Волшебные свойства воды и пары были известны давно, поэтому баня была в каждом доме. Эта любовь к оздоровлению и чистоте живет в нас до сих пор, поэтому многие не представляют строительство частного дома без бани. В наше время банное дело даже переросло в искусство.
Очень часто к нам обращаются с просьбой устранить ошибки при строительстве бани или переделать некачественно выполненную отделку бани (Ремонт бани под ключ). Мы поможем Вам исправить и устранить некачественно выполненную работу с полной диагностикой имеющихся недочетов и самостоятельно выполним демонтаж.
С чего начать ремонт бани? Конечно же, с диагностики имеющихся проблем. Это позволит точно определить те ремонтные работы, которые необходимо провести, их объем и уровень сложности. Помимо очевидных проблем, таких как протечка крыши, засоренность дымохода или прогнившие полы имеются и скрытые, которые ещё предстоит обнаружить. Рассмотрим основные ошибки при строительстве бани.
Содержание.
1. Фундамент
2. Гидроизоляция фундамента
3. Неправильно поставленный сруб
4. Ошибки при изготовлении дверных и оконных проемов
5. Ошибки при строительстве кровли
6. Ошибки при устройстве вентиляции
7. Ошибки при проектировании моечного отделения
8. Ошибки при отделке парилки
9. Ошибки противопожарной безопасности
10. Ошибки при наполнении каменки
11. Заключение
Фундамент
Важнейшее требование к фундаменту – правильный выбор технологии. В последнее время часто наблюдается грубая ошибка, когда ленточный фундамент усиливают столбиками. На самом деле, столбики не способствуют усилению ленточной конструкции. Они удерживают некоторые участки ленты от перемещения во время пучения грунта. В итоге фундамент разрушается. Поэтому фундамент нужно делать полностью ленточным или только столбчатым.
При строительстве использовать только качественный строительсный материал, особенно это касается цемента. При выборе цемента придерживайтесь марки 500. Он смешивается с песком и щебнем в пропорциях 1:3, 1:5. Этот фундамент на 1 см2 выдерживает нагрузку в 200, 300 килограмм, чего для бани больше чем достаточно.
Так же помните, что фундамент ни в коем случае нельзя заливать при температуре ниже нуля. Такой фундамент прослужит очень недолго.
Гидроизоляция фундамента
Довольно часто остается без внимания защита здания от талых, дождевых и грунтовых вод. Из-за сырости в доме не только ухудшается микроклимат, но и повреждаются стены. Кирпич впитывает влагу, которая разрушает его при замерзании; влажная древесина становится местом обитания жучков-древоточцев; а нижняя обвязка дома начинает гнить.
Чтобы защитить дом от воздействия влаги, нужно сделать гидроизоляцию. Для этого прокладывают стеклоизол и рубероид между цоколем и фундаментом, между стеной и цоколем. Под деревянные стены можно положить прокладки, в качестве которых используются доски, завернутые в рубероид. Сгнившие прокладки легче заменить, чем восстанавливать нижнюю обвязку.
Защита от талых вод. В зависимости от региона талые воды могут подниматься выше уровня грунта на 10-25 см. Фундамент и цоколь необходимо строить выше этого уровня. Защитить фундамент от талых вод позволяет отмостка, располагающаяся на утрамбованном слое глины. Менее эффективна отмостка, лежащая на подушке из щебня и песка, т.к. вода легко просачивается сквозь эти материалы и подступает к фундаменту. Отмостку необходимо регулярно ремонтировать, иначе трещины, возникающие в ней, будут способствовать просачиванию воды.
Неправильно поставленный сруб
Сруб для бани – это ее основная часть, поэтому необходимо уделить ему как можно больше внимания. Деревья для вашего сруба нужно заготавливать зимой. В этот период движения сока в стволе дерева минимальное. Бревна, заготовленные из такого леса, получаются очень прочными, что поможет избежать появления трещин.
Особое внимание уделяют укладке первого венца – важно выверить все углы и диагонали, ведь после укладки второго венца исправить геометрию сруба уже не получится.
Сборка сруба без нагелей: бревна имеют свойство сильно деформироваться на скручивание при сушке. Если при сборке сруба не использовались нагели, стены могут выгнуться.
Недостаточная глубина сверления отверстий под нагели: при сушке сруба бревна уменьшаются в диаметре, и неутопленный нагель «выпрет» из бревна, на нем повиснет вышележащее бревно, и образуется щель. Именно поэтому нельзя собирать сруб на гвоздях.
Устройство обсады: окосячка укрепляет дверные и оконные проемы, одновременно не мешая усадке дома. Если установить в свежесобранный сруб двери или окна без окосячки, усадка сруба приведет к их деформации.
Преждевременная установка окон и дверей: сруб после строительства обязательно должен постоять без окон и дверей и хорошенько проветриться, что гарантирует высыхание бревна и отсутствие грибка. Ни в коем случае нельзя закрывать сруб пленкой (от дождей) этим можно просто убить сруб бани!
Устройство кровли: сруб нельзя оставлять без кровли, иначе дерево мгновенно потемнеет и на нем появится плесень.
Сложная кровля: лучше после возведения сруба устанавить временную кровлю из рубероида, и лишь спустя пару лет смонтировать постоянную.
Недостаточные свесы кровли: свесы защищают стены дома от косого дождя. Малые свесы обеспечивают быстрое смытие антисептика со стен, в результате стены темнеют.
Крепление стропил к фронтонам: недопустимо крепление стропил к фронтонам. В процессе усадки сруба стропила меняют геометрию. Поэтому, если стропила прибить к фронтонам – появятся большие щели в стенах фронтона, а также возможна поломка стропильной системы.
Ошибки при изготовлении дверных и оконных проемов
В последнее время широко используется монтажная пена. Она позволяет облегчить установку дверей и окон: в проемы стен помещают коробку, а щели заполняют монтажной пеной. Соединение, на первый взгляд, надежное. Но нужно учесть, что долговечность монтажной пены намного меньше срока эксплуатации дома. Обеспечивать надежность дверных и оконных коробок должны соответствующие элементы. В деревянном доме такую функцию выполняет шип, входящий в паз, сделанный в боковых гранях проемов. В каменном доме защиту окон от продувания обеспечивает выступ в стене, частично закрывающий коробку. Монтажная пена может служить лишь в качестве дополнительного уплотнителя проемов.
Ошибки при строительстве кровли
Самой сложной в установке является кровля из листового металла. При этом можно допустить две грубых ошибки.
1) Применение слишком широких листов (ширина больше 0.75 м). Это приводит к тому, что кровля начинает грохотать даже при слабом ветре.
2) Укладка рубероида под листы кровли. Это гарантирует образование конденсата, из-за которого ржавеют листы кровли и гниет деревянная обрешетка. Разумным вариантом является укладка кровельных листов прямо на обрешетку, а также устройство проветриваемого холодного чердака. Если необходим теплый чердак, то непосредственно под кровлей нужно расположить пароизоляцию и теплоизоляцию.
Ошибки при устройстве вентиляции
Вентиляция обеспечивает длительный срок службы внутренней отделке из дорогостоящей профилированной рейки и комфортное пребывание посетителей банного помещения. Если парная работает больше двух часов, она должна быть оснащена вентиляцией с оборотом воздуха 10-20 кубических метров на человека в час. Выполняют ее естественного или приточно-вытяжного типа. Мы настоятельно рекомендуем делать хотя бы небольшое окошко в парной. Это и залповая вентиляция, и естественный свет в парной, и возможность подышать свежим воздухом, не выходя из парной.
Ошибки при проектировании моечного отделения
Отведение воды из моечного помещения имеет значение для сохранения привлекательного вида отделочных материалов. Вода не должна застаиваться на полу, ее направляют самотеком к отверстиям канализационного стока по уклону пола. В качестве надежного напольного покрытия может служить керамическая плитка. Отсутствие пор, хорошие влагоустойчивые характеристики обеспечивают санитарно-гигиенические условия.
Ошибки при отделке парилки
Парилка в бане является главным помещением, которое должно быть отделано правильно по всем правилам, чтобы она функционировала правильно и хозяева могли с пользой для здоровья топить и париться в баньке. Приведем примеры самых распространенных ошибок, с которыми нам приходилось сталкиваться в процессе работы.
1. Вагонка набита сразу на брусовую стену (через фольгу). При обшивке только построенных объектов (даже из клееного бруса) желательно помнить о возможной усадке. В данном случае вагонка является препятствием горизонтальной усадке стены. Это грозит тем, что брус, оседая, просто продавит вагонку и она выгнется внутрь помещения или лопнет. Если вагонка окажется сильнее бруса, то он просто повиснет на ней, образуются межвенцовые щели (т.е. продувание).
2. Вагонка набита на фольгу без вентиляционного зазора. Мы рекомендуем делать зазор между фольгой и обшивкой: пар, проникший сквозь обшивку, конденсируется на фольге в капли. Если есть зазор, то капли продуваются и высыхают. Если зазора нет, то есть риск подгнивания вагонки с тыльной стороны. Да и фольга как отражающая пароизоляция работает на отражения тепла лишь при наличия зазора между ней и обшивкой.
3. Вагонка на потолке набита «волнами». Причина в том, что перед обшивкой не выровняли потолочные лаги.
4. Полоки (лежанки) устроены неверно: узкие и не той высоты. У человека, лежачего под веником, будет все время свешиваться рука. А у парильщика, болеть спина от неудобной стойки.
5. Полоки сделаны из тонкого, «играющего» материала. Мы рекомендуем использовать более толстую, теплоемкую доску 60-80 мм толщины.
6. Между полоком и стеной нет зазора. Т.е. лишняя вода стекать там не может, а та, что попадет, будет плохо проветриваться и провоцировать гниение. Нельзя будет сряхнуть в щелки и лишние опавшие листочки веника.
7. Дерево прибито гвоздями «в открытую», шляпки почти торчат (в перспективе — могут вылезти наружу, обжечь кожу и поцарапать). Крепить обшивку нужно либо скрыто (гвозь в паз, кляймер), либо утапливая гвоздь или саморез в дерево.
8. Пол деревянный. Доски рассыхаются, появляются крупные и микрощели. В них попадает вода (см. п. 10) , жир и т.д. В результате – начинается процесс гниения. Мы рекомендуем покрытие пола в парной КЕРАМОГРАНИТОМ. Это стойкий к механическим воздействиям материал, имеет очень низкое водопоглощение (что выгодно отличает его от керамической плитки в неотапливаемых банях — нет сколов глазури), легко мыть. Для того, чтобы ходить «по дереву» босиком, мы кладем на керамический пол деревянные решетки – они всегда приятно теплые, при этом вы не «хлюпаете» в неуспевшей стечь воде. Помимо этого решетка уменьшает разброс воды по стенам при опрокидывании на себя ушата с водой, например.
9. Пол уже уложен начисто, но НИКАКОГО утепления нет!!!
10. Пол без слива. Обязательно устройство сливного трапа. Причина – п. 10.
11. В парную не заведена вода (краны). Они должны там быть. Для поддачи на камни — горячая вода. Для охлаждения человека – холодная (комбинируется с горячей до приятной температуры). В процессе парения, когда вот-вот еще чуть-чуть и вы допарите своего гостя, надо только поддать на камни ковшик…бац!!!… и заканчивается вода. Надо бежать в моечную и набирать воду. В момент открывания двери пар выходит из парной, температура падает, а человек на полоке теряет то драгоценное ощущение «на грани». Вы возвращаетесь обратно с водой, но уже не то…
12. Неудачное освещение парной: 2 светильника под полоком и 2 под потолком, лампы «холодные», энергосберегающие. Свет в парной должен быть рассеянным, ненавязчивым. Ведь парная — это место отдыха, умиротворения. Желательно делать двуклавишный выключатель, чтобы была возможность включать светильники по настроению. Сами светильники нужно декорировать абажурами, рассеивающими свет. Светильники под полоками — лишние. Представьте, вы под вениками, расслабленные, переворачивайтесь лицом вниз, а там прожектор!(В парной лучше использовать простые лампы накаливания. Т.к. энергосберегающие лампы зачастую просто гаснут при нагреве их цоколя до определенной температуры (в русской бане — это примерно 3-й час парения). Да и вред от разбитой простой лампочки и энергосберегающей – разный.
13. Пароизоляция (фольга) парной при тщательном осмотре оказалась негерметичной — были прорехи во многих местах, стыки были проклеены простым прозрачным скотчем (при этом сама фольга была очень качественной и очень дорогой). Стыки надо проклеивать металлизированным скотчем.
14. Отсутствие окошка. Мы настоятельно рекомендуем его делать. Это и залповая вентиляция, и естественный свет в парной, и возможность подышать свежим воздухом, не выходя из парной. Да и ненужные веники удобно выкинуть из окошка).
Ошибки противопожарной безопасности
Печь в бане топиться весь год и поэтому противопожарная безопасность очень важна. Необходимо, чтобы дымоход был защищен металлическим коробом. При прокладке дымохода необходимо учитывать минимальное расстояние от дерева – 38 см.
Кирпич, используемый для этого, должен быть высокого качества, без сколов и других дефектов. Так же важно побелить трубу в помещении чердака. Если появятся дефекты — на белой трубе они будут хорошо заметны.
Для печи выбирать нужно красный обожженный кирпич без трещин, который издает звонкий звук при постукивании по нему. Все кирпичи обязательно должны быть одинаковые по размеру. Чтобы получить ровный шов, кирпичи для печки необходимо укладывать сразу насухо. Так же важен размер шва. Чем шов толще, тем хуже печь будет нагреваться и быстрее остывать.
Ошибки при наполнении каменки
Камни, которыми мы наполняем каменку, очень важны. Сейчас очень большой выбор камней для бани, мы рассмотрим основные правила выбора. Прежде чем использовать камни, их необходимо проверить.
Растопите печь, нагрейте. При температуре выше 500 градусов из камня начнет выделяться сажа. Налейте на камень горячую воду (холодную нельзя – камень сразу треснет), и вы увидите пар. Теперь главное понять чистый это пар или с примесью. Возьмите белую простынь и повесьте ее перед камнями. Через некоторое время внимательно рассмотрите ее — если обнаружите сажу или грязь – эти камни нужно убрать, в них много вредных фракций для организма. Если вы любите ароматические масла — не лейте их на камни. Эффекта от этого все равно не будет. Лучше обрызгать стены или капнуть в воду, где запарен веник. В этом случае вы получите и пользу и удовольствие от использования ароматических масел.
Заключение
Если хотите по-настоящему расслабиться, отдохнуть, зарядиться положительными эмоциями и получить удовольствие от посещения вашей бани – не совершайте ошибок при строительстве, и тогда баня долгие годы будет дарить вам радость и здоровье!
Ну, а у наших работа спорилась:
- Убрали лишний грунт из-под лаг.
- Сместили вход в парную.
- Переделали электрику.
- Провели канализацию.
- Спрятали водопроводные трубы.
- Утеплили полы, уложили основу под стяжку.
- Уложили трубки водяного пола.
- Переустановили двери.
- Пропитали стены моечной дважды (чтобы не вбирали влагу от стяжки).
- Прорезали окошко в парной.
- Устроили новую пароизоляцию.
- Залили стяжку.
- И уехали на технологический перерыв, перед отъездом починив снегоход заказчика, чему он было очень рад.
Через несколько дней бригада вернулась и продолжила работу.
Моечная:
- Возвели каркасную стену, обшили ее имитацией бруса.
- Полы укрыли керамогранитом.
- По стенам на направляющих закрепили гипсокартон и облицевали зону моечной плиткой.
- Придумали и установили откидной полок (пример того, как даже в небольшом помещении можно создать условия и для душевых процедур, и для моечных, и для массажных).
Парная:
- Укрыли пол и бортик керамогранитом.
- Выставили «плавающий» каркас.
- Обшили парную природным липовым блок-хаусом.
- Сделали полоки, приступную скамью, установили краники.
- Смонтировали декоративную ставню на окошко, установили светильники, абажуры, подвесили ветки декора.
- С наружней стороны интересно задекорировали дырку от вынутого вертикального бруса у входа в парную.
И опять перерыв — на технологическую сушку блок-хауса и его рассыхание. Но уехали не сразу — заказчик попросил пропитать пропиткой всю баню изнутри, увидев, как ребята пропитали стены моечной и каркасную стену.
Пока сох материал, пришло не совсем приятное известие: халтура монтажников печи все же дала о себе знать. В одну из протопок печи стена над топкой печи стала тлеть ближе к комнате отдыха. От пожара спасла лишь наблюдательность заказчика. И оперативность, с которой таджик-помощник выпилил дымящийся со стороны комнаты отдыха венец.
И вот мы приехали третий раз. Все уже почти «родное». Отопление работает на ура. Азиат-привратник даже перестарался — все помещения бани (и комната отдыха, и туалет, и кухня) прогреты до 45 градусов! Наличники, обшивку и т.д. просто вывернуло местами.
Ну ничего — пару часов на ликвидацию последствий перетопа, несколько часов на конопатку. Час на уборку бани и околобанной территории, погрузка инструмента в машины. И потом 2 часа парения-тестирования с разрешения владельца бани (печь начали топить заранее). Получилось красиво и функционально! Настоящая русская «парная-срубик» — жаркая, но не жесткая, обнимающая теплом со всех сторон — и от печи, и от стены, и от пола.
Здесь и водичка на выбор — ледяная и кипяток, здесь и окошко для проветривания или подышать (не нужно — опустите ставню и его как будто и не было), плавные линии перехода дерева в камень, мягкий свет и широкий теплый полок завершают атмосферу полнейшего расслабления.
Нужно принять водные процедуры в более прохладном месте? Пожалуйста! Полок вмещает с комфортом взрослого человека лежа или троих сидя. Под ним 2 гигиенических душа — холодный и горячий. Можно принять и «удар» воды из обливного устройства сидя.
А можно откинув полок, зайти в душевой угол и окатиться стоя. Или просто помыться под душем. Вода не застаивается на полу — сделаны 2 сливных трапа.
Санузел оборудован всем необходимым — унитаз, раковина. Там же по просьбе заказчика установлена и стиральная машина. Бойлер остался на своем прежнем месте. Все трубы «спрятаны».
И, что немаловажно, удалось все сделать до конца зимы! А ведь у владельца бани была заветная мечта — этой зимой успеть нырнуть из бани в снег. Душевно получилось, как и дОлжно бане!
* единственное спорное решение — подспинники из доски на стены. Они были установлены по просьбе заказчика. Но демонтировать их недолго, если владелец бани примет такое решение.
** после первого парения пришел отзыв от заказчика: «Все понравилось — все супер! Рад, что обратился. Попарились на славу, хотя и в пределах своего осознания этого выражения. Конечно, то, что внутри просто необыкновенно! Такого нигде не встречал. Спасибо!!!»
С чего начать отделку бани? Конечно же, с подбора материала. Если речь идёт о русской бане или сауне, чаще всего в качестве отделочного материала используется дерево. Это в традиции устройства бань в нашем климатическом регионе, так же, как мраморная плитка традиционна для отделки хамама.
Отделка внутренних помещений бани
Традиционная русская баня и деревенская финская сауна – это сруб из хвойных, реже – лиственных пород дерева. Рубленая баня не требует отделки внутри и снаружи. Однако сегодня строение бани часто делают и из других строительных материалов. Внутренняя отделка применяется и в рубленой бане – это увеличивает срок её эксплуатации.
Дерево хорошо держит температуру, приятно при прикосновении, экологично и создаёт в бане особенную, целительную атмосферу. Но дерево дереву рознь – как не ошибиться в выборе? Рассмотрим основные виды древесины, применяемые для отделки бани: внутри парной, в мыльном отделении и в зоне отдыха.
Виды древесины для отделки парной
1) Липа
Древесина липы имеет приятный светлый, почти белый оттенок и тонкую структуру. Липа не меняет своего цвета при эксплуатации. Она создаёт в парной приятную атмосферу, наполняя помещение тонким ароматом. Но древесина липы имеет высокую теплопроводность – она сильно нагревается и поверхности, отделанные ею, могут обжечь. По этой же причине липа хуже удерживает тепло, и баня требует дополнительной теплоизоляции.
2) Абаш
Абаш – экзотическая порода дерева, африканский дуб. Он очень твёрдый и плотный, поэтому обладает повышенной износоустойчивостью и стойкостью к влаге. Но эта древесина не обладает полезными для организма качествами, а кроме того, оно легко проводит тепло, а значит, отделка из абаша может служить причиной ожогов. Отрицательным моментом является и высокая стоимость этого материала.
3) Чёрная ольха
Ольха хорошо реагирует на температурные колебания, её древесина имеет тонковолокнистую структуру и низкую теплопроводность. Поэтому ольха отлично подойдет для отделки.
4) Осина
Осина по своим характеристикам сходна с липой. Но из-за большей распространённости этот материал дешевле. Древесина осины менее стойка к повышенной влажности, поэтому со временем поверхность её сереет.
Отделка вспомогательных помещений бани
Для моечного отделения подойдёт плитка, а зону отдыха можно отделать и более дешёвыми материалами – сосновой или еловой вагонкой или доской. Использование хвойных смолистых пород дерева в парилке не рекомендуется, потому что смола будет нагреваться от температуры.
А вот различных искусственных материалов – пластиков, линолеума, ДСП и ДВП, в отделке следует избегать: от нагрева начинают выделяться вредные для организма вещества.
Отделка бани внутри. Полок в бане своими руками
Планирование работ при отделке бани
Жара и большая влажность в парилке накладывают особые требования на отделку бани изнутри, и если вы планируете сделать это своими руками, то для начала следует разработать детальный план работ. Это убережёт вас от ошибок, а как следствие, от переделок и дополнительных финансовых трат.
При расчётах учитывайте запас «на подрезку», а так же наиболее оптимальные размеры: вагонка и другие материалы выпускаются в различной длине – размер доски нужно выбирать с учётом помещения.
Начиная отделку кирпичной бани внутри, первое, что вам необходимо сделать – это выполнить гидроизоляцию – она предохранит конструкции от преждевременного разрушения.
Теплоизоляция помещения бани нужна для пожаробезопасности и для создания оптимальной температуры в парной. Базальтовая вата – наиболее оптимальное решение для теплоизоляции. Использование пенопласта в бане не допустимо.
Для того чтобы предотвратить впитывание теплоизоляцией влаги, поверхность утеплителя защищается пароизоляцией. Для бани наиболее подходящим материалом служит фольга. К тому же, она отражает тепло, что будет дополнительно способствовать прогреву парной.
Материалы
Отделка стен бани внутри может производиться доской и вагонкой. Вагонка как материал предпочтительней.
На задней части имеются пропилы, снимающие нагрузку с доски: во время эксплуатации вагонка меньше подвержена деформации от температурных и влажностных колебаний. Следует отметить, что замковое соединение типа «шип-паз» облегчает монтаж.
Для крепления деревянной облицовки сначала выставляется обрешётка – каркас, на который крепятся доски. Обрешётку лучше сделать из деревянного бруска, сечением 30х30 мм. Использование обрешётки позволяет выровнять стены вертикально и увеличит срок службы облицовки.
Особенности отделки
Внутренняя отделка бани начинается с пола. Уровень пола в парилке стоит поднять на 100-150 мм выше пола в остальных помещениях – это уменьшит сквозняки и поможет сохранить в парилке тепло.
Наиболее эффективное современное решение при устройстве пола в парной – устройство бетонной стяжки с встроенным трапом для слива воды. Поверх стяжки укладывается плитка, а для дополнительного комфорта можно сделать съёмные деревянные решётки.
Другой способ отделки бань внутри – устройство дощатого пола. Для этого вначале настилаются доски чернового пола, а затем чистовой пол.
В парилке устраиваются полки и лавки для сидения и лежания. При выборе материалов для их изготовления нужно подходить особо тщательно: доски должны быть гладкими, без сучков или смоляных карманов. Крепление нужно сделать таким образом, чтобы головки гвоздей или саморезов были скрыты – во избежание ожогов. Наиболее правильный способ – крепление досок полков при помощи деревянных нагелей.
Доски полков крепятся с промежутками между ними – чтобы на поверхности лавки не застаивалась вода.
В зависимости от размеров помещения парной, полки обычно размещаются в форме буквы «Г» — в один или два яруса.
Правильная отделка бань внутри своими руками – залог комфорта и пользы для здоровья во время принятия банных процедур. Надеемся, что наши рекомендации и фото помогут вам в работе и приведут к отличному результату. С лёгким паром!
Основные ошибки при отделке парной в бане
Исторические особенности устройства бани у поволжских татар
В старые времена на Руси баня, и для знатного, и для простого люда, играла огромную роль не только, как помывочное, но и как культовое место. Она занимала значительную роль во множестве различных обрядов, к примеру, накануне венчания и в день после свадьбы. Культура татар, осевших в Поволжье, также неразрывно оказалась связана с баней, о чем свидетельствуют многочисленные исторические упоминания.
Отличия татарской и традиционной русской бани
Еще лет двести-сто назад баня занимала немаловажное место в каждом хозяйстве татар. В настоящий момент отдельные сауны стремятся к возрождению древних традиций. В старину такое строение было практически в каждом дворе, причем особое внимание хозяева уделяли отделке бань, находящихся в саду перед домом.
В отличие от бань бедняков, практически идентичных русским аналогичным постройкам, зажиточные татары в Поволжье их устраивали несколько по-иному. Их основным характерным отличием является основательность устройства, что обусловлено, скорее всего, влиянием мусульманского востока, где с глубокой древности бани были местом длительного времяпровождения.
Традиционное устройство бани у татар
В современной сауне «Татарская баня» все процедуры проходят в соответствии со всеми старыми ритуалами и традициями. Издревле большое сооружение бани разделялось на несколько помещений:
- Дверь со двора обычно ведет в небольшие сени, в глубине которых зачастую отделена комнатка, где есть окошко и нары с подушками. Летом это помещение — супружеская спальня.
- Предбанник с лавками, шестом для одежды, полка с кумганами для окатывания (у татар принято это всегда делать здесь, а не в парилке).
- Непосредственно парная, совершенно схожая с русской — с полком для паренья и лавками.
В таких сооружениях во всех отделениях окна закрывают занавесками, на лавки стелят специальные курпэ. У татар баня — это своеобразное угощение для гостей. Сюда же иногда даже подают питье и кушанья. Характерный запах благовоний, всегда присутствующий в этих банях, обусловлен тем, что женщины натирают благовониями свои тела.
Когда баня, согласно татарской традиции расположена в саду, к ее отделке относятся с особой тщательностью. Окна оформляют раскрашенными уникальными наличниками, в один цвет тонируются зашитые углы и фриз. Над входом делают на двух декорированных колонах двухскатный начес с фронтоном.
Татарская баня
Какой древесиной отделать баню?
Основной строительной древесиной заслуженно признана сосна. Таковы ее природные качества. Она легкая, мало коробится и трескается, из-за наличия смолы в сухом месте может прослужить века, но вот для внутренней отделки бань и саун использовать сосну категорически неприемлемо.
Хотя можно. Но тогда будьте готовы, что на голову вам в разогретой парилке будут падать и липнуть в волосах капли смолы, а прислонившись к рейке, вы можете просто прилипнуть к смоле и даже получить ожог.
Рекомендуемые породы дерева для отделки бани
Лучшими материалами для отделки бань и саун считаются липа, осина и ольха.
Липа — однородная светлая древесина, приятно бархатистая на ощупь. Создает очень уютную атмосферу в бане. Единственная порода дерева, которая не имеет четко выраженных продольных волокон и потому легко обрабатывается как вдоль, так и поперек. Именно поэтому липу используют для изготовления деревянной посуды, ложек, матрешек и прочих изделий со сложной радиальной конфигурацией.
Осина немного жестче, тоже светлая, устойчива к гниению от сырости и может прослужить довольно долго, лишь слегка потемнев. Но осина пользуется в народе двоякой славой. С одной стороны, осиной отпугивают всякую нечисть, все слышали поверья про «осиновые колы». Осиной успокаивают боль в суставах, просто прикладывая полено к проблемному месту. И так далее.
Считается, что осина способна впитывать в себя негатив, это можно считать полезным до тех пор, пока осина напитается этой самой никем не видимой и не взвешенной субстанцией, и тогда всю отделку надо выламывать и менять на свежую, иначе в бане становится неприятно находится. Впрочем, убежденных материалистов эта сторона вопроса не касается.
Как быстро осина «напитывается негативом? А кто знает. Измерительных приборов по этой теме нет. Наверное, как становится неуютно и неприятно в бане, так значит все, пора менять.
Ольха — довольно редкая древесина, растет на болотах, потому сырость бань ей совершенно нипочем. В старину из ольхи делали ту часть колодезных срубов, которая находилась внизу, в воде. Тоже мягкое и приятное дерево, более темного, розово-желтого или красноватого оттенка. Ольха податлива и мягка в обработке.
Почему не стоит использовать древесину твёрдых пород для отделки бани?
Казалось, почему не использовать для отделки дуб? Куда солиднее, мощнее и долговечнее. Но дело в том, что твердые породы дерева, такие как дуб, имеют большую плотность и способны нагреваться в горячей парилке почти как металл. То есть, в серьезной и серьезно разогретой парилке дуб вас будет обжигать. Например, даже металлический крестик, который забыли снять, нагревается в парилке до нетерпимых температур. Также рука не терпит железа ковшика и прочего. И только на липовую, осиновую или ольховую полку вы можете сесть, и прислониться к рейкам стены, не боясь обжечься. Клен и прочие плотные твердые породы дерева проявят себя в парилке также, как и дуб.
Тоже самое и с березой. Кроме того, береза сильно боится сырости, и во влажной среде может сгнить за считанные месяцы. Также береза сильно коробится. Толстые березовые плахи в промышленной сушилке, высыхая, могут сорвать даже мощные прижимные винты и все-таки покоробиться и треснуть. Это может произойти с березой при высокой температуре и попадании воды в бане.
Дерево готовят для отделки в виде самых разных изделий — шпунтованная, то есть с шипом и пазом, рейка, полукруглый блокхауз, имитирующий небольшие бревна или просто строганая доска. Но и при любой породе дерева рекомендуется закрепить между стеной и отделкой энергофол, это эффективный утеплитель, покрытый с одной стороны тонкой алюминиевой блестящей фольгой.
Такая прокладка помогает удержать в парной пар и тепло, значительно облегчает проблемы с топкой и помогает нагнать желаемые градусы, даже если на улице минус сорок.
Какое дерево лучше для бани
Заходите в группы ВКонтакте и Одноклассниках
— Дешевые каркасные бани
— Выбор печи для бани
— Экономия на дымоходе
— Выбор асбестового или оцинкованный дымоход
— Не надо делать отверстие под дымоход заранее!
— Не надо делать дымоход через стену!
В этом видео я хочу рассказать о самых распространенных ошибках, которые люди допускают при строительстве и отделке бань.
Как сделать так, чтобы не переделывать и не переплачивать? И что нужно учесть, чтобы с удовольствием пользоваться баней долгие годы?
Примерно 80% саун строят неправильно. Целебный пар от раскаленных камней не даст нужного эффекта из-за щелей в стенах, неутепленного пола, ошибочно подобранного облицовочного кирпича, плохо сооруженной каменки, непродуманной вентиляции. Поэтому стоит рассмотреть 6 ошибок, которые допускают многие при строительстве бани и не желают их исправлять.
>
Неподходящий утеплитель
Слой утеплителя монтируется в пол и зачастую под облицовку стен. Для этого используют алюминиевую фольгу или другие не вспененные стройматериалы, имеющие блестящее покрытие. Они более надёжны, поскольку не подвержены влиянию высокой температуры.
Месторасположение, фундамент, сборка сруба
Сначала проектируют конструкцию, выбирают материал, рассчитывают расходы.
Это тоже относится к распространенным ошибкам при строительстве, когда возводят постройку без схем «на глаз». В итоге сауна получится асимметричной, а в стенах образуются щели.
Что нужно учесть:
- Месторасположение. Парилку ставят на участке в 5 м от дома, на 4 м от хозяйственных построек, от деревьев на 1 м, на 1−2 м от забора. Если баню строят на меже с другим двором, то скат крыши направляют на свой участок. Т. е. вода не должна стекать к соседям.
- Фундаменты. От разновидности почвы зависит вид основания под постройку. В болотистой местности или пучинистом грунте используют свайный фундамент, состоящий из металлических труб. Устанавливая опорные столбы, нужно позаботиться об утеплении пола, поскольку между землей и нижней частью парилки будет зазор. Ленточную основу монтируют на устойчивую почву. Для такого фундамента потребуется много песка, цемента, щебня, арматуры, а также придется сооружать опалубку. Нельзя повышать стенки основы пористыми блоками, они легко лопнут под весом сауны.
- Сруб. Короб из дерева — это тело бани, и любая ошибка в укладке бревен приведет к образованию щелей и перекосу конструкции. Деревья заготавливают зимой, потому что в стволе находится минимум сока. Такой материал на солнце не деформируется. Венцы подгоняют друг к другу плотно. Для этого делают ровный рез на бревнах. Готовый сруб дает усадку, поэтому постройку оставляют в покое на полгода, потом приступают к отделке. В противном случае окна лопнут, облицовка отпадет. Короб конопатят крапивой или розовым мхом.
Баня эксплуатируется годами, и нужно позаботиться о пожарной безопасности. Например, если дымоход горячий, а крыша деревянная и используется мягкая кровля, то в этом случае появляется риск возгорания постройки. Кирпичную трубу обшивают металлом, чтобы между стенками оставалась пустота, пространство засыпают песком или минеральной ватой.
Ошибки при выборе печи
При покупке печи зачастую не учитывают её мощность. Помимо парилки тепло затрачивается и на другие помещения. Объём воздуха, который может протопить печь, должен быть на 35 % больше существуемого объёма парилки. От её размеров также зависит и дымоход. При его прохождении через кровлю монтируют пожарно-проходной узел. Саму конструкцию лучше выбрать без сгибов, которые способствуют потере влаги и прогоранию трубы.
Необходимые для печи камни не должны образовывать вредный для здоровья оксид серы. Пробное накаливание поможет определить прочность материала и наличие на них грязи.
О собственной бане мечтают многие, но, воплотив мечту, часто разочаровываются: отдых в парилке не приносит долгожданного удовольствия. Причина кроется в ошибках при проектировании и строительстве. «Примерно 80% парных устроены неправильно», — считает эксперт-технолог, основатель собственной школы банного парения Виктор Седов. Он уже более 20 лет занимается постройкой бань и саун, и согласился поделиться с Dom—expert.by советами о том, как избежать самых распространенных ошибок.
Как становятся экспертами по баням?
В свое время я профессионально занимался скоростным спуском на санях, получил звание мастера спорта СССР, но потом случилась тяжелая травма. Из спорта совсем уходить не хотелось, поэтому я стал спортивным массажистом, попутно занимаясь тренерской работой. C 1979 года и до начала 90-х работал в российском Братске. А в деле восстановления организма после тренировок и соревнований, баня — важнейшая вещь. Поэтому я стал участвовать в строительстве бань, научился в них разбираться. А, когда в 90-е вернулся в Беларусь и решил открыть свой бизнес — вопрос «чем заниматься?» даже не возникал.
Виктор Седов (справа) со своим коллегой
80% бань действительно построены с ошибками
За свою жизнь я повидал множество бань в разных странах: в Беларуси, России, Прибалтике, Польше, Австрии… Были среди них как хорошие, так и плохие. По какому критерию я сужу? В первую очередь по ощущениям при парении вениками: если попарился с удовольствием, если хочешь в эту баню прийти еще — значит, все сделано грамотно. А если ощущения после парилки неприятные, если нет ожидаемого расслабления, то это значит, что баня сделана не совсем правильно. Так вот, из виденных мною сотен бань, около 80% — построены с ошибками. Хотя, казалось бы, информации сейчас в достатке: книги, статьи в журналах и Интернете — бери, да пользуйся. Но именно через эти источники и распространяются неправильные, непрофессиональные технические решения, которые люди, по неопытности, подхватывают и повторяют у себя.
Вариантов бань очень много, но мы будем говорить преимущественно о классической русской бане, которая строится из дерева. Самое главное в бане, как в строении — это правильно спроектированная и функционально обустроенная парная. Давайте рассмотрим самые частые ошибки при их устройстве.
Размер имеет значение
Ошибки допускаются еще на стадии проектирования, когда парилке задают слишком маленькие размеры. Да, не у всех площадь участка позволяет построить огромную баню: на условных 6 сотках не разгуляешься. Но есть проверенные опытом пропорции. Идеальная форма для парной – куб. Для бани с Г-образным полком длина, ширина и высота парного помещения должны быть не менее 2,65 м. Этих размеров достаточно, чтобы парить веником одного лежащего человека, пока еще 2-3 сидят на соседнем полке. На одного человека в русской бане должно приходиться не менее 1,3 м² площади пола (для парных семейного типа).
Когда баня — труба
Размер имеет значение. И это — не тот размер, который вам нужен
Полки должны быть расположены так, чтобы парильщику было удобно работать обеими руками. Когда парильщик вынужден пользоваться только одной — это значит, что эргономика бани не продумана. Если позволяют средства, парилку можно сделать и просторнее: например, чтобы парить в 4 руки, т.е. силами 2-х банщиков. Для этого в парной обустраивают отдельный полок как массажный стол. В больших банях может быть и несколько рабочих зон для парильщиков, но, повторюсь: необходимый минимум пространства допускает возможность парить одного человека в две руки. Поэтому проектирование всегда начинаем с парной, а моечную и комнату отдыха планируем во вторую очередь.
Зачем нужны откидные полки?
Полки в банях имеют 2 или 3 яруса. Самый нижний я советую делать откидным или сдвижным. Зачем? Представьте себе, что вы забрались на самых верх, а человек с вениками подходит, чтобы вас пропарить. Но неподвижный нижний полок будет упираться ему в ноги, что очень неудобно. А если встать на полок, то голова парильщика окажется под потолком, где жарче всего. Но если нижний полок откидывается — он сможет подойти поближе, пропарить человека на верхнем и не получить при этом тепловой удар. Ширина полков должна быть не менее 80-85 см: при таких размерах руки, вытянутые вдоль тела, не будут свисать.
Одна из парных, сделанная Виктором Седовым. Размер полоков — оптимален
Почему вентиляция – это важно
Во многих банях вентиляции нет вообще: разве что какие-нибудь продушина, задвижка, клапан, символическое «окошко». Но без нормальной циркуляции воздуха в парной, особенно при большом количестве парящихся, быстро накапливается углекислый газ, вызывающий головную боль. Да и температурный режим в такой бане сложно регулировать.
Правильная банная вентиляция состоит из трех уровней: приточного, регулирующего и отводящего (предназначенного для сброса отработанного пара и высокой температуры). Приточная вентиляция располагается внизу около печки: обычно ее делают в районе двери. Через нее подается свежий холодный воздух.
Парная авторства Виктора Седова. Печь располагается возле двери
Еще один вариант расположения приточного вентканала
Отводящий канал устраивают в противоположной от печки стене, на небольшой высоте от пола. Работает система так: горячий воздух поднимается к потолку и вытесняет холодный, который выходит через регулирующий канал. Когда помещение достаточно прогрелось и пора готовить пар, регулирующий канал перекрывается. И вы начинаете поливать стены, потолок и камни водой.
Вентиляционный канал можно красиво встроить в интерьер парной
А отводящий канал располагается на потолке: его открывают, чтобы охладить парную, если она перегрелась или необходимо понизить температуру. Так мы получаем кондиции русской бани со средней температурой 60 градусов и влажностью 60%. Эта же система вентиляции может создать условия финской сауны: в этом случае мы не поливаем стены и камни водой, а регулирующий канал оставляем полуоткрытым. Так поддерживается температура 90-100 градусов при влажности 15-25%.
Вентиляционный канал органично встроен в интерьер помещения
Если же парная по полу и стенами представляет собой не квадрат, а вытянутый прямоугольник (а таких делают очень много) — требуется дополнительный уровень принудительной вентиляции, иначе помещение не будет равномерно прогреваться.
Печь – всему голова
Печь — всему голова, а ее выбор — тема для отдельного разговора. Обычно я индивидуально рекомендую клиенту ту или иную модель, которая подходит ему по функционалу, размерам и финансам. Сейчас наиболее популярны два типа печей. Первый — закрытые, в них камни прогреваются от 400 градусов и выше.
Второй тип — печи-корзины, с объемом закладки камней в 150-200 кг и более (против 60 кг у закрытой). Кроме того, у «корзин» выше пожаробезопасноть: камни служат дополнительным изолятором между печкой и деревом.
Печь может быть и такой…
…но такой вариант экономичнее и подойдет большинству любителей попариться
Но какую бы печь вы ни выбрали, нужно, чтобы она соответствовала объему парной. Слишком слабая — не даст необходимых кондиций, слишком сильная — будет перегревать помещение. И в том, и в другом случае удовольствия от бани вы не получите. Поэтому внимательно читайте технические характеристики: производители четко обозначают, на какой объем парной рассчитана печь. Причем выбирать ее нужно с небольшим запасом: если парилка у вас, к примеру, на 15 м³, то купите следующую по уровню каменку — на 20 «кубов».
Большая парная в оздоровительном авторства Виктора Седова. Использована система с двумя печами, работающими в тандеме
В грамотно спроектированной парной печь устанавливают возле той стены, где находится дверь. Во-первых, из-под двери поступает воздух. Во-вторых, пространство парной при таком расположении используется наиболее рационально.
Печь расположена возле двери. Это — правильное расположение.
Длина печного дымохода тоже имеет важное значение. Слишком короткий дымоход будет перегреваться и не даст нужной тяги. Поэтому следуйте рекомендациям производителя печей: на каменку, рассчитанную на 10 м. куб. нужно 4 м длины дымохода, на 15 м² — 5 м. куб. и т.д. Изгибать трубу не советую: в идеале она должна быть прямой, иначе возможна потеря тяги и прогорание трубы на месте сгиба, с последующим возникновением пожара в бане. Очень хорошо зарекомендовали себя двухконтурные дымоходы типа «сэндвич»: они более пожаробезопасны и из них быстрее испаряется вредный для печи конденсат.
Дымоход типа «сэндвич»
Водопровод и канализация
В парилку обязательно должна быть проведена холодная и горячая вода. Есть такая процедура – проливка, когда человека после пропарки веником обливают прохладной водой (но не горячей и не холодной). Поэтому в парной устанавливают смеситель и полка для шайки и запарника.
Должен быть в парной и канал для отвода воды, чтобы можно было помыть помещение из шланга. Для этого делают канализационный трап: линейный, квадратный или круглый. Линейный располагается вдоль двери, а квадратный или круглый — по центру, перед дверью.
Чтобы вода уходила полностью, пол обустраивают с уклоном в 2-3%. Вообще полы лучше делать с подогревом, так как при спуске с горячего полка на холодных плиточный пол можно получить тепловой удар. С теплыми полами и комфортнее, и парная быстрее доходит до нужных кондиций.
Почему горят бани?
Бани горят очень часто и сгорают очень быстро: в среднем минут за 7. Почему так происходит?
Основная причина пожаров — неправильный монтаж дымохода и несоблюдение технологии пожарной безопасности. В том месте, где труба проходит сквозь деревянные перекрытия, на нее должна быть надета специальная конструкция — пожарно-проходной узел. Кроме того, балочная система там, где она подходит близко к дымоходу, обивается теплоизолирующими материалами. Да, это требует дополнительных затрат, но на безопасности экономить нельзя: будет мучительно больно, если вложенные в баню тысячи долларов превратятся в дым и пепел.
Вторая причина — маленькое помещение парной, из-за чего печь располагают слишком близко к стене или полку, и дерево начинает тлеть. Третья — отсутствие заземления и системы защиты от молний. Да, разряды попадают в баню нечасто, но если это случится — все сгорит. Лично знаю человека, в чью недостроенную баню по дымоходу влетела шаровая молния и взорвалась в печке…
Нашумевший пожар бани в минской квартире на 17-м этаже. Возгорание произошло из-за слишком близкого расположения печки к деревянной стенке и отсутствия теплового «щита». А сгорела почти вся квартира
Как выбрать подрядчика
Сейчас за постройку бани берутся все, кому не лень, обещая сделать хорошо и дешево. Но есть некая среднерыночная стоимость материалов и работы. И если вам предлагают слишком низкие расценки — лучше отказаться от услуг такого подрядчика. Также не советую связываться с теми, кто оказывает строительные услуги нелегально: в этом случае вы не имеете никаких гарантий. Нанимать нужно индивидуального предпринимателя или фирму с УНП, госрегистрацией и с хорошей репутацией. Естественно, должен быть заключен письменный договор: вы будете защищены юридически, и в случае некачественного выполнения работ сможете привлечь подрядчика к ответственности.
Образец проекта парной авторства Виктора Седова
Обязательно попросите подрядчика показать фото его предыдущих работ. Если таковых нет, очень мало, или они вызывают подозрение — от его услуг разумнее отказаться. Серьезный специалист, который долго работает на этом рынке, всегда имеет наработанное портфолио. Кроме того, он должен сделать проект или хотя бы схематический план будущей бани с внутренней планировкой и размерами. (Мы, например, делаем и полноценные графические визуализации). «На глазок» бани строят только дилетанты. Будьте осторожны.
От редакции: с полным перечнем работ Виктора Седова можно ознакомиться на сайте https://saunastroy.by/ или stroybania.ru, а получить все необходимые консультации — по телефону + 375 29 647 22 04.
Задать вопрос эксперту
Обработка антисептиками и антипиренами
Так как речь идет о бане, то сразу скажем, что есть одно (по крайней мере) помещение, в котором обработка дерева нежелательна – это парилка. Но даже для нее в настоящий момент разработаны составы, которые прошли европейскую проверку безопасности и могут использоваться в сауне. Мы имеем в виду финские пропитки и лаки для парной.
В остальных помещениях имеет смысл обработать брус для бани обычными пропитками для жилых помещений, потому что и антисептики, и антипирены существенно увеличивают срок службы дерева.
НАПОМНИМ, что антисептики помогают в борьбе с грибками и бактериями, а также могут защищать от насекомых, а антипирены – это составы, которые снижают горючесть дерева, причем с разной степенью защиты, на что тоже надо обращать внимание.
Пропитки для бруса различаются по области применения – внутри и снаружи.
Чем пропитать внутри
Идеальный вариант с точки зрения безопасности для людей – это пропитать брус для бани внутри составами на основе масла и/или воска. Фирмы, которые выпускают такие пропитки, в основном, одни и те же, и выпускают помимо масел, восков и масловосков еще и разнообразные антисептики для внутреннего и наружного применения.
Масло можно приготовить и самим, оно делается на основе льняного масла, но тут важно знать, что олифа – это, конечно, льняное масло, но для пропитки бани не годится.
Парафиновое масло тоже неплохо ложится на дерево, защищая его от действия воды. Вообще, все масляные и восковые пропитки защищают только от воды. Воск, конечно, обладает некоторым бактерицидным действием, но слабым, и с настоящим антисептиком не сравнится. Еще большим уровнем защиты обладает промышленная обработка дерева, позволяющая получить пиломатериалы с особыми параметрами – импрегнированную древесину.
Если же синева (это грибок) появилась на брусе, вполне можно и внутри бани избавиться от нее с помощью составов, в основе которых лежит хлорка. В принципе, это может быть даже «Белизна». Почему хлорка безопасна? Потому что она выветривается. Разумеется, не стоит пользоваться баней сразу после обработки. По отсутствию запаха вы поймете, что уже пора.
Для избавления от грибков, в том числе от плесневых, существуют разнообразные составы, вредные и для человека. Конечно, допускать распространение плесени нельзя, но и пользоваться баней после обработки вы не сможете какое-то время (его вам должны сказать продавцы-консультанты). В идеале нужно найти и устранить причину неиспарения влаги после процедур, а параллельно провести обработку древесины антисептиком от плесени.
Обработка бруса может быть профилактической и в качестве способа ликвидации той или иной проблемы. Даже профилактическую обработку можно произвести в два этапа: до укладки бруса и после.
СОВЕТ! По возможности пользуйтесь составами, сделанными финнами, все-таки какой-то контроль качества.
Как уже говорилось, для парилки внутри – только составы, которые для нее и разработаны. Плюс перекись водорода или хлорный отбеливатель. В случае борьбы с плесенью – специальные средства вроде «Микаута».
Чем обработать снаружи
Тут свободы больше. Можно начать с грунтового антисептика, а потом покрыть брус лазурью, которую можно колеровать как угодно. Так вы добьетесь следующих целей: хорошенько пропитаете дерево антисептиком (а если состав хороший, то еще и защитите его от ультрафиолета и еще каких-нибудь напастей), оставите видимой текстуру дерева, придадите строению оттенок, который вам нравится.
Обработать брус снаружи бани можно и антипиренами, и антисептиками, а также комплексными средствами. На слуху не так много фирм, которые давно известны потребителю, поэтому основной выбор – между отечественным и импортным производителем.
Стоит заметить, что пропитки для бруса бывают на водной или на масляной основе. Последние рекомендуются для тех участков внешней поверхности бани, которые часто подвергаются контакту с водой. Водорастворимые же в таких случаях как раз нежелательны, или могут применяться с учетом необходимости периодического обновления.
*** У нас есть материалы, посвященные всем видам красок, лаков и пропиток как внутри, так и снаружи бани. Отдельная публикация посвящена пропиткам для полок – мебели для бани. А если полистать страницы сайта, то найдется еще много интересного и полезного о крышах бань, вентиляции, окнах и дверях.