Ошибки и нюансы при заливке (бетонировании) фундамента частного дома
Существует множество нюансов при работе с бетонным раствором, про некоторые из них мы расскажем в этом материале.
К заказу бетонной смеси необходимо подходить очень ответственно. Например, Вам необходимо залить ленточный фундамент, для которого необходимо 50 кубов раствора. Норма выгрузки одного куба равняется 10-ти минутам, то есть для 50-ти кубов нам необходимо 500 минут (8 часов).
50 кубов Вам повезут на десяти автомобилях, как положено, по графику. И любая непредвиденная проблема может создать конфликтную ситуацию. Представьте: при выгрузке первого миксера смещается, к примеру, арматурный каркас. Второй автомобиль уже подъезжает, а на устранение неполадки необходимо время. И, даже учитывая минимальную неустойку, работы растягиваются на 10-15 часов.
Мы не предполагаем сейчас действительно катастрофические ситуации как, например, осыпание траншеи, повлекшее за собой заваливание техники, или подобные форс-мажорные обстоятельства, предугадать все ситуации невозможно. Но процесс заливки бетона необходимо производить по непрерывной технологии, чтобы в итоге получилась цельная конструкция.
Как попытаться избежать непредвиденных ситуаций и залить фундамент, что называется, «на одном дыхании», мы и расскажем в данной статье.
Выбор марки прочности бетона для заливки (бетонирования) фундамента частного дома
Для заливки фундамента частного дома используется бетонный раствор не ниже марки М200 (см. статью «виды бетона»), а при строительстве каменных или блочных строений марки М250-М300. Однако, при использовании этих марок для фундамента необходима гидроизоляция, потому что данные виды бетонных растворов не являются водонепроницаемыми.
Многие специалисты рекомендуют сразу использовать специальные гидротехнические бетонные смеси марок М400 и выше. Однако здесь Вас могут подстерегать опасности: неспециалисту очень сложно определить на вид марку бетона, и привезти вам могут все что угодно, поэтому первым делом при поставке требуйте сертификат, подтверждающий подлинность марки бетона и его соответствие ТУ и ГОСТ.
Плохое качество бетонной смеси можно определить только через 28 дней, когда откровенный брак проявится на застывшем фундаменте, однако и на вид качество свежего бетона определить можно.
Откровенный брак — это консистенция раствора, то есть соотношение цемента и наполнителя: образование пустот при заливке, которые должны заполняться сухим наполнителем, говорит о плохом качестве бетонной смеси.
Так же браком считается шелуха от щебня: при перемешивании в миксере щебень шелушится — это брак. Поставщики могут попытаться объяснить Вам, что это предполагаемый отсев, однако он не предусмотрен в рецептуре бетонов средней фракции.
Разумеется, необходимо проверить доставленную бетонную смесь на радиоактивность. По первому классу радиоактивности, раствор не должен быть более 370 бк/кг, более высокие показатели означают, что у недобросовестного поставщика в бетоне находится щебень, не предназначенный для жилого строительства, такой щебень можно использовать только для железно-дорожного строительства.
Имейте в виду, что стандартные дозиметры радиационного фона имеют показания в мкр/ч, а не в бк/кг, поэтому необходимо заблаговременно подготовиться и уметь переводить показания.
Подвижность, консистенция бетона для заливки
Обязательно, при заказе бетонной смеси, обратите внимание на категорию его подвижности. При незнании деталей, без предварительной подготовки, выбор может ограничиться вопросом: Вам густой бетон или жидкий? Следует знать, что бетонные смеси по классу подвижности подразделяются на пять категорий: от П1 до П5. Самые подвижные, то есть наиболее жидкие виды, обозначаются категориями П4 и П5, именно они доставляются с помощью бетононасоса, все остальные могут быть доставлены только самосвалом автобетоносмесителем.
Подвижность бетонного раствора можно увеличить добавлением в него воды, соблюдая определенную концентрацию.
Проверяют подвижность бетонной смеси при помощи конуса. Создать его совсем просто: стальной лист сворачивается в конус и к нему привариваются ручки для удобства работы. Высота конуса и отверстие его основания должны равняться 30 см., отверстие вершины — 10 см. Бетон необходимо залить в конус и утрамбовать подручными средствами. Излишки над конусом срезают, затем аккуратно, используя ручки, снимают конус.
После того, как конус снят, сразу же проверяется форма бетонной фигуры и ее деформация. Если форма оседает вниз (теряет высоту) в пределах 1-4 сантиметров — это самая низкая категория подвижности — П1. От 5 до 9 см. — П2, от 10 до 15 см. — П3, от 16 до 20 см. — П4, если конусообразная бетонная форма осела более чем на 20 сантиметров — это самая высокая категория подвижности — П5.
Обратите внимание, что при проведении подобного эксперимента необходимо удалиться от работающих двигателей и механизмов, создающих вибрацию — в этом случае раствор может показать более высокую подвижность.
Казусы грунта в период бетонирования
Так же неприятности могут поджидать вас в самый ответственный момент заливки фундамента: представьте, графики работ утверждены, первый автобетононасос или автобетоносмеситель уже подъехал и готовится к разгрузке, когда происходит обрушение котлована. Неприятней ситуации представить нельзя. Но это не случайность — это простейшее не соблюдение строительных норм. Дело в том, что, во-первых, котловану необходимо устояться, а при наличии грунтовых вод, или при возможности повышения их в весенний период по всему периметру опалубки должна располагаться система искусственного водоотведения, о которой мы обязательно расскажем далее.
Самый лучший вариант — вырыть котлован осенью, а заливкой бетона заниматься поздней весной, тогда можно быть полностью уверенным, что стенки траншеи полностью просохли, сезонные грунтовые воды ушли, и нет необходимости применять искусственные меры к укреплению котлована, такие как битумизация или цементизация, которые, кстати говоря, отрицательно действуют на породу и отравляют грунт.
Так же обрушение котлована возможно при большой нагрузке на грунт непосредственно при заливке бетона, самое страшное: крушение автобетоносмесителя вместе с бригадой бетонщиков, так как при разгрузке создается сильная вибрация и удары от падения раствора. Необходимо использовать дополнительные спускные желоба, которые входят в комплект спецтранспорта, а, учитывая то, что максимальная высота падения бетонной смеси при разгрузке — 2 метра, использовать дополнительный бетононасос или заранее сконструировать специальный желоб.
Нарушение каркаса и опалубки
В процессе заливки фундамента при строительстве жилого строения могут возникнуть и другие проблемы, одна из которых смещение отдельных частей опалубки или арматуры.
Смещение и деформация отдельных частей опалубки происходит от неправильной установки монтажной арматуры, а ведь она удерживает стенки опалубки и защищает от шатания в стороны, а так же проседания вниз. Будьте внимательны — бетонная смесь имеет очень большую плотность и может деформировать конструкцию опалубки или арматуры по высоте, выдавливая ее снизу вверх.
Обратите особое внимание на ржавчину на арматурном каркасе вашей конструкции. Непосредственно перед заливкой фундамента, ржавчину необходимо удалить любыми возможными способами, вплоть до ручной очистки металлической щеткой, болгаркой и тому подобное, а так же обработать специальными антикоррозийными средствами. Этот вопрос очень важен, потому что с покрытой ржавчиной арматурой бетонная смесь может иметь плохую сцепку с металлом, и возможны появления пустот внутри фундамента, а возможно и трещины.
Обязательно обратите внимание на правильность установки опалубки при заливке бетонного фундамента. Так как монтаж различных видов опалубки производится по одному принципу, а именно при помощи крепежа, именно его необходимо проверить перед заливкой бетонного раствора. Крепеж должен быть смонтирован таким образом, чтобы опалубка не разошлась в процессе работы.
Проверьте шероховатости поверхности опалубки, наличие гвоздей и выпирающих креплений: неровности могут схватиться при застывании бетонной смеси, что впоследствии затруднит демонтаж опалубки.
Так же всю площадь поверхности многоразовой опалубки рекомендуют покрывать специализированными средствами на основе натуральных или синтетических масел, эти средства помогут при распалубливании по окончании работ, то есть разборки частей многоразовой опалубки. Некоторые специалисты используют еще различные пленки, однако это чаще всего является излишним, и бетон может порвать пленку щебнем во время заливки.
При использовании одноразовой, например, опалубки из досок, то никаких дополнительных средств, кроме обрызгивания водой, не требуется.
Организация работ
Основной задачей при бетонировании фундамента жилого дома является грамотное планирование работ, график подъезда автомашин с бетонным раствором и распределение рабочих на площадке.
Основной задачей при бетонировании фундамента жилого дома является грамотное планирование работ, график подъезда автомашин с бетонным раствором и распределение рабочих на площадке.
Например, при больших объемах работ рекомендуется использование автобетононасосов с налаженной схемой разгрузки — они подъезжают один за одним к рукаву, при этом нет необходимости укреплять заранее строительную площадку для автотранспорта.
На каждый автобетоносмеситель предполагается три человека: двое принимают раствор, а третий уплотняет бетонную смесь вибратором.
Так же необходимо заранее предусмотреть наличие всего необходимого для заливки бетонного фундамента инструмента, поскольку данный процесс не предполагает перерывов в работе для поисков недостающего. Рекомендуется так же подумать и о наличии запасных частей для инструмента.
Если Вы заливаете свайный фундамент, советуем заранее откачать накопившуюся в траншеях воду, для этого заранее подготовьте насос и шланги.
Обязательно используйте глубинный вибратор, потому что даже самый жидкий бетон не уплотнится полностью, и в нем могут появиться пустоты при испарении влаги.
Уход за бетоном после заливки
По окончании работ по заливке бетонного фундамента жилого дома, полученную конструкцию нельзя ни в коем случае тревожить. Желательно так же исключить или свести к минимуму работы, вызывающие вибрацию земли около фундамента.
Основную прочность бетонный раствор приобретает в течение семи дней. Полный цикл прочности бетон приобретает через 28 дней.
Для ускорения процесса используются специальные модификаторы, ускоряющие застывание в два раза. Обычно они добавляются в раствор при производстве, однако их можно добавлять прямо при загрузке в автобетононасос.
В течение первых семи дней, кроме вибрации, бетонному раствору противопоказаны солнечный свет и жара, при которых происходит испарение воды, необходимой для создания кристаллической решетки в бетоне. Поэтому рекомендуется свежий раствор накрыть влажными тряпками и пленкой, предварительно закрепив ее, чтобы не унесло ветром.
На этой главе мы закончим рассказ о бетонировании фундамента жилого строения, так как при выполнении всех рекомендаций: подборе бетона, обработке грунта, укреплении арматурного каркаса, грамотно уложенном бетонном растворе и дальнейшем процессе его схватывания, процесс произведен безупречно. Подобная конструкция прослужит столетия.
В последнее время строительные технологии шагнули далеко вперед. Но при этом то тут, то там встречаются
новостройки-развалюхи: с просевшим фундаментом, сквозными трещинами в стенах, перекошенными окнами.
Удивительно, но причиной такого состояния зданий могут быть банальные ошибки, порой, кажущиеся малозначительными,
допущенные при проектировании и возведении фундамента.
Как залить фундамент, чтобы дом простоял много лет
Хорошее здание начинается с прочного основания. Это вроде как все знают, но, когда дело доходит до
непосредственного строительства, многие забывают о важности точного соблюдения всех этапов. На первый план
выходит материальная экономия и нехватка времени.
Зачастую, основываясь на советах из интернета, людям кажется, что использование чужого проекта, замена материалов
или сокращение срока выдержки бетона, не повлияют существенно на качественные характеристики основания будущего
дома. Это не так!
Если Вы собираетесь возводить для себя и надолго, всегда строго придерживайтесь технологии и доверяйте дело
профессиональным строителям! И тогда Вы с гордостью сможете демонстрировать Ваш дом внукам и правнукам.
Главные ошибки при строительстве
Неточности в строительстве, приводящие к серьезным последствиям, могут возникнуть на всех этапах возведения
основания дома.
Важно понимать, что любые изменения или отклонения от изначального проекта могут обернуться
огромными тратами на восстановление прочностных характеристик несущего монолита или укладкой
бетонной основы заново. Внимательно изучите типичные ошибки и не допускайте их на своей стройке!
1.Фундамент без проекта – деньги на ветер
Строительство фундамента без проекта – это большой риск. И если кто-то убеждает Вас в обратном, не имейте дел
с такими специалистами! Наличие проектной документации на дом в целом и его основание в частности — это
фактически концепция постройки, учитывающая особенности грунта, этажность здания, его архитектуру, материал
стен и кровли.
Еще одна распространенная ошибка — использовать похожий проект. Даже если решили
построить аналогичный по
архитектуре дом, не используйте чужие расчеты. В универсальных проектах всегда присутствует ремарка, что
“расчетное сопротивление грунта принимается произвольно”. У Вас на участке совсем другие геологические
условия, совсем другим может оказаться “пирог” стен и кровли, по другому будет расположение инженерных
коммуникаций.
Отсутствие грамотного проекта, привязанного к местности и учитывающего особенности дома, зачастую приводит к
тому, что монолитная основа не соответствует параметрам здания.
2.Строительство без изучения геологии грунта
Главная задача фундамента заключается в перераспределении и передаче нагрузок от дома на грунт.
Поэтому тип фундамента — одно из первых, с чем следует определиться, начиная стройку. И только
геолого-гидрологические изыскания позволяют точно ответить на этот вопрос. Вкусовые предпочтения здесь
уходят на второй план.
Информация о почве в пятне застройки дает понимание:
- какую нагрузку способен выдержать грунт;
- как глубоко требуется углубить монолитную ленту, чтобы перейти точку промерзания;
- о характере грунтовых вод и необходимости дренажной системы.
Без этих знаний невозможно составить правильный проект, поэтому возведению всегда должна
предшествовать
геология участка. Даже если у соседа с виду все то же самое.
3.Отсутствие песчаной подушки
В частном строительстве обеспечить наличие песчаной прослойки под монолитной лентой рекомендуется независимо
от размеров и заглубления последней. Для этого следует использовать гравелистый песок крупной фракции
Благодаря такой подушке происходит выравнивание дна траншеи, она способствует отведению дождевых вод от
железобетонной ленты, а также повышает теплоизоляционные свойства конструкции.
Засыпка песка на слабые и пучинистые почвы увеличивает несущую способность грунта, а значит повышает
надежность основания.
Чтобы прослойка из песка долгие годы не подвергалась разрушению и обмывке грунтовыми водами, применяют
специальный материал — геотекстиль. Он укладывается на дно траншеи до засыпки песка.
4.Песок плохо утрамбован
Важное значение имеет хорошее уплотнение песчаного слоя. Именно должным образом утрамбованный слой
препятствует процессу естественного движения грунта и выполняет остальные функции песчаной подушки.
Часто допускаемая ошибка происходит при применении виброплиты в узких местах или зонах с больших количеством
углов. По габаритам виброплита может не проходить во все труднодоступные места. Тогда обязательно нужно
прибегать к ручной утрамбовке.
Качественное уплотнение песчаной прослойки является одним из необходимых условий для отсутствия проблем с
монолитным фундаментом в дальнейшем.
5.Чрезмерная экономия на материалах
Сложно поспорить, что возведение фундамента требует немало финансовых ресурсов. Но здесь главное понимать,
что раз Вы уже ввязались в это строительство, не стоит экономить на материалах и заменять их на более
дешевые. Возьмете бетон другой марки, и вот монолитная лента уже до новоселья дает трещины…
Но самая опасная экономия — отступ от технологии. Например, увеличение шага поперечных хомутов,
использование арматуры меньшего диаметра, отказ от усилений в углах арматурного каркаса. Такая
экономия приведет к ухудшению характеристик фундамента. И, к сожалению, впоследствии, обернется
удвоенными затратами.
6.Неправильная укладка арматуры
Металлические стержни повышают прочность бетонной конструкции и обеспечивают ее защиту от деформации.
При формировании каркаса нельзя:
- класть прутки на дно опалубки или траншеи. Следует предусмотреть, чтобы под
арматурой
находился защитный
слой бетона, это предотвратит попадание на металл влаги из грунта. - допускать сварные соединения. Следует соединять стержни с помощью вязальной
проволоки.
7.Недостаточное закрепление опалубки
Стабильная форма опалубки должна сохраняться на все протяжении всего срока твердения бетонной смеси.
Когда
бетон застывает стенки опалубки испытывают распирающее воздействие.
Поэтому очень важно надежно и правильно закрепить опалубочные щиты стальными шпильками, не допуская
промежутков.
8.Отсутствие контроля за объектом
Выполнение каждого этапа возведения фундамента должно заканчиваться контрольными мероприятиями.
Конечно,
гораздо удобнее и приятнее присутствовать на заложении “первого камня”, а потом уже приехать
принимать
готовое строение. Но в этом случае нужно возложить обязанности контроля на кого-нибудь.
Дело в том, что при строительстве фундамента существует большое количество работ, качество
которых
невозможно никак проверить после сдачи объекта. Сюда относится уплотнение грунта, правильное
формирование опалубки, способ формирования арматурного каркаса.
Если пустить это на самотек, то велик шанс через несколько лет лицезреть разрушение фундамента и даже
не
понимать из-за чего это произошло.
Самый простой способ контролировать скрытые строительные работы — это фотофиксация.
9.Ошибки при заливке фундамента
Целостность внутренней структуры монолитной конструкции обеспечивается за счет выдерживания
правильных
пропорций бетонной смеси, а также соблюдения технологии заливки бетона.
Основные ошибки, которые возникают на данном этапе заключаются в:
- заливке бетонной смеси частями, а не единым массивом;
- отказе от применения вибратора для уплотнения раствора;
- излишнего вибрационного воздействия на заливочную смесь, в результате чего бетонное молочко
окажется
сверху; - нарушении сроков и условий затвердевания бетона (при заливке в холодное время требуется подогрев
смеси и
добавка специальных добавок, в летнее время нужно обеспечить увлажнение).
10.Длительный простой фундамента
Распространенный миф — фундамент, простоявший после заливки пару лишних лет, наберет прочность. Это
совсем не
соответствует действительности.
Без нагрузки монолитная основа на даст проектную усадку, а наоборот, может просесть с одной из сторон.
Кроме того, не укрытый должным образом фундамент будет испытывать разрушающее воздействие от
скопления влаги
на поверхности бетонной конструкции, внутренняя структура будет разрушаться от постоянных циклов
замерзания
и оттаивания.
Если простой случился на период год-два, то, скорее всего, с основанием ничего не случится. Если же
речь идет
о 5-летнем и более сроке, то неизбежно встанут вопросы с несущей способностью конструкции.
Если прочитав статью, Вы решили, что это все возможные ошибки при
строительстве фундамента,
разочаруем
Вас: их еще огромное количество. Хорошая новость состоит в том, что опытные строители, работающие
“на
совесть”, всегда позаботятся о всех нюансах.
Компания “МонолитАртСтрой” возвела тысячи
фундаментов, в том числе не раз исправляла ошибки других “специалистов”, фактически спасая здание.
Поэтому доверяя стройку нам — людям своего дела, Вы можете быть уверены, Ваш дом простоит
долго!
Фундамент – важнейшая часть дома. И его нужно не просто заложить, а сначала просчитать. В принципе, если Вы противник сложения и вычитания, можете безмерно тратиться на совершенно неоправданные вложения в основу дома. Или ремонтировать год-два простоявший фундамент, а так же стены, крышу, да и остальные конструкции недавно сданного дома.
Чтобы правильно определиться, какой фундамент для щитового двухэтажного дома необходимо заложить, существуют всего два способа сделать это:
- 1. Обложиться СНиП (Строительными Нормами и Правилами) и попытаться самому освоить то, что делают выпускники строительных вузов в течении 5 лет.
- 2. Заказать расчёт и обоснование вида фундамента, чтобы иметь под будущим «родовым гнездом» наименее затратную, но наиболее надёжную и долговечную основу.
Но какой бы вариант Вы не избрали, фундамент под 2 этажным домом будет –таки установлен. И чтобы он не разочаровал, узнайте о тех ошибках, которые подстерегают непросвещённых, доверчивых и жадных.
10 ошибок при заливке бетонного фундамента под двухэтажный дом
Если Вы намерены поставить двухэтажный тяжёлый дом (кирпичный, каменный и т.д.), тогда обязательно придётся закладывать монолитный фундамент – блочный или ленточный. И здесь Вас подстерегают такие подводные камни:
- 1. Строя дом по типовому проекту, помните, что фундамент под Ваш 2 этажный дом не просчитан: он не привязан к типу грунта, глубине линии промерзания и горизонту залегания грунтовых вод. Поэтому чего-чего, а глубину и параметры основной конструкции придётся просчитать. Строительство фундамента «на глазок» сулит многие горести, вплоть до полного разрушения строения.
- 2. Экономить на материале для фундамента равносильно экономии на фруктах-овощах: прожить-то Вы проживёте, но только небеса скажут, на сколько меньше запланированного свыше. Сознательно заменив бетон более дешёвой маркой, не вините строителей, когда фундамент под 2х этажным домом начнёт рассыпаться, трескаться или обваливаться. Кстати, такие явления обязательно потянут за собой разрушение стен и других конструкций.
- 3. Пословица «Поспешишь – людей насмешишь» — это настоящие «цветочки» в сравнении с тем, что Вас ожидает, не дождись Вы полного схватывания залитой основы. Кладка стен раньше, чем через 28 дней после окончания заливки может породить новое выражение: «Поспешишь – дом разрушишь». Есть, о чём подумать, не правда ли?
- 4. Использование для опалубки под фундамент 2 этажного дома щитов из неподогнанных досок опять-таки приведёт к разрушению основы. В щели вытечет «цементное молочко» (жидкость из бетона). В результате бетонное тело лишится воды, что станет причиной расслоения фундамента. Причина здесь проста – обезвоживание материала не обеспечит получение нужной марки бетона и тем самым уменьшит его прочность. Вывод один: или не скупитесь на покупку обрезанных досок или арендуйте металлическую щитовую опалубку.
- 5. Делать фундамент для 2 этажного дома одинаковым по ширине может или родной брат Рокфеллера или абсолютный глупец. Ширина фундамента должна быть на 10 см больше разных по ширине стен. Если всю бетонную ленту основы заложить одинаковой, тогда нагрузка на фундамент будет разной, а, следовательно, и усадка в различных точках под домом будет не одинаковой.
- 6. Пытаясь сэкономить заводском бетоне, Вы не получите крепкий фундамент под двухэтажным домом. Дело в том, что такую конструкцию нужно заливать в одночасье (чем скорее, тем лучше). Это обеспечивает единовременное схватывание монолитной бетонной ленты. А замес вручную (пусть даже с бетономешалкой) растянет «заливочное удовольствие». Учитывая, что дом и фундамент Вы ставите однажды, не экономьте на заказе доставки бетона с завода.
- 7. Экономия на арматуре, не правильное её использование или подбор, рано или поздно приведут к разрушению фундамента под двухэтажным домом.
- 8. Плохая трамбовка бетонной смеси станет причиной образования воздушных пустот, ослабляющих основу. А бетон надёжно не сцепится с арматурой.
- 9. Заливка бетонного раствора с высоты 1,5 м не избавит от необходимости утрамбовывать фундамент под двухэтажный дом, а приведёт к расслоению бетонной конструкции.
- 10. Закладывая монолитный фундамент зимой, используйте антиморозные пластификаторы. Летом же (как и зимой) не забудьте проследить, чтобы залитая конструкция накрывалась полиэтиленом и смачивалась водой хотя бы дважды в день. Иначе бетон схватится неравномерно и не достигнет расчётной прочности.
4 ОШИБКИ ПРИ УСТАНОВКЕ СВАЙНОГО ФУНДАМЕНТА ДЛЯ ДОМА С МАНСАРДОЙ
При строительстве лёгких домов даже в два этажа (или с мансардой), экономически выгодно смонтировать свайный (столбчатый или винтовой) фундамент. Но и здесь при установке возможны ошибки. Их, правда меньше, но от этого дом прочнее не станет. Итак:
- 1. При закладке фундамента под дом с мансардой нужно правильно просчитать количество и размер свай.
- 2. При использовании винтовых свай необходимо, чтобы лопасти хотя бы на 20 см были вкручены ниже линии промерзания. Иначе при размораживании грунта после зимы фундаментный столбик подвергнется выталкиванию.
- 3. Ввинчивая сваю, нужно строго следить за её вертикальностью. В противном случае рано или поздно фундамент под деревянным домом начнёт расшатываться.
- 4. Экономя на сваях, Вы лишаете свой дом антикоррозионного фундамента. Не видитесь на «у нас самое дешёвое», поищите сертифицированный продукт или хотя бы ознакомьтесь с отзывами о производителе.
Чтобы Ваш дом стоял не один десяток лет, учтите все прочитанное или обращайтесь к нам. Мы знаем не только как построить надёжный фундамент, но и что делать во избежание ошибок при его закладке.
Звоните, и у Вас будет отличная основа дома!
На этапах обустройства опалубки и армирования также нужно оградить себя от грубых недочетов и необдуманной экономии. Например, в целях сбережения бюджета некоторые застройщики не возводят опалубку — льют бетонную смесь прямо в траншеи. В итоге получается некачественный бетон, так как часть грунта непременно попадает в раствор, что приводит к образованию крупных раковин в монолитном основании. Помимо того, искажается геометрия конструкции и перерасходуется раствор, что только увеличивает стоимость строительных работ.
Также не нужно экономить на материалах для строительства опалубки. Конструкция, собранная из «древесных отходов», может выгнуться под давлением бетонной смеси и даже треснуть. Основание потеряет геометрию или же полностью развалится. Для опалубки под заливку бетона лучше использовать надежные материалы. Рекомендуем использовать доски из более плотных пород дерева – ясень, клен, лиственница. Максимальная ширина опалубочной доски – 200 мм, толщина – 15-25 мм. Для жесткой фиксации желательно установить подкосы по периметру конструкции.
Перед тем, как залить фундамент, нужно правильно выполнить армирование в соответствии с рабочим проектом. Нужно точно подобрать диаметр прута арматуры, соблюсти шаг армирования и предусмотреть установку защитных слоев с фиксаторами. Арматурный каркас должен быть прочным в любой точке конструкции: по краям, в углах, в середине. Он не должен прогибаться при заливке бетонной смеси.
Строительство фундамента — один из начальных этапов строительства. Ошибки тут допускаются особенно часто и самое неприятное, что эти недочеты еще и самые критичные для эксплуатации всей постройки. В этой статье мы рассмотрим наиболее распространенные ошибки, связанные со строительством фундамента.
Строительство фундамента без проекта
Часто эту ошибку допускаютyт некоторые самостройщики, которые строят по принципу “начнем, а потом посмотрим, как пойдет”. Такой подход является наиболее безответственным, потому что на момент начала возведения фундамента мы уже должны знать примерную концепцию постройки, её этажность, тип кровли и т.д. В противном случае может оказаться, что фундамент не соответствует параметрам здания.
Всю необходимую информацию, которая необходима для строительства фундамента, мы разбирали в отдельной статье.
Часто люди исходят из чужого опыта без учета конкретных условий местности, в таких случаях говорят, что “сосед так строил”, “предки так строили и т.д.” Условия и возможности у “соседей” и “предков” могли существенно отличаться от ваших.
Строительство по архитектурному проекту
Иногда заказчики понимают, что строить совсем без проекта нельзя, но работы начинают по архитектурному (эскизному) проекту. Тут важно понимать различия между архитектурным и рабочим (инженерным) проектом. В первом прорабатывается внешний вид здания, размещение его на участке и общая планировка, во втором — технологические узлы, проработка “пирогов” стен и кровли, расположение инженерных коммуникаций.
Подробнее различия между архитектурным и эскизным проектами мы разбирали в отдельной статье на сайте.
Для фундамента не так важен внешний вид, как конструкция постройки и расчет нагрузок, в этом отношении архитектурный проект не предоставляет необходимой информации.
Строительство без изучения геологии грунта
Вопрос о выборе типа фундамента часто ставит в тупик опытных строителей, так как на него нельзя дать определенного ответа без изучения данных о характере грунта в пятне застройки. К сожалению, иногда фундамент строят без учета условий местности, а просто на основе вкусовых предпочтений.
Тут важно понимать, что основная задача фундамента состоит в передаче нагрузок от здания на основание, поэтому конструкция будет зависеть от характера грунта. Без знаний о характере почв невозможно правильно составить проект, поэтому многие проектировщики для составления рабочей документации требуют геологию участка.
Геологические изыскания можно провести и своими силами, но такой способ дает только общую картину о типе почвы. Профессиональные исследования позволяют выявить проблемные с точки зрения строительства участки. Про самостоятельное определение типа почвы подробнее читайте в статье на сайте.
Выбор фундамента из-за экономии
Фундамент относится к тем элементам здания, на которых не стоит экономить. При этом никто не говорит, что нужно строить наиболее дорогой фундамент. Просто основание дома должно удовлетворять параметрам здания, типу почвы и климатическим условиям региона.В некоторых случаях рациональнее уменьшить площадь дом и его этажность, но не снижать качество фундамента.
В последнее время распространение получил свайный фундамент, но важно понимать, что он пригоден для определенного типа строений, на пучинистых грунтах в климатической зоне с холодным климатом могут проявиться его недостатки. Перед началом строительства важно провести технико-экономическое сравнение вариантов. Оно позволит выявить наиболее приемлемый вариант фундамента и с экономической, и с технической точки зрения.
Укладка фундамента на непригодный для этого грунт
Эта ошибка включает целую группу недочетов, объединяет их то, что под подошвой фундамента оказывается некачественный грунт. Почва под фундаментом должна быть плотной и не должна подвергаться морозному пучению. Если одно из условий нарушается, то это грозит деформацией основания.
- Органика в грунте (чернозем) — плодородную почву следует выбирать из-под фундамента. Органика в этой почве со временем перегнивает, в результате этого основание просаживается.
- Пучинистый грунт в зоне промерзания — такой тип грунтов имеет свойство расширяться при замерзании и выдавливать основание здания из земли.
Пучинистость в разной степени свойственна разным типам почв: суглинкам, глине, супеси. В этих грунтах содержится большое количество воды, которое при отрицательных температурах замерзает и расширяется. Чем меньше способность почвы задерживать воду, тем менее пучинистым является грунт. К непучинистым относится песок, поэтому именно из него в большинстве случаев формируют песчаную подушку.Проблему выбора грунта мы подробно разбирали в отдельной статье.
Неуплотненная песчаная подушка под фундаментом
В большинстве случаев непригодный для фундамента грунт убирают и заменяют его на непучинистый песок, но засыпать в котлован песок недостаточно — его надо правильно уплотнить. Уплотнение достигается с помощью послойного трамбования.
Также важно следить, чтобы песок не содержал органических или глиняных включений. Органика может повысить просадочность песчаной подушки, а глина увеличит пучинистость. Подробнее про ошибки, связанные с уплотнением грунта, читайте в отдельной статье.
Под песчаной подушкой не используют геотекстиль
Геотекстиль позволяет отделить уплотненный непучинистый грунт от “родной” почвы. Геотекстильная прослойка предотвращает перемешивание разных типов почв. Этот слой не требуется, если подушка под фундаментом и почва под ней имеют схожую структуру.
Снижение проектных параметров арматуры
Делают это для экономии материала, но если проект составлен без перезакладов, то снижение параметров арматуры может привести к изменению характеристик всего фундамента. Наиболее опасными тут являются:
- Увеличение шага поперечных хомутов.
- Уменьшение количества прутков.
- Снижение диаметра прутков.
- Исключение усилений в углах арматурного каркаса.
Арматуру укладывают на дно опалубки без защитного слоя
Под арматурой должен находиться защитный слой бетона, это прослойка защищает металл от влаги и ржавчины. Чтобы такое пространство, заполненное бетоном сформировалось, арматуру нельзя класть на дно опалубки. Для затекания бетона под арматурный каркас укладывают на специальные подпорки или на деревянные бруски.
Также иногда ошибкой считают сварные соединения внутри арматурного каркаса. Правильной считается технология, когда каркас соединяют с помощью вязальной проволоки. Эта тема является спорной, поэтому мы не включили её в перечень ошибок фундамента, подробнее про допустимость сварных соединений в железобетоне читайте в статье.
Заливка бетона без приемки скрытых работ
Скрытыми в строительстве называют работы, которые никак нельзя проверить после завершения последующих работ. К таким работам при возведении фундамента относится уплотнение грунта, формирование опалубки и арматурного каркаса. Если пустить это на самотек, то после монолитных работ будет невозможно проверить качество арматурного каркаса. По этой причине все скрытые работы подлежат приемке с фотофиксацией.
Некачественное закрепление опалубки
Опалубка должна иметь стабильную форму на весь период твердения бетона. При застывании её стенки испытывают на себе распирающие усилия, поэтому важно хорошо закрепить конструкцию. У съемной деревянной опалубки это достигается стальными шпильками. Несъемные варианты опалубки из пенополистирола обычно скрепляют креплениями от производителей материала.
Несъемная опалубка из ЭППС
Если крепление оказалось некачественным, то бетон разорвет опалубку и вытечет за её пределы. Особое внимание надо обратить на стыки, так как там часто образуются локальные протечки.
Ошибки при заливке бетона
В этом разделе мы собрали комплекс недочетов, связанный с консистенцией и технологией заливки бетона.
- Бетон поступал на объект не сразу, а частями с большими временными лакунами. Такие логистические проблемы могут приводить к тому, что состав заливают слоями с большими перерывами, в результате монолитная структура фундамента не будет сформирована.
- Заливка без обработки вибратором — еще одно нарушение технологии ради экономии. Можно встретить мнение, что использование вибратора повышает расход бетона, но тут стоит понимать, что без этой процедуры бетон может не уплотниться и в его структуре останутся полости. Из-за этого конечная марочная прочность бетона не будет соответствовать проектным параметрам.
- Бетон перевибрировали — обратная сторона вышеупомянутой ошибки. В результате таких действий нарушается однородность бетона: наполнитель осаживается вниз, а бетонное молочко оказывается сверху.
- Нарушение условий твердения бетона — в жаркую погоду нужно обеспечить увлажнение фундамента на период его застывания. При заливке фундамента зимой требуется обеспечить подогрев.