индикаторы концевых выключателей OL и CL.

Если к блоку герконов над зубчатым колесом не подведен ни один магнит (ворота в среднем положени), то если герконы исправны должны гореть оба индикатора OL и CL. А вот ежели один из них поврежден, то какой то и из индикаторов гореть не будет.
Переходим к ремонту. Снимаем блок герконов.

Герконы залиты белым клеем. Если сгоревший геркон не видно визуально, то пользуемся тестером-мультиметром. Общий провод — красный ;). Далее идем на радиорынок и покупаем аналогичный нормально-разомкнутый, двухконтактный геркон, стоимость у дедов-старьевщиков 5-7 грн макс. После этого берем паяльник и производим замену неисправного геркона. Вот и все. Ставим блок герконов на место и наслаждаемся комфортом.
Справедливости ради стоит отметить, что в последние годы производители откатной автоматики отходят от использования герконов в блоках концевых выключателей, их место занимают транзисторы, в связи с этим блок концевиков уже требует питания +5 или +12 В. В теории вышедшие из строя транзисторы тоже можно заменить. На рис. плата транзисторных концевиков — видно 2 транзистора реагирующих на магниты и один ключевой.

Если все же после всех наших усилий плату «оживить» не удалось, но двигатель и редуктор «живы», то имеет смысл задуматься о покупке новой такой же или функционального аналога DC-43M или CBSL-220.

Как установить плату в привод Professional PS-IZ, GANT BS-IZ

10. Если случилось, что ворота «задавило» в уловитель и Вы не можете разблокировать редуктор штатным ключем, то возьмите гаечный ключ на 13 и открутите зубчатую рейку, что находится над зубчатым колесом и «освободите» редуктор. После этого установите зубчатую рейку обратно, зазблокируйте мотор. Подкорректируйте положение концевого выключателя на зубчатой рейке, чтобы «задавление» не повторялось.

Остались вопросы? Звоните, и наши менеджеры с удовольствием проконсультируют Вас по всем вопросам! Звоните или закажите консультацию.

Источник

Не стал вызывать мастера для настройки откатных ворот, настроил сам за 5 минут.

Сегодня расскажу как быстро настроить привод откатных ворот на примере Alutech, хотя и автоматика других производителей настраивается подобным образом: достаточно лишь заглянуть в инструкцию.

Перенастройку привода необходимо делать, когда вы замечаете, что ворота не замедляются в крайних своих положениях.

Замедление позволяет продлить ресурс самих ворот, расходных элементов, да и просто снизить шум от работы.

Правильная и неправильная работа ворот с автоматикой — смотрите видео.

Почему сбиваются настройки привода?

Мастер мне сказал, что из-за скачков напряжения. Кстати, последний раз у меня настройки пропали после сильных шквалистых ветров у нас в поселке.

Поэтому, как только вы заметили, что ворота закрываются без замедления — проделайте следующую последовательность операций:

1. Снимите кожух привода. У меня чтобы снять кожух нужно открутить крестовой отверткой два винтика у основания кожуха и потянуть его вверх.

2. Разблокировать сам привод и перевести створку ворот в серединное положение. Снова заблокировать привод. Либо можно открыть створку ворот до середины с помощью автоматики.

3. Для того, чтобы начать процедуру самонастройки нужно одновременно нажать и удерживать кнопки «PR. » порядка 5 секунд до момента запуска процесса настройки.

4. Ворота сами без участия человека проведут два цикла открытия/закрытия , после которого нужно подождать 10-15 секунд, пока автоматика выйдет из режима настройки и проверить работу автоматики в штатном режиме, т.е. запустить ворота с брелка.

5. Не забудьте правильно обратно установить защитный кожух и завернуть крепления.

Смотрите видео, как правильно настроить привод ворот Алютех:

Так что все оказалось проще, чем ожидалось: и не нужно гонять мастера, даже если ворота на гарантии. А если возникли вопросы, можно позвонить по телефону, как правило мастера охотно проконсультируют вас по телефону в режиме он-лайн.

Если статья оказалась полезной, не забудьте поставить лайк.

А как часто вы производите настройку автоматики? Может это у меня она стабильно раз в полгода сбивается? Напишите в комментариях.

Источник

Владельцы частных домов нередко выбирают для своих участков откатные ворота. Такие конструкции часто устанавливаются и на промышленных предприятиях. Такая популярность объясняется удобством в использовании и некоторыми другими плюсами конструкций. Заказывайте откатные ворота с установкой автоматики у нас. Звоните.

Особенности установки ворот

Откатные ворота, в отличие от распашных, не требуют значительного пространства, ведь створка в них сдвигается в сторону. Этот вариант не боится ветровых нагрузок, отличается надежностью и удобством, в том числе и в зимнее время. Установка автоматики делает ворота еще более удобными в эксплуатации.

Еще одним плюсом служит сравнительная простота конструкции. Именно по этой причине считается, что установить откатные ворота вполне реально своими силами. Теоретически в этом действительно нет ничего невозможного, последовательность действий хорошо известна:

• Изготовление и монтаж столбов из бетона, металлических труб или деревянного бруса;
• Обустройство и бетонирование фундамента вдоль ограждения;
• Разметка движения створки;
• Монтаж ворот – установка полотна в несущий профиль, концевого ролика в несущую опору, заглушки, верхнего фиксатора;
• Обшивка каркаса профлистом;
• Установка уловителей;
• Монтаж автоматики.

На первый взгляд, при наличии специальных инструментов с этой задачей несложно справиться своими силами. Однако при ближайшем рассмотрении выясняется, что на каждом этапе есть свои нюансы, а для качественной и долгой работы конструкции требуются особые знания, навыки и опыт.

Основные ошибки при монтаже

Даже небольшая ошибка при установке откатных ворот может привести к некорректному функционированию всей конструкции, и тогда потребуются дополнительные затраты на исправление недоработок. Чаше всего встречаются следующие ошибки:

• Неправильный расчет фундамента – конструкция основания и глубина его залегания подбираются с учетом подвижности грунта, степени его промерзания. Опорная плоскость ворот должна находиться на том же уровне, где располагаются устойчивые пласты грунта, а для большей надежности ее армируют специальными прутками;
• Проблемы с грунтовыми водами – если они поднимаются выше уровня основания, его придется покрыть снаружи гидроизоляционным составом;
• Нарушения в регулировки плоскости закладного компонента – при заливке основания эта деталь не должна изменить положение;
• Ненадежное крепление комплектующих или их неправильный монтаж;
• Скрип в конструкции – такой признак появляется при попадании песка в подшипник либо недостаточном расстоянии между опорами;
• Нарушение технологии окраски полотна – об этом свидетельствуют подтеки, не прокрашенные участки, на которых впоследствии наверняка появится ржавчина;
• Отсутствие антикоррозийной обработки.

Очень частая ошибка – установка калитки непосредственно после монтажа ворот. В этом случае калитка будет блокироваться при полном открытии створки. Соответственно, место ее расположения следует продумывать заранее, учитывая длину ворот и положение створки в открытом положении.

Еще один нюанс, касающийся калитки – уклон участка. Здесь необходимо рассчитать зазор между землей и шиной так, чтобы входить и выходить было удобно.

Самый простой способ избежать многочисленных ошибок при монтаже откатных ворот – доверить решение этой задачи профессионалам и получить готовую конструкцию с гарантией качества.

1. Главная
2. Знаете ли Вы? — Информация для клиентов
3. Секционные ворота
4. Неисправности гаражных ворот и способы их предотвратить

Неисправности гаражных ворот и способы их предотвратить

Секционные ворота Alutech рассчитаны на долгий срок службы. Их минимальный ресурс составляет 25 тыс. циклов открывания и закрывания. Однако даже при такой надежности ворота могут ломаться — как и любой другой механизм. Инженеры Master Company рассказывают о частых поломках, их причинах и о том, как можно их избежать.

Обрыв троса

Есть несколько причин, по которым обрывается трос:

• слишком интенсивная эксплуатация ворот, в результате которой трос просто изнашивается;
• ошибки монтажа;
• износ шкива или повреждение барабана, из-за которых трос получает механические повреждения.

В конструкции секционных ворот Alutech используется двойная защита от падения полотна. Оно автоматически блокируется в случае выхода пружины из строя. Чтобы исключить обрывы, используются тросы с шестикратным запасом прочности. При регулярном техническом обслуживании состояние троса обязательно проверяют, и если есть признаки износа или повреждения, проводят текущий ремонт. Если несмотря ни на что трос порвался, его заменяют, предварительно устранив причину обрыва.

Поломка торсионной пружины

Торсионная пружина может лопнуть при сильном износе, если ворота очень активно эксплуатируются в сложных условиях, если обслуживание ворот не проводится, если ломается соединительная муфта.

Для подъемных ворот Алютех используются пружины с ресурсом в 25 тыс. рабочих циклов. В среднем это соответствует 17 годам ежедневной эксплуатации. Когда ресурс выработан, пружину можно заменить и продолжать использовать ворота. При обрыве или ослаблении пружины сначала проводят диагностику и определяют причину. Если возможно, ее устраняют, например, заменяя соединительную муфту. Если пружина ослаблена, может выполняться балансировка. Если произошла ее поломка, пружину заменяют.

Полотно ворот перекошено

При перекосе открыть или закрыть полотно нельзя потому, что оно идет неровно, и весь механизм перестает работать. Это может происходить по нескольким причинам:

• Повреждены или деформированы направляющие шины.
• Намотка выполняется неправильно из-за проблем с барабаном, кронштейнами или роликами.
• Неравномерное натяжение троса.

Перекосы полотна чаще всего случаются из-за неосторожной эксплуатации, ударов, повреждений. Реже это происходит из-за износа и поломки деталей подъемного механизма. Лучшая защита от перекосов — аккуратная эксплуатация по инструкции или установка автоматики.

Если полотно перекошено, ремонт выполняют, устраняя причину перекоса. Для этого может потребоваться выравнивание или замена направляющей шины, регулировка натяжения троса или его замена, замена кронштейнов, роликов или барабана.

Посторонние шумы или затруднения при подъеме полотна

Появление скрипов, вибраций, лязга, свиста при движении полотна, а также любые затруднения при его перемещении чаще всего связаны с неисправностями подъемного механизма или с механическими повреждениями из-за неосторожной эксплуатации. Панели могут быть изношены или повреждены, перекошены. Проблема может быть в деформации направляющей шины, в неправильной установке роликов, в повреждении вала, в износе отдельных деталей. Для ремонта нужно определить, какие именно детали механизма мешают нормальной работе ворот, и заменить или отрегулировать их.

Ворота не открываются или не закрываются полностью

Сначала нужно осмотреть полотно и элементы подъемного механизма, чтобы убедиться, что на них нет наледи или грязи, которые мешают перемещению полотна. После этого проверяют, не перекошено ли полотно. Даже небольшой перекос может мешать полному закрытию ворот. Также причиной может быть слишком сильное натяжение торсионной пружины. Иногда проблема связана со сбоем автоматики.

Проблемы с автоматикой

При использовании автоматических гаражных ворот могут возникать проблемы с работой пульта дистанционного управления, а также с эксплуатацией самого привода.

Если пульт не работает или работает неправильно, нужно проверить в нем батарейки, убедиться, что внутрь него не попадала вода, что свободному ходу кнопок на нем ничего не мешает. Если ворота не открываются и не закрываются с пульта, проблемой может быть поломка радиоприемника. При отказе привода сначала проверяют, есть ли в сети напряжение. После этого проводят диагностику. Некоторые модели автоматики позволяют считать коды ошибок. Если проблема в настройках или в заменяемых элементах, ремонт проводят на месте. При более серьезных поломках привод снимают и ремонтируют в условиях сервисного центра.

Профилактика поломок секционных ворот

Чаще всего гаражные секционные ворота ломаются из-за неосторожной эксплуатации или отсутствия технического обслуживания. Слишком резкий подъем полотна, открытие и закрытие ворот с усилием, удары, неправильное использование механизмов — все это может быть причиной поломок, повреждения конструкции. Использование автоматики позволяет уменьшать такие риски. Электрический привод поднимает полотно с оптимальным усилием, перемещает его в правильном направлении. С учетом этого, автоматизация ворот — хороший способ профилактики механических повреждений.

Также для предотвращения неисправностей важно своевременное техническое обслуживание. Оно позволяет контролировать состояние и износ деталей, своевременно заменять их, проводить профилактические работы, чтобы исключить серьезные поломки.

3D-Панорама шоу-рума

1. Главная
2. Знаете ли Вы? — Информация для клиентов
3. Секционные ворота
4. Неисправности гаражных ворот и способы их предотвратить

Загрузка…

Алютех – российская компания по производству ворот. Монтаж ее продукции в целом стандартный, но имеет ряд нюансов. О нем и пойдет речь в этом материале.

Подготовка проема

Перед установкой ворот необходимо разметить под них дверной проем. Для этого нужно нанести на него метки с обеих сторон. Они должны находится на расстоянии не менее 1 метра от нулевой отметки (то есть от пола).

Метки должны быть ровными. Чтобы исключить ситуации, когда одна из них буде ниже другой, при нанесении следует воспользоваться строительным уровнем и мерной планкой. В качестве последней можно использовать алюминиевую мерную планку из комплекта поставки ворот.

Распаковка и проверка деталей

Перед тем, как приступить к монтажу ворот, следует проверить комплект поставки. С крупными деталями (профиль, элементы каркаса) обычно проблем не возникает – в большинстве случаев они на месте. А вот с различными мелкими элементами могут быть трудности – изредка они отсутствуют. Поэтому первым делом нужно проверить именно их.

Сделать это можно с помощью перечня запчастей, который должен быть в коробке с разобранными воротами. В списке указано наименование комплектующей и количество единиц. Сами детали не подписаны, поэтому проверять их придется на глаз.

Предварительная сборка некоторых элементов

Перед монтажом гаражных ворот непосредственно в проем необходимо заранее собрать некоторые узлы:

На этом подготовительный предварительный монтаж секционных ворот (отдельных узлов) завершен. Теперь можно приступать непосредственно к установке ворот.

Монтаж ворот Алютех

Сначала необходимо собрать несущий каркас ворот. Она состоит из 4 конструктивных элементов:

• 2 опорных стоек;
• нащельника;
• мерной планки.

Для сборки узла нужно сделать следующее:

• установить в нащельник и стойки резиновый профиль;
• подрезать вставки в стойках, если те сильно выпирают;
• соединить нащельник  (концевой профиль) и стойки комплектными пресс-болтами;
• собрать мерную планку, установив с торцов перемычки ее кронштейны и закрепив их 2 болтами М8х25;
• прикрепить планку к стойкам (потребуется отвернуть гайки расположенных внизу пресс-болтов).

Когда каркас собран, необходимо прикрепить его вертикальную рамку к проему. Для этого нужно сделать следующее:

• приложить рамку каркаса к проему;
• выставить ее симметрично к проему;
• зафиксировать ее струбцинами или иным способом так, чтобы просечки в рамке совпали с отметками, сделанными на проеме в ходе подготовительного этапа работ;
• закрепить рамку ворот к проему.

Рамка к проему крепится в следующем порядке:

• сначала закрепляется верх стойки вместе с кронштейном шкива и усиливающим боковым кронштейном;
• затем к опорной стойке крепятся усиливающие боковые кронштейны;
• после крепятся опорные стойки и усиливающие боковые кронштейны.

Сами кронштейны фиксируются на воротах посредством дюбелей и болтов. Когда все они ввинчены в стену, с каркаса снимается мерная планка – в ней теперь уже нет необходимости.

Когда монтаж каркаса завершен, выполняется установка горизонтальных направляющих ворот. Потребуется сделать следующее:

• приложить направляющую к опорной стойке;
• зафиксировать ее при помощи дополнительных стоек или подвеса к потолку;
• установить подвесы горизонтальных направляющих (передний на расстоянии 900 мм от проема, задний на расстоянии 300 мм от края направляющей).

Далее нужно установить на направляющие кронштейны и закрепить подвес на потолке. При монтаже кронштейны нужно загибать. В случае, если остаются выступающие части, их необходимо подрезать.

Потом монтируются шкивы троса на панели. Затем на каждую опорную стойку устанавливается фиксатор троса. После к стойкам присоединяются панели для крепления пружин.

Сборка нижней секции полотна ворот выполняется следующим образом:

• Секция устанавливается на место монтажа. Для ее выравнивания можно использовать подкладки, но их высота не должна превышать 10 мм.
• Далее к ней прикрепляются боковые петли. Они поставляются уже в сборе, достаточно установить их в нужное место.
• После необходимо надеть петли тросов на пальцы нижних кронштейнов. Чтобы зафиксировать трос на пальце, на него надевают шайбу и зашплинтовывают ее.

После этого необходимо установить и закрепить на секции нижние кронштейны.

Последующие секции полотна устанавливаются следующим образом:

• на нижнюю секцию устанавливается вторая;
• на ней закрепляются боковые петли;
• двумя самонарезающими винтами 6,3х16 ко второй секции закрепляется верхняя полупетля боковой петли с нижней секции;
• устанавливаются промежуточные петли и закрепляются саморезами.

Все последующие секции закрепляются аналогичным образом. Важный момент: все они должны иметь строго вертикальное положение и находится в одной плоскости друг с другом. В  противном случае ворота не будут функционировать.

Для установки верхних кронштейнов необходимо завести ролик в верхний профиль, а затем закрепить верхний кронштейн к панели. Это делается с помощью 4 саморезов 6,3х16.

Завершающий этап — регулировка. Необходимо добиться плотного прилегания верхней секции к нащельнику. Оно обеспечивается правильной регулировкой положения верхних роликов. Чтобы придать им нужную позицию, ослабляют крепление узла, надавливают на верхнюю панель вплоть до ее контакта с уплотнительным профилем нащельника, сдвигают узел в нужном направлении, а затем вновь его фиксируют посредством затягивания гаек.

Затем к нижним кронштейнам крепятся тросы и пружины. Этот этап работы выполняется вдвоем, так как придется вручную приподнять ворота.

Монтаж автоматики

Далее устанавливается автоматика для ворот (рейка, привод):

• к рейке с цепью привода крепятся планки подвесов;
• привод закрепляется на верхней панели;
• к этой же панели монтируется механизм разблокировки;
• рейка подвесами крепится к потолку;
• на рейке фиксируется электрический привод;
• привод подключается к сети;
• настраивается панель управления.

Во время выполнения монтажных работ необходимо соблюсти важное требование – рейка привода должна проходить вдоль оси проема. Это обеспечит нормальную работу автоматики и функционирование конструкции. В остальном привод устанавливают в соответствии с инструкцией.

В собранном виде электропривод должен плавно перемещать полотно. В ходе движения оно не должно стопориться или задевать за другие конструктивные элементы. Если это происходит, значит, что-то собрано неправильно и нарушена геометрия расположения деталей.

Видеоинструкции по установке ворот Алютех

Инструкции по монтажу гаражных ворот

Ворота рекомендуется собирать по инструкции от производителя. В ней каждый шаг работ проиллюстрирован картинкой или схемой. Инструкция поможет избежать ошибок и сделать все правильно.

Многие владельцы гаражей решаются регулировать секционные ворота своими силами, хотя у такого вида ворот сложное устройство механической части конструкции. Самостоятельная настройка – дело непростое, нужно много чего выяснить перед установкой. Пользователю гаража или другого хозяйственного помещения следует делать выбор конструкции после тщательного изучения способов монтажа, регулировки хода и настройки слаженной работы подвижного механизма.

Содержание

• Регулировка своими руками
• Каким моментам стоит уделить внимание
• Как отрегулировать ролики, петли, уплотнения
• Алгоритм регулировки и технические рекомендации
• Секционные ворота: проверка работы пружин, троса и других элементов
  • Как отрегулировать тросы
  • Как регулировать пружины на секционных воротах
  • Крепление барабана вдоль вала
  • Регулировка ворот с разрезным валом
  • Как регулировать ворота с неразрезным валом
  • Механизм с пружинами растяжения
• Роль вертикальных направляющих
• Регулировка по верхним горизонтальным направляющим
• Как отрегулировать вылет роликов
• Настройка электропривода
• Привод ворот Дорхан
• Набор необходимых инструментов и расходных материалов

Регулировка своими руками

Наладку хода автоматических гаражных ворот начинают с осмотра работы тросовых соединений. Ответ на вопрос, как настроить автоматические ворота, можно найти при проверке натяжения троса. Этот элемент конструкции должен быть правильно натянут. Запутывание, изменение конфигурации приводит к некорректной работе или полной блокировке системы. Отрегулировать ее можно собственноручно, без привлечения технических работников из компаний по обслуживанию такого оборудования.

Каким моментам стоит уделить внимание

Регулировка становится нужна в разных ситуациях – при самостоятельном монтаже такого механизма или выявленные ошибки, которые допустили мастера при установке. Пристальное внимание уделяют таким аспектам:

Как отрегулировать ролики, петли, уплотнения

Рама располагается под малым углом по отношению к вертикальной плоскости проема. Секции с уплотнением прилегают к П-образному контуру проема. В таком способе примыкания соблюдена герметичность с боков и сверху. Прижимное усилие возникает от клинообразного схождения плоскостей периметра проема и секций. Подстроенные роликодержатели боковых петель прижимают уплотнение к обрезиненному контуру. Пластиковые элементы предотвращают истирание. Резиновым лепестком, который может быть двухконтурным, закрывается продувание и сквозняк.

Ослабив крепежные гайки ролика петли, узел двигают вперед-назад. Таким способом формируют герметичный стык рамы и вертикального стенового уплотнения. Этими движениями добиваются появления зазора в 1-1,5 мм. Это расстояние можно ощутить при легком пошатывании секции движением от себя-к себе, взявшись за петлю. Недостаточный зазор до 1 мм приводит к зажатию, повышенному трению и затрудненному движению ворот из нижнего положения. Лишний зазор больше 1,5 мм вызывает сквозное продувание. Выполнять настройку следует каждой крайней петлей, по очереди двигая снизу вверх.

Далее по последовательности, показывающей, как настроить ворота, регулируют верхние ролики, которые конструкционным устройством отличаются от промежуточных. Верхними роликами обычно корректируют правильное прилегание конструкции: верхняя секция, проем, горизонтальный уплотнитель должны плотно соприкасаться. Протестировать правильность регулирования можно простым методом. Надо закрыть ворота и выключить освещение внутри. При некачественном прилегании в притолоке и вокруг направляющих будет виден уличный свет. В таких случаях затягивают ролики для уменьшения зазора, устраняют ненужную потерю тепла. Должен оставаться слегка ощутимый люфт, поэтому туго закручивать и перетягивать не надо. С нижними роликами ничего делать нельзя – они выполняются обычно без возможности настройки.

Окончив регулировку роликов, нужно смазать их спреем на основе силикона. Идеальной будет смазка тефлоновая или графитовая, если удастся их купить в российских магазинах. Правило, которое следует запомнить пользователям, осуществляющим самостоятельный ремонт – ролики никогда не смазывают солидолом и литолом. Эти смазки быстро набьются пылью и грязью, полученная смесь станет абразивом и быстро разрушит ролики и направляющие. Потом эта загрязненная смазка «запечется», затрудняя перемещение ворот. Открыть их будет не под силу даже мускулистому мужчине. Резиновому уплотнителю также нужна смазка, от нее гибкий и эластичный, он будет способствовать скольжению соприкасающихся поверхностей, и увеличит срок эксплуатации.

Алгоритм регулировки и технические рекомендации

Работа с подъемными воротами проходит в описываемой последовательности:

Если указанный способ, как отрегулировать секционные ворота, не помог полностью устранить недостатки, можно попробовать сделать следующее:

• Отверните болтовой крепеж.
• Поворачивайте валик только с той стороны, где имеется тросовое провисание.
• Заверните болты, проверьте надежность крепежного соединения.

После проведенных манипуляций надо проверить работоспособность ворот, используя все режимы и положения, и убедиться в правильности функционирования механизмов. Эти профилактические мероприятия продлят срок эксплуатации конструкции.

Секционные ворота: проверка работы пружин, троса и других элементов

У большинства конструкций крепление полотен выполнено на тросы. Бытовые серии, используемые не очень интенсивно, оборудованы пружинами растяжения, перекладными блоками. Их длина или сила натяжения растяжных пружин влияет на горизонт.

Как отрегулировать тросы

Постоянный контроль и настройка натяжения тросового соединения всегда делается в первую очередь в обслуживающих мероприятиях конструкции. Даже незаметное глазу провисание вызывает деформацию направляющих и выводит из строя сами ворота. Если обнаружены отклонения, существуют способы, как отрегулировать автоматические ворота «Алютех» или механизмы других производителей.

Есть «слабые места» конструкций, которые требуют особого внимания при осмотре тросового механизма. При высокой степени фиксации узлов тросы не откручиваются сами, не обрываются и не меняют положения. При обнаружении таких отклонений, можно устранить их самостоятельно. Это следует делать по такому принципу:

На практике – чтобы ликвидировать провисание, этой последовательности действий будет достаточно.

При неэффективности перечисленных мер, можно одновременно изменять положение валов, закрепленных по двум сторонам. В этой ситуации валы раскручивают, затем заворачивают обратно, начиная с того, у которого натяжение слабее. Пока закручивается первый вал, нужно следить за тем, чтобы второй не вращался. После этого оба вала заворачивают синхронно и фиксируют в установленном положении.

Как регулировать пружины на секционных воротах

Когда нужно это делать, определяют по замедленному открыванию, срабатыванию реверса. Для открывания прикладывается усилие, полотно опускается или поднимается на серединном положении. Для этого необязательно привлекать ремонтных рабочих. О способах, как натянуть пружину на секционных воротах самостоятельно, рассказано в подробном описании.

Пружины (торсионные или растяжные), работающие правильно, позволяют открывать ворота без усилий. Полотно в проеме не падает само и не уезжает стремительно вверх, утягивая за собой человека. В поднятом положении оно может провисать не более чем на 15 см, а с автоматикой еще меньше. На отлаженных и натянутых пружинах торсионного механизма лежит нагрузка компенсации веса и инерции двигающегося полотна.

Производитель на информационной табличке, прикрепленной к правой стороне, в виде формулы 7+1 обозначает количество оборотов при взведении, что означает – пружину нужно взвести на 7 оборотов, при необходимости можно повернуть еще один раз. Но эти сведения даны для новых ворот, сошедших с заводского конвейера. Для б/у механизма такие данные будут неактуальны, ориентироваться на указанную формулу бесполезно.

Если пользователь с большим трудом отрывает полотно от пола при открытии двумя руками, то нужно немного увеличить натяжение пружин. Традиционно на секционных воротах стоят две торсионные пружины слева и справа (если смотреть в помещении). Натягивая, их фиксируют к валу болтом и шпонкой возле центральной муфты. Блокировать пружину можно «монтажкой», «фомкой» или отрезком арматуры, вложив приспособления в специальные ниши.

Здесь описан принцип, как отрегулировать гаражные ворота «Дорхан» с торсионными пружинами. Болт откручивается не до конца, шпонка вытаскивается продвижением по углублению на вале. «Монтажкой», «фомкой» добавляют половину или целый оборот натяжения, пружину фиксируют на валу в обратной последовательности. Также повторить алгоритм на второй пружине. После проверяют открывание ворот от пола. Легкий ход без взлета означает правильность регулировки. Лёгкое открывание и быстрый взлет от середины – перетяжка одной или двух пружин, нужно ослабить натяжение по ситуации. Движение в серединном положении полотна точно показывает правильность натяжки – ворота плавно двигаются вверх-вниз, не стоят на месте.

Пружины растяжения регулируются простым натяжением или откручиванием с помощью перестановки фиксатора в пазах направляющей. Сам процесс регулировки и балансировки пружин этого вида сложнее торсионных аналогов.

Стоит обратить внимание на расположение торсионной пружины на валу на закрытых воротах. Тело пружины не должно быть перекрученным, растянутым, волнистым, а ровно располагаться на валу. Регулярно торсионной пружине нужна очистка от пыли и обильная смазка аэрозольным силиконом.

Задача – как отрегулировать подъемные ворота с помощью механической регулировки – в целом несложная. После этого ручной режим подъема и опускания даже одной рукой станет легким, без стопорения, посторонних стуков, скрипов, перекосов и соскакивания.

Закончив настройку механизма, приступают к наладке автоматических агрегатов.

Крепление барабана вдоль вала

Подъем на некоторых моделях ворот может быть выполнен в низком расположении. Их тросовый барабан неверно закреплять близко к месту, где установлен подшипник несущего кронштейна, потому что разматывающийся трос станет цепляться за элемент желоба. Нужно в положении «закрыто» установить барабан так, чтобы тросы не прикасались к металлическим частям. Иначе в конструкции вал легко сместится влево и вправо. Во избежание этого дополнительно устанавливают упорные стопоры в виде колец на вал.

На промышленных конструкциях нужно учитывать, какую сторону кронштейна подпирает стопорное кольцо. Осевая нагрузка на подшипник быстро выдавит его из кронштейна. Если стопоры невозможно установить на нужную сторону, выход один – наварить сваркой на подшипник точечные упоры.

Регулировка ворот с разрезным валом

Работу такой конструкции выполняют в следующей очередности:

Затем ликвидируют недостаток натяжения тросов. Вращение вала не останавливают до тех пор, пока провисание фрагментов не исчезнет. Делают это в медленном режиме вращения, отслеживают натяжку троса, чтобы своевременно отреагировать и остановить ход, не доводя до разрыва. При обрыве ничего другого не остается, как поменять трос на секционных воротах.

Далее пружины закручивают на 2-3 оборота (числа примерные, точно определяется по состоянию растяжения). Это даст гарантию, что снова не возникнет провисание.

• Затягивают болты для крепежа пружины.

Можно встретить вариант неодинакового натяжения тросов по обеим сторонам. В этом случае можно поворачивать валики особым способом:

• Раскрутите оба болта муфты.
• Вал, где тросовое провисание заметно больше, поворачивайте первым. Следите в процессе за соседним валом, он не должен сдвигаться или поворачиваться. При одновременном провисании обоих тросов на валах, второй тоже прорабатывают по такому же принципу.
• Затяните раскрученные болты муфтового соединения.

Как регулировать ворота с неразрезным валом

Для ворот в проеме гаража с такой конструкцией регулировка проходит по другому сценарию. Алгоритм действий выглядит следующим образом:

• Поднимите рабочую панель. Дальше понадобится содействие помощника. Попросите второго человека помочь ее поддержать, чтобы ослабить тросовое натяжение.
• В поле зрения появится винт, которым выставляют положение троса. Отверните его на столько оборотов, чтобы стало удобно настраивать натяжение.
• Наладка длины троса заключается в выставлении ее на минимальное расстояние, позволяющее убрать провисание, но не вызвать угрозу срыва этого элемента. Далее его продолжают удерживать в подходящем положении и закручивать назад винт фиксации.
• В конце опускают рабочую панель.

После окончания наладки проводят тестирование на предмет провисания тросов и плавности движения полотна. Если с первого раза не получилось, можно повторить процедуру еще раз. Эта конструкция не самая простая, трос можно установить в нерабочий режим. С первого раза может не получиться. Желаемого результата часто добиваются в несколько попыток.

Механизм с пружинами растяжения

Перед тем, как правильно натянуть пружины на секционных воротах, нужно максимально их открыть и зафиксировать. Если откручена одна из двух пружин при незафиксированном открытии, пропадет сбалансированность, полотно самопроизвольно опустится. Это может быть опасным – пружины при поднятом полотне в ослабленном состоянии! Регулировать пружину секционных ворот нужно с помощью перестановки кронштейна снизу. Установка его выше или ниже меняет натяжное усилие с соответствующей стороны. Это способ выравнивания секций по горизонту, балансировки, позволяющей с легкостью сдвигать секции на протяжении всего интервала хода. Обращайте внимание и не допускайте перехлест у перекладного блока верхнего кронштейна.

Роль вертикальных направляющих

В процессе монтажа регулируют эти элементы секционных ворот. По лазерному уровню или обычному отвесу выявляют погрешности относительно вертикали. Для изменения положения уголка направляющей, разработчики предусмотрели крепежные отверстия продолговатой формы. Нужно ослабить крепеж, изменить пространственное положение. Если у примыкающих плоскостей шероховатые поверхности, сильным прижимом крепежа компенсируют неровности рельефа.

Регулировка по верхним горизонтальным направляющим

Этот вид регулировки считают сложным. Соблюдение геометрии должно задаваться при установочных работах, но если при подъеме полотно сдвигается в сторону, эта процедура неизбежна. Для этого пользуются строительным уровнем, лазерным нивелиром, стремянкой, слесарными инструментами. Начало процедуры – с угла на верхнем желобе относительно горизонта. В документации разработчик указывает размер угла наклона, который обычно составляет 5-7 градусов. От этой величины зависит решительность старта в режиме закрывания. Если конструкция оборудована потолочным приводом, эта настройка необязательна. Можно лишь убедиться в горизонтальности направляющих.

Нужно добиваться строгой перпендикулярности направляющих относительно плоскости проема. Существуют два способа:

Как отрегулировать вылет роликов

Это будет самой последней операцией, если конструкция, совершив полные рабочие циклы, принимает заметное положение справа или слева, а вылет роликов больше с одной стороны. Для отцентровки секций пользуются втулками. Выбирают подходящую втулку, устанавливают ее на боковом штоке со стороны, где нет зазора. Полотна располагаются в полузакрытом режиме. Смещаются вручную к центру, чтобы втулка не помешала поставить ролик назад.

Настройка электропривода

Обязательной манипуляцией в регулировке является настройка автоматического узла, установленного на ворота. Для правильной работы сначала проверяют, насколько хорошо натянута цепь или армированный ремень, в зависимости от вида установленной рейки. Это сделать просто. При плохом натяжении цепи заметно ее провисание из рейки. Механизм натяжения крепится на кронштейн рейки, который установлен в упор с притолокой над проемом. При натяжке надо подтянуть регулировочную гайку, при этом следить, чтобы не было перетяжки. Натяжение троса или ремня не должно быть сильным, слабое провисание в положении покоя в корпусе рейки допускается.

Следующим этапом выполняют программирование заводских настроек электропривода, как во время первого запуска. Во время этого автоматике предстоит заново рассчитать усилие для сдвижения секций, «запомнить» высоту подъема и опускания ворот до окончательного закрывания, настроить плавность запуска и замедлить движение в конце. Описание процедуры программирования у каждого производителя на разных моделях свое, поэтому останавливаться на этом нет смысла.

Привод ворот Дорхан

Компания-изготовитель воротных конструкций появилась на российском рынке давно, у наших покупателей это старейшее производство вызывает заинтересованность своей продукцией. При обслуживании у пользователей возникает вопрос – как натянуть трос на секционных воротах Дорхан, в том числе на моделях, оснащенных электроприводом.

Регулировка троса – достаточно стандартное действие, выполняющееся по алгоритму, похожему с аналогичными действиями на воротах других марок. Важный нюанс: у некоторых моделей Дорхан установлены цепи, а не тросы. В остальном, механика рабочих приемов идентичная и не отягощена проблемами. В регулировке выполняйте следующий алгоритм:

• Найти нижние кронштейны. Прочно прикрепить к стене, сделав это по возможности надежно, на них будет лежать нагрузка, и кронштейны должны справляться с ней.
• Закрепить секционные шпонки.
• Установить барабан в нужное положение и закрепить винтом.
• Поворачивать вальки до полного подтягивания отвисающих частей. Это делают медленно, контролируя состояние троса и его натяжение во избежание перетяжки и угрозы разрыва.
• Затянуть специальные наконечники болтов для закрепления фиксации.

Пользователям, выбравшим данную конструкцию, будет полезна пошаговая последовательность, как отрегулировать ворота Doorhan. Этот производитель один из крупных брендов, выпускающих ворота, комплектующие части и запасные детали для ремонтных работ. При замене отслуживших частей механизма желательно выбирать из обширного ассортимента изготовителей детали той же компании. Практика показала множество случаев несоответствия установленных запчастей, что вызывало сбои в работе ворот и преждевременно выводило их из строя.

Как и у других ворот, валы на моделях «Дорхан» производят целыми и разрезными. Подтяжка троса происходит по рекомендациям, приведенным в общих описаниях для вальков любого типа. При разрезных валах применяют инструкцию, описывающую их одновременный поворот по двум сторонам.

Набор необходимых инструментов и расходных материалов

В ремонтных работах пользуются гаечным ключом, шпонками, крепежными элементами (болтами, гайками). Понадобится также вороток, масляная жидкость для одновременного смазывания деталей в процессе регулировки.

• 06.12.2022